Как повысить плодородность почвы и уберечь огород от сорняков

9 способов вернуть почве плодородие

Добавление статьи в новую подборку

Каждый садовод и огородник мечтает о плодородной почве, на которой можно разбить и сад, и грядки, и клумбу. Но со временем плодородный слой почвы истончается, его заселяют болезни и вредители. Как исправить ситуацию, читайте в нашем материале.

Почва по-разному проявляет свою усталость. Она может превратиться в пыль, покрыться мхом или даже заржаветь. Но для каждой проблемы есть свои способы решения. Главное, не ждать, когда ваши урожаи станут равны затраченному посадочному материалу.

Проблема 1. Уменьшилась толщина плодородного слоя

Если вы длительное время выращивали на одном и том же месте растения с поверхностной корневой системой и экономили на подкормках, то в истончении плодородного слоя нет ничего удивительного. Ведь ваши зеленые питомцы наверняка использовали все полезные вещества на рост и развитие, а вы не вносили достаточного количества удобрений, которые позволили бы нормализовать ситуацию.

Что делать?

Попробуйте внести в почву компост (3 ведра на 1 кв.м) под перекопку. Это органическое удобрение способно значительно улучшить качество “уставшей” земли, обеспечив растения необходимыми микроэлементами.

Еще один прекрасный способ – это зеленые удобрения (сидераты). Их можно сеять между основными культурами или на освободившиеся участки после того, как урожай уже убран. Лучше всего подбирать сидераты в соответствии с потребностями растений, которые вы планируете высадить на этом участке. К примеру, люпин станет хорошим предшественником для помидоров, огурцов, перца, баклажанов или кабачков. Горчица поможет бороться с нематодой и подготовит почву для посадки картофеля или озимых. Рапс неплохо высевать перед морковью или свеклой, так как он послужит дополнительной защитой от вирусно-бактериальных гнилей.

А самыми подходящими сидератами для улучшения “уставшей” почвы являются, пожалуй, бобовые (горох, фасоль, люцерна). Клубеньковые бактерии на их корнях обогащают почву азотом. А многолетние бобовые с мощной корневой системой еще и извлекают на поверхность полезные вещества из глубоких слоев почвы.

Если вы не планируете собирать урожай бобовых, но решили использовать их в качестве сидератов, не скашивайте растения до цветения, поскольку клубеньки на их корнях образуются именно в этот период.

И не забывайте о севообороте. Ведь, как известно, разные растения получают питательные вещества из разных слоев почвы. Поэтому если верхний слой стал тонким и потерял плодородие, посадите растения с мощной корневой системой.

Проблема 2. Почва рассыпается, как пыль

Допустим, вы – консерватор до мозга костей и предпочитаете высаживать на грядках традиционные овощи (вроде огурцов, помидоров, капусты или кабачков), которые требуют большого количества питательных веществ. При этом избегаете удобрений, считая, что урожай должен быть экологически чистым, забываете о мульчировании, потому что ваши дедушка с бабушкой так не делали. Зато не прочь как следует перекопать почву и заодно подкачать мышцы. И потому неудивительно, что некогда плодородная земля в вашем огороде через несколько лет начинает плохо впитывать влагу и разлетается под порывами ветра.

Что делать?

Можно, конечно, заменить верхний слой почвы, но это довольно дорогое удовольствие.

Попробуйте начать с удобрений. Добавьте на 1 кв.м 2-3 ведра компоста, заделывая его на глубину 10 см. Это утяжелит грунт и заодно сделает его более питательным.

Обратите внимание на тип почвы на вашем участке. Ведь некоторые виды грунта, например, песчаный, быстро пересыхают, почти не удерживая влагу, и потому требуют особого ухода. Перекапывать их чаще, чем раз в год, не рекомендуется.

Чтобы почва не пылила, замульчируйте ее подручными материалами, например, молодой травой, соломой, компостом, опилками, корой, свежескошенными сорняками. Мульча не только защитит почву от дальнейшей эрозии. Разлагаясь, она поработает в качестве органического удобрения, постепенно отдавая полезные вещества урожаю.

Будьте осторожны при мульчировании почвы свежей органикой. В большом количестве она способна погубить ваших зеленых питомцев.

Проблема 3. Почва стала слишком плотной

Твердая влажная земля, в которую непросто воткнуть лопату, может быть следствием неправильного ухода. К примеру, если глубокая перекопка глинистых почв, при которой на поверхности оказывается тяжелый суглинок, происходит в дождливую погоду, то сверху на земле может образоваться водо- и влагонепроницаемая корка.

Что делать?

Иногда подобное лечится подобным, поэтому перед наступлением холодов грунт можно слегка перекопать на глубину 10 см. Опытные огородники считают, что если просто выкапывать, но не разбивать и не переворачивать комья земли, то за зиму они как следует промерзнут и станут рыхлыми.

Если на поверхности почвы оказалась глина, можно внести под перекопку песок (1 ведро на 1 кв.м).

Также стоит привлечь на участок дождевых червей. Можно, конечно, накопать их у соседа. Но если дождевым червям будет некомфортно, вряд ли они задержатся на ваших грядках.

Этим беспозвоночным нравится разлагающаяся органика. Поэтому нелишним будет замульчировать почву вокруг растений, например, перепревшим компостом.

Можно подкормить зеленых питомцев настоем из одуванчиков, который также привлечет дождевых червей. Для этого 1 кг побегов и корней одуванчиков необходимо залить 10 л воды, а спустя две недели процедить и разбавить водой 1:10.

Этот настой не рекомендуется использовать на грядках с капустой и свеклой.

Проблема 4. Почва закислилась

Часто кислотность почвы меняется просто в результате полива. Если вода мягкая – кислотность почвы, как правило, повышается, а если жесткая – понижается. Также на уровень кислотности влияют выращиваемые растения и вносимые удобрения.

Что делать?

В данном случае помогает известкование почвы.

ВеществоНорма внесения
Гашеная известь (пушонка)При повышенной кислотности – 0,5 кг на 1 кв.м,
при средней закисленности – 0,3 кг на 1 кв.м,
при слабой кислотности – 0,2 кг на 1 кв.м.
Древесная золаПри повышенной кислотности – 0,4 кг на 1 кв.м,
при средней кислотности – 0,2-0,3 кг на 1 кв.м,
при слабой кислотности – 0,2 кг на 1 кв.м.
Доломитовая мукаПри повышенной кислотности – 0,5 кг на 1 кв.м,
при средней кислотности – 0,4 кг на 1 кв.м,
при слабой кислотности – 0,3 кг на 1 кв.м.
МелПри высокой кислотности – 0,3-0,7 кг на 1 кв.м,
при средней кислотности – 0,2-0,6 кг на 1 кв.м,
при низкой кислотности – 0,1-0,4 кг на 1 кв.м.

Существует ряд растений, которые не очень хорошо развиваются на свежепроизвесткованной почве, поэтому нормализовать кислотность желательно минимум за год до их высадки. К числу таких капризных культур относятся:

  • бобы,
  • горох,
  • морковь,
  • томаты,
  • огурцы,
  • тыква,
  • брюква,
  • петрушка,
  • сельдерей.
  • Проблема 5. В почве много щелочи

    Щелочные почвы встречаются не слишком часто. Иногда повышенное содержание щелочи – следствие неправильной агротехники. Такое случается, например, если вы слишком увлеклись, раскисляя почву.

    Почвы с рН выше 7,5 препятствуют усвоению растениями железа. В результате ваши зеленые питомцы хуже развиваются, что обычно легко заметить по пожелтевшим листьям.

    Что делать?

    Подкислить почву можно с помощью мульчирования верховым торфом, хвоей или корой деревьев хвойных пород.

    Мульчирование также препятствует испарению влаги, прорастанию сорняков и ветровой эрозии почвы. Лучше всего делать это весной или осенью после удаления сорняков, внесения удобрений и поверхностного рыхления.

    Нельзя мульчировать почву до того, как взойдут растения, посеянные в открытый грунт.

    Проблема 6. Почва засолилась

    Как гласит народная мудрость, “лучше недосол, чем пересол”. Если на почве проступили белесые соляные следы, чаще всего это свидетельствует о неправильных подкормках растений минеральными удобрениями.

    Что делать?

    Соль, как известно, растворяется в воде. После сбора урожая, попробуйте обильно полить почву несколько раз. Воды должно быть с избытком – до 15 л на 1 кв.м, но важно не переборщить, чтобы ваш участок не превратился в грязную лужу.

    Как только соль уйдет в нижние слои, замульчируйте почву торфом.

    Проблема 7. Почва заражена вредными насекомыми и болезнями

    Насекомые, бактерии и вредные грибки летом не дремлют, ударными темпами заселяя участок. А дремлют они зимой – в том числе в почве, чтобы в следующем сезоне снова начать с вами битву за урожай.

    Что делать?

    Самый простой способ борьбы с насекомыми, зимующими на участке, – это обработка почвы инсектицидами. Поскольку чаще всего в земле прячется потенциальная угроза в виде яиц и личинок вредителей, в магазине нужно обратить особое внимание на ларвициды, уничтожающие личинок и гусениц, а также на овициды, воздействующие на яйца насекомых и клещей.

    Не будут лишними и механические способы борьбы. К примеру, если поздней осенью перекопать почву на грядках (не разбивая комки), личинки вредителей станут добычей птиц. А часть насекомых просто не сможет снова зарыться в землю и перезимовать.

    Опытные огородники считают, что если при рыхлении пролить почву раствором ЭМ-препарата, это поможет ослабить вредоносных бактерий.

    Также важно убирать опавшую листву, так как под ней часто зимуют личинки вредителей.

    Для того чтобы справиться с болезнями, тоже существует ряд препаратов. Например, Алирин-Б – полезная почвенная микрофлора, предназначенная для подавления грибковых заболеваний. Препарат совместим со многими инсектицидами, биопрепаратами, регуляторами роста растений и фунгицидами.

    Проблема 8. Почва покрылась рыжим налетом

    “Ржаветь” могут не только металлы, но и почва, и даже растения.

    Если для полива вы используете жесткую воду с большим количеством железа, то иногда оно проступает на поверхности грунта и между жилками растений. Однако причиной появления рыжего налета на ваших грядках может стать и грибок.

    Что делать?

    Обычно в таких случаях грунт, свободный от растений, проливают кипятком. Если это не помогло, осенью можно также использовать препарат Фитоспорин-М (согласно инструкции) или его аналог, также угнетающий действие патогенных грибков.

    Нельзя растворять биопрепараты в воде из-под крана, так как содержащийся в ней хлор убьет полезные бактерии. Лучше всего использовать талую либо дождевую воду.

    В дальнейшем важно поливать ваших зеленых питомцев только отстоянной или мягкой дождевой водой.

    Проблема 9. Почва покрылась мхом

    Мох может появиться на грядке, клумбе и даже на газоне. Чаще всего причиной тому являются повышенная влажность, излишнее затенение, а также плотная или закисленная почва.

    Что делать?

    Как справиться с двумя последними проблемами, мы рассказали чуть выше. А чтобы нормализовать влажность почвы, можно вырыть неглубокие дренажные каналы по периметру участка, в которые будет стекать лишняя вода.

    Также важно учитывать, что мох, как любой сорняк, прежде всего захватывает свободные участки. Так что если под сенью ветвистого дерева не хотят расти овощи, посадите там растения, которые неплохо выносят тень, например, незабудочник, папоротник или гортензию.

    Обычно на грядках мох удаляют механическим способом. А если он пытается захватить ваш газон, медленно, но верно вытесняя траву, можно использовать сульфат железа (90 мл на 20 л воды). Данным количеством раствора можно обработать 300 кв.м площади.

    Если ваша дача – это место для отдыха, а не для тяжелой работы на грядках, попробуйте перевести мох из категории врагов в союзники. Сады мхов сегодня крайне популярны в ландшафтном дизайне. Так что если вы не готовы распрощаться со старым деревом, затеняющим значительную площадь, и не хотите перекапывать почву, одновременно загрязняя ее гербицидами, просто проявите немного фантазии. И мох непременно придаст вашим садовым дорожкам, а также рокариям неповторимый колорит старины и спокойствия.

    Земля – это вовсе не мертвая субстанция, которая существует сама по себе. Каждая ее горсть наполнена множеством живых организмов, которые напрямую влияют на урожай. Если вы с самого начала будете правильно ухаживать за почвой, вносить необходимые подкормки, соблюдать севооборот, то наши советы о том, как вернуть почве плодородие, вам не понадобятся.

    Борьба с сорняками на огороде

    Лучшие средства борьбы с сорняками

    Но все же, как ни крути, а бороться с сорняками нужно постоянно. И есть только три способа, которые помогут избавиться от них.

    Постоянная прополка. Если вы постоянно живете на даче, то ручной метод для вас – лучшее из возможных вариантов.

    – Постоянное угнетение трав иногда кажется борьбой Геракла с Лернейской гидрой – ты вырвал одну голову, а на ее месте отрастает две, – говорит Михаил Воробьев. – Но это все же эффективнее и – главное – гораздо безопаснее, чем использовать химикаты. Я упорной прополкой даже сумел избавиться от полевого вьюнка. Каждые три дня выдергивал новые ростки, тем самым методично ослабляя корневую систему и лишая энергии, которую листья получали от солнца. У многих сорняков запас жизненной силы – в корнях (пырей, осот). Но и эта сила не бесконечна, а терпение и труд все перетрут.

    Химикатами пользуемся с умом. Существует множество ядовитой химии, которая эффективна в борьбе с сорняками, – «Раундап», «Торнадо», «Киллер», «Глифосат», «Ураган» и т. д. Но это не панацея. Да, сорняки они убивают, но также они способны убить даже ягодные кусты. Не говоря уж про нежную рассаду. Более или менее безвредны эти средства борьбы с сорняками только для деревьев. Поэтому не стоит пользоваться химикатами там, где у вас что-то растет. А вот если вам досталась запущенная земля, сплошь заросшая сорняками, тогда химсредства подойдут.

    – Химию также хорошо использовать там, где трудно полоть вручную, – говорит Михаил Воробьев. – Например, у забора, на меже с соседским участком (как правило, у многих там сетка-рабица, через которую охотно прорастают сорняки, в том числе жгучая крапива), вдоль фасада дома или хозяйственных построек. Но делать это нужно очень осторожно.

    «Химическую атаку» лучше проводить солнечным безветренным днем, а в идеале – утром. Внимательно прочитайте инструкцию препарата. Как правило, там написано, что выходить на обработанный участок можно только через 4 дня, когда химикат станет безопасным для людей и животных. А вообще все «убийственные» химикаты разлагаются в почве в течение месяца. Поэтому будьте очень аккуратны рядом с ягодными кустами.

    Мульчируем землю. Этот способ – самый идеальный для дачников выходного дня. Благо сейчас в любом садовом центре можно купить очень красивую мульчу – из коры, часто подкрашенной, древесной щепы или мелких камешков. Во-первых, это красиво. А во-вторых, засыпав мульчей предварительно прополотые клумбы с цветами или грядки с кустами земляники, вы на все лето избавите себя от сорняков.

    – Можно засыпать грядки свежескошенной травой, – поясняет Михаил Воробьев. – Это будет бесплатно. Только помните, если косите газонокосилкой, слой свежескошенной травы должен быть тонким, чтобы он нормально просох. Иначе трава интенсивно гниет и выделяет аммиак. Это для растений – как азотное удобрение или свежий навоз, ускоряющие рост. Если весной и в начале лета такая подкормка только на пользу, то во второй половине лета совсем ни к чему. Впрочем, избыточное количество азотных соединений вредно в любое время – корни могут получить химический ожог. С травой, скошенной обычной косой, таких проблем не возникает.

    Перекопать участок и выбрать корневища. Вы можете сколь угодно выпалывать пырей, осот, сныть или одуванчики, но они все равно будут расти. Избавиться от них можно, только перекопав участок и тщательно выбрав все корневища. Только вот копать надо не лопатой, а вилами. Лопатой вы обязательно порежете подземные побеги на кусочки, а потом из каждого вырастет новый сорняк. Вилы позволяют выбрать корневища целиком. Способ трудоемкий, непростой, но очень надежный и действенный.

    Обработать гербицидами. Да, это химия, но в иных случаях по-другому с сорняками не справиться. Гербициды бывают сплошного действия, уничтожающие все растения без разора («Ураган форте», «Арсенал», «Торнадо», «Раундап»). И избирательного, действующие на определенные виды сорняков – однодольные или двудольные.

    Гербициды помогут справиться с такими злостными сорняками, как пырей, борщевик, сныть или хмель. Использовать их лучше всего, пока грядки пустые.

    Укрыть грядки. Накройте участок плотным непрозрачным материалом – черной пленкой, агроволокном, картоном. Агроволокно можно использовать на грядках – достаточно на нужном расстоянии сделать в нем отверстия и посадить туда культурные растения. А чтобы пленка не портила вид огорода, ее можно замульчировать сеном, соломой или опилками.

    Черная пленка, конечно, стоит денег, но хватает ее на несколько лет и она существенно упрощает труд.

    Сейте сидераты. После того как убрали урожай, сорняки на пустых грядках начинают развиваться еще быстрее – у них нет конкурентов. Поэтому не оставляйте землю пустой. Посейте на этом месте сидераты – рапс, горчицу, рожь, фасцелию, белый клевер.

    Во-первых, многие сидераты уничтожают сорные растения. Например, горчица и рапс выделяют в почву большое количество специфических веществ – гликозидов, подавляющих рост вредоносных растений.

    Во-вторых, они уничтожают вредителей и возбудителей болезней. Те же рапс и горчица выделяют эфирные масла, которые сильно тормозят развитие черной ножки, корневых гнилей, ризоктониоза и парши.

    В-третьих, все сидераты – отличное удобрение. Разбросайте семена по участку и заделайте в почву граблями. Полейте. И оставьте расти.

    Через 3 недели зеленую массу этих растений срежьте, измельчите, разбросайте по участку и перекопайте. Но неглубоко – 3 – 4 см. После того как сидераты закопаны, участок надо обильно полить водой.

    Полейте водкой. Этот метод пришел к нам из Америки, где был впервые испытан в 30-х годах прошлого века. Суть его в провокации. За месяц до начала посевной почву обрабатывают 6-процентным раствором этилового спирта или разведенной водкой (150 г на ведро воды). Алкоголь стимулирует прорастание сорняков, они дружнее и быстрее всходят, после чего их аккуратно выпалывают.

    Чаще косите. Этот способ можно использовать на газоне, где, помимо культурных злаков, прорастают и сорняки. Если постоянно косить газон, не допуская перерастания травы, сорняки постепенно исчезнут – их корневища истончаются и вредные растения погибают.

    А еще как можно чаще косите межи и придомовые территории – не допускайте, чтобы у сорняков созрели семена. Они потом разлетятся по всему вашему участку.

    Не вносите свежую органику. Городскому дачнику порой непросто бывает раздобыть навоз, но если и удается, то удобрение моментально вносится на участок. А навоз продают чаще всего свежий. А в нем масса семян сорняков! Коровы и лошади, как известно, едят траву.

    Чтобы не засорить огород, сложите навоз в кучу и дайте ему отлежаться 3 года. Ну хотя бы два. Когда органика сложена толстым слоем, она сильно нагревается, и семена сорняков при высокой температуре гибнут.

    Чем засеять огород, чтобы на нём не росли сорняки

    Каких только способов не существует для уничтожения сорняков! Одним из них является выращивание растений, подавляющих развитие сорной травы и, в то же время улучшающих состояние почвы. В этой статье мы и поговорим о том, чем лучше засеять огород, чтобы не росли сорняки.

    Что такое сидераты

    Для этого существуют растения, которые являются зелёными удобрениями, так как их скашивают для компоста или мульчи, когда они наберут необходимую зелёную массу. Но бездумно засеивать участок сидератами не следует, нужно учитывать их особенности.

    Такие растения пользуются популярностью у огородников из-за доступности и ряда полезных качеств.

    1. Главное для нас то, что они угнетают рост сорной травы.
    2. Благодаря им, закисленная удобрениями почва восстанавливает свои качества. Почва разрыхляется, а это улучшает ее структуру.
    3. Микрофлора в почве активизируется.
    4. Сидераты обладают фитосанитарным действием, поэтому угнетаются опасные инфекции.
    5. Используя их, можно забыть о минеральных удобрениях, так как обогащение почвы микроэлементами они берут на себя.

    К самым распространённым сидератам относятся следующие семейства растений:

    • бобовые;
    • крестоцветные;
    • злаковые.

    Бобовые

    Эти сидераты самые распротраненные и невзыскательные растения. Они бывают разного вида. Россия представлена бобами:

    • пищевыми;
    • кормовыми.

    К пищевым бобам относятся:

    • горох;
    • фасоль;
    • чечевица;
    • бобы.

    Они переносят маленькие заморозки, а всходят уже при +3 градусах С, поэтому могут расти в любом месте.

    Также существует большое количество кормовых бобов:

    • люцерна;
    • клевер;
    • душистый горошек;
    • акация.

    Важно! Существует мнение: три раза засеять участок бобовыми сидератами и перекопать все равно, что удобрить навозом.

    Посадку бобовых делают ранней весной. До самых заморозков они будут давать зелёную массу. После бобовых растений почва насыщается азотом, так как в их корневой системе находятся особые бактерии, вырабатывающие азот. Большую пользу от них получают и деревья (сидераты тоже подпитывают их азотом).

    Преимущества кормовых бобов

    Такие растения целесообразно сеять на заболоченной и глинистой земле. Они чудесные сидераты, так как обладают рядом полезных качеств.

    1. Растения обладают хорошо развитыми корнями, которые дренируют и структурируют землю на большую глубину.
    2. Благодаря им понижается кислотность почвы, а значит, нормализуется рН.
    3. С их помощью соединения фосфора получают облегченный доступ к растениям.
    4. Хорошо переносят холод и заморозки – до -8 градусов С.
    5. Содержат большое количество минеральных веществ.

    Донник

    Представляет собой мощное растение-сидерат с сильными корнями, залегающими на большой глубине. Он устойчив к морозам и засухам, при этом у солончаков улучшается структура почвы. Его боится проволочник и некоторые вредители. Высаживают его в конце лета, оставляя на зиму. К весне вырастет зелёная масса. Её срезку проводят до цветения.

    Эспарцет

    Его можно выделить среди сидератов своей уникальностью. Растение очень неприхотливое. Обладая сильным корнем, уходящим на большую глубину (около 10 метров), способно жить на бедных почвах, благодаря чему полезные вещества из глубины выходят на поверхность. Кроме того, он отлично дренирует почву и успешно переносит экстремальные условия. А ещё он отличный медонос.

    Зеленая масса этого сидерата нарастает на второй год, и в течение семи лет может служить источником зеленого удобрения. Если на участке будет расти эспарцет, вам долгое время не придётся беспокоиться о том, чем засеять землю от сорняков.

    Горох

    Этот бобовый сидерат хорошо помогает бороться с сорняками, так как растёт быстро, угнетая их рост. Он любит располагаться на нейтральной почве, очень любит влагу. Горох следует высеивать, когда лето подходит к концу, но, тем не менее до наступления осени необходимая зеленая масса набирается.

    С наступлением тепла помидорные грядки неплохо засеять викой. Это однолетний бобовый сидерат. Оно достаточно быстро набирает необходимую зеленую массу и структурирует почву. Срезают за 1,5-2 недели до высадки помидоров.

    Люпин

    Заброшенные участки засеивают люпином. Этот сидерат отлично приживается на различных землях, улучшая её качество. Люпин заслуженно считают отличным предшественником земляники.

    Люцерна

    Многолетний сидерат, который прекрасно влияет на плодородие почвы. Его зелень насыщена различными полезными веществами. Растению необходимы хорошо увлажненные (не путать с заболоченными) почвы с нейтральным рН. Люцерну следует скашивать, когда формируются её бутоны.

    Сераделла

    За один сезон зелёная масса может отрасти дважды. Растение очень любит влагу и, при достаточном её количестве, будет расти на плохой земле. Устойчиво против заморозков.

    Крестоцветные

    Все представители этой группы непритязательны и жизнестойки. Кроме того, их выделения из корней угнетают действие возбудителей фитофтороза и представляют опасность для многих вредителей.

    Горчица белая

    Это травянистое растение-однолетник, которое отлично противостоит заморозкам. В центральной России ее можно посеять в начале весны.

    У горчицы есть ряд сидеративных качеств.

    1. Она подавляет развитие сорняков и вытесняет их. Особенно эффективно это относительно вьюнка.
    2. Является отличным профилактическим средством против фитофтороза. Губительно действует против слизней и гороховых плодожорок.
    3. Из зеленой массы белой горчицы получается прекрасный гумус.
    4. Очень длинные корни горчицы (около 3 метров) разрыхляют, дренируют почву, удерживая в ней азот.
    5. Когда выпадет первый снег, все части горчицы опускаются на землю, создавая мульчирующий слой, который защищает от мороза.
    6. Горчица – хороший предшественник для паслёновых. Комфортно возле неё живется винограду и фасоли.
    7. Горчица – отличный медонос, поэтому благодаря ей, в огороде всегда будут пчёлы.

    Важно! У горчицы те же вредители, что у всех крестоцветных, поэтому не следует после неё
    высаживать родственные ей культуры.

    Он устойчив к заморозкам, стремительно набирает зеленную массу. В течение месяца стебли вырастают до 30 см. Его корни извлекают из почвы соединения серы и фосфора.

    Редька масличная

    Из всех крестоцветных растений наиболее неприхотливое растение, которому не страшны ни заморозки, ни засуха. Мощная корневая система позволяет приспособиться к сложным условиям жизни. Угнетает развитие пырея. Хорошо набирает большую зеленую массу, даже несмотря на позднюю посадку.

    Сурепка

    Однолетний сидерат, очень любит влагу. При условии щедрого полива сурепка достаточно быстро набирает зеленую массу, даже посаженная в сентябре.

    Злаковые

    Качественно очистить землю от сорных трав и удобрить можно с помощью злаковых. Они – отличные сидераты.

    К злаковым относятся:

    • рожь;
    • овёс;
    • гречиха;
    • ячмень.

    Рожь используют в качестве озимой культуры (ведь она хорошо переносит морозы). Поэтому высеивают ее в конце лета, в сентябре или позже (все зависит от климатических условий местности). Она оказывает подавляющее воздействие на сорную траву и патогенную микрофлору. Рожь вытесняет всё, поэтому возле неё не стоит располагать огородные растения.

    Её зеленую массу следует снимать в конце мая, перед высадкой овощей. Рожь хорошо высеивать на заболоченных участках, чтобы она вытесняла воду.

    Этот сидерат прекрасно чувствует себя на кислых почвах, а его корни оказывают положительное фитосанитарное воздействие на корневую гниль. Участок засаживают овсом в самом начале весны (как только закончатся заморозки). Зеленую массу рекомендуется убрать до начала цветения. Зеленые росточки овса благотворно влияют на организм человека. После овса почва насыщается калием, поэтому на этом участке хорошо живется помидорам, баклажанам, перцам.

    Гречиха

    Такими же чудесными свойствами обладает гречиха.

    1. Она быстро разрастается, активно развивая зеленую массу и корни.
    2. После неё почва насыщается калием и фосфором.
    3. Гречиха обладает вытесняющим действием против сорняков, особенно против пырея.
    4. Её можно применять, как озимую культуру. Зачастую ею засаживают пространство вокруг деревьев в саду. Высеивают её весной в прогретую почву. Зеленую массу следует скосить до того, как растение вступит в фазу цветения.
    5. Обладает высокой засухоустойчивостью, но у соседних растений влагу не отбирает.
    6. Гречиха хорошо адаптируется на различных почвах.

    Ячмень

    Кроме всех присущих сидератам полезных свойств, ячмень выделяется среди них высокой засухоустойчивостью, благодаря которым он успешно используется в засушливых регионах. К тому же, он способен переносить заморозки – до -5 градусов, быстро наращивая зеленую массу. Ввиду этого, ячменем участок засаживают ранней весной, а через 40-50 дней.

    Декоративные

    Раздумывая, чем засадить участок, чтобы не было сорняков, не стоит забывать о растениях-сидератах, обладающих декоративными свойствами. К ним относятся:

    • календула;
    • амарант;
    • фацелия.

    Амарант

    Засаживать амарантом нужно площади, высвободившиеся после уборки ранних овощей. Срезать зеленую массу следует до цветения или же перед наступлением осенних заморозков.

    Растение неприхотливо, хорошо растёт на кислой и соленой почве. Отлично переносит засушливое время. Длинные (2 м) корни амаранта улучшают почву, делают её плодороднее. Растение хорошо противостоит болезням и имеет фитосанитарные свойства.

    Календула

    Это растение просто необходимо, как сидерат, для помидоров, а также для совмещенных посадок с картофелем и баклажанами. Календула оздоравливает почву. Высаживать её следует в конце августа, а осенью скашивать зелёную массу.

    Важно! Календула так же эффективна в борьбе против колорадского жука.

    Фацелия

    Это универсальное растение-сидерат.

    1. Она способна переносить без ущерба для себя откровенно низкую температуру (-9 градусов С).
    2. Развивается даже на каменистой почве, быстро набирая зеленую массу.
    3. Фацелия устойчива к засушливой погоде.
    4. Засаживают ею участок когда угодно – рано весной, летом, осенью.
    5. Растение обладает фитосанитарными свойствами, уничтожающими нематоду и других возбудителей болезни.
    6. Фацелия – отличный предшественник для любых огородных культур.
    7. Фацелия и бобовые усиливают действие друг друга.

    Чем засеять участок вы теперь знаете. Осталось поговорить о том, где эти травы сажать, чтобы не было никаких неудобств огородным культурам.

    Где сажать

    Ту территорию, которая не предназначена для огородных культур, можно засадить суданской травой. Её сильные корни и мощные стебли подавляют все растущие сорняки (многолетние тоже). На тех землях, где планируется выращивать какие-то сельскохозяйственные культуры, от суданки лучше отказаться, так как вытравить её даже гербицидами очень сложно.

    В середине лета некоторые грядки уже свободны от культурных насаждений. На них могут быть посажены рапс или белая горчица. С середины лета до заморозков они наберут зелёную массу и не дадут прорастать сорнякам.

    Поздно осенью участок, засаженный сидератами, необходимо перекопать или перепахать (убирать растения не нужно), а к весне у вас будет удобрение, насыщенное азотом и другими питательными веществами, ничуть не хуже компоста.

    На больших участках, на которых в ближайшие годы овощи выращиваться не будут, сеем клевер и люцерну. По соседству с ними сорняки не вырастут, земля отдохнёт, насытится полезными веществами. Крестоцветные культуры – хороший вариант для дач и приусадебных участков.

    Рапс и сурепку можно посеять между рядами:

    • лука-порея;
    • пастернака;
    • сельдерея.

    Сидераты, растущие между рядами, вытеснят сорняки, насытят землю азотом, но развитию зелени не помешают.

    Важно! Используя сидераты, необходимо чередовать растения (родственные высеивать нельзя). Если в этом году была посеяна группа крестоцветных, то в следующем году есть резон посадить бобовые или злаковые.

    Сидераты – успешный аналог химических препаратов, поэтому дачники намного чаще обращаются к этим чудесным растениям. Если вы никогда их не сеяли, то можете провести эксперимент на одной грядке и решить для себя, что вам удобнее. Удачи вам!

    Отправьте в свою социальную сеть, чтобы не потерять:

    Как повысить плодородность почвы и уберечь огород от сорняков

    К концу лета постепенно начали освобождаться и пустеть грядки на нашем любимом огороде.

    Тут убрали старую грядку клубники, а там выкопали чеснок и лук. Часть площадей можно засеять под осень разными душистыми травками на зелень, но пустое пространство тут же начинают отвоевывать злобные сорняки. Бороться с ними – дело трудоемкое и хлопотное.

    Помочь в защите грядок от щирицы и пырея, а заодно и поднять плодородие почвы с минимальными затратами денег и труда можно, поселив на огороде растения-сидераты. Это группа привычных всем трав, которые быстро прорастают, имеют густую листву и хорошо развитую корневую систему. Некоторые из них, такие как белая горчица, рожь, горох, столетиями выращиваются как зерновые или овощные культуры. Но только совсем недавно их стали использовать для других целей – обогащения почвы питательными веществами и микроэлементами, необходимыми для получения хорошего урожая. В роли сидератов могут выступать более 400 видов растений.

    Горчица не панацея

    Самый простой вариант – купить мешок семян белой горчицы и засеять по осени ими всю дачу. Но горчица, даже при всех ее достоинствах, не панацея для огорода. Сидераты различных семейств растений имеют свои особенности.

    Действительно, горчица справляется со многими задачами. Всходит быстро и обильно. Зеленую массу набирает стремительно. Глушит практически все сорняки. Структурирует почву, улучшает насыщение ее кислородом. Аккумулирует серу, поэтому слизняки, нематода, гороховая плодожорка и проволочник уходят с грядок, где растет эта культура. Этот вид зеленого санитара, посаженный весной, связывает железо, содержащееся в почве, чем предотвращает появление фитофтороза и парши. К тому же горчица, посеянная на зиму, не позволяет почве сильно промерзать, задерживает снег, предотвращает эрозию, что делает ее осенний посев вдвойне полезным.

    Но стоит знать, что это растение не переносит жару, плохо растет на тяжелых, кислых грунтах, солончаках. И после горчицы ни в коем случае не стоит сажать растения, которые входят в то же семейство крестоцветных, так как это грозит появлением заболевания под названием «киля».

    Копим азот

    А вот, например, все седераты семейства бобовых: горох и вика, люцерна и клевер, донник, соя и чечевица – азотофиксаторы. Это обусловлено тем, что на их корнях живут особые бактерии, способные задерживать азот, а также передавать его из пузырьков воздуха в почве растению в удобном для усвоения виде. Таким образом, азот усваивается и переходит в зеленую массу, которая и используется в качестве зеленых удобрений.

    Считается, что три заделки растений бобовыми заменяют полную дозу органических удобрений животного происхождения, таких как навоз или куриный помет.

    А злаковые сидераты, к примеру рожь и овес, обогащают почву калием, подавляют рост сорняков и удерживают плодородный слой от вымывания и выветривания. Кроме того, некоторые растения предотвращают развитие заболеваний. Например, овес предохраняет растения от развития корневой гнили, рожь подавляет развитие фитофторы в грунте.

    Неприхотливая гречиха
    Гречиха может расти на тех почвах, где не приживаются даже сорняки. Легко переносит засуху, но страдает от низких температур. Растение быстрорастущее, за теплый летний период можно трижды вырастить и скосить его, оживив этим неплодородную землю. Трехразовое выращивание практикуется в борьбе с пыреем на участке, полностью уничтожая его всего за один сезон. Срезать гречиху на сидерат нужно, не дожидаясь ее цветения. Если необходим дополнительный медонос, то достаточно оставлять небольшие нескошенные участки для привлечения пчел. Особенностью гречихи является ее корневая система, за короткий период вырастающая до полутора метров. Корень улучшает структуру почвы, обогащает ее верхние слои питательными веществами, фосфором, калием.

    Горох чесноку не товарищ

    Прежде чем заняться осенним посевом сидератов, надо сперва определиться с планированием грядок на следующий дачный сезон. Так, например, пасленовые: картофель, томаты, баклажан, сладкий перец – и бахчевые: огурцы, кабачки, тыквы, патиссоны – хорошо растут после таких сидератов, как рожь, овес, люпин, масличная редька, горчица, донник, викоовсяная смесь, рапс, фацелия, райграс однолетний.

    Лучшие предшественники для свеклы – это горчица, сурепица, редька масличная, вика, злаки. Плохие предшественники-сидераты: кукуруза и бобовые и рапс – из-за опасности заражения нематодой. Для моркови все культуры хороши, но лучшие – редька масличная, горчица, рапс, сурепица. Сидераты – предшественики капусты, дайкона, редиса, репы: донник, вика, люпин, фацелия, гречиха, овес, клевер, горох, а также злаки.

    Лук можно посадить на грядках, где сидератами выступали гречиха, люпин, вики и викоовсяная смесь, ячмень, фацелия, но в целом для лука предшественниками могут быть любые сидераты, кроме кукурузы и подсолнечника. А вот чеснок более капризен, для него лучшие сидераты – фацелия и горчица. Нежелательно сажать чеснок после любых бобовых сидератов. Перед посадкой бобовых можно посеять горчицу, редьку масличную, рапс, сурепицу, нельзя другие бобовые. Лучшие сидераты для земляники: люпин, горчица, фацелия, овес.

    Под снег

    Выбор сидерата для посева со второй половины лета зависит от того, сколько времени остается до холодов и заморозков. Не каждый сидерат пригоден для осеннего посева. У всех свои особенности – есть яровые культуры, есть озимые. Яровые: овес, редька масличная, рапс, горчица белая, фацелия, которые не зимуют, у них отмирают и корни, и надземная часть, но за зиму они перегнивают не полностью. Озимые сидераты: рожь, вика, рапс – их сеют и поздней осенью перед заморозками, чтобы семена проросли весной, и рано осенью, в конце лета, тогда под зиму уходит небольшая отросшая ботва.

    Но опыт показывает, что многие яровые сидераты можно высевать под зиму. Так, фацелия обычно высевается весной, но возможно ее посеять и в октябре-ноябре, после позднеспелых культур – моркови, свеклы, позднего картофеля, когда участку не угрожает большое нашествие прорастающих сорняков. Сроки посева рассчитывают так, чтобы семена не успели прорасти, а количество семян фацелии увеличивают в 1,5-2 раза, так как часть их может не взойти – при норме 10 г на кв. м берем 20 г.

    То же самое касается посева горчицы под зиму, перед заморозками, она также взойдет весной и начнет работу по оттаивающей земле, но сеять нужно намного гуще, чем весной. Преимущества озимых сидератов в том, что растения весной взойдут раньше и до посадки овощей успеют прилично отрасти.

    Кстати

    Стоит помнить, что сидераты и овощные культуры одного семейства не совместимы. А также недопустима посадка одного сидерата на одном и том же месте на протяжении нескольких лет.

    Факт

    Бобовые специализируются на фиксации азота из воздуха.

    Крестоцветные и злаки фиксируют азот из почвы, переводят другие минералы в более доступную форму, предотвращают деминерализацию грунта.

    Рапс, сурепица повышают гумусный слой большой листовой массой как зеленое удобрение.

    Люпин, фацелия, гречиха, овес, люцерна способны снизить кислотность почвы.

    Бобовые, райграс однолетний, фацелия, подсолнечник, горчица белая, масличная редька, календула, настурция способны подавлять нематоду и ряд возбудителей болезней.

    Все сидераты своими корнями рыхлят почву, особенно люпин, бобы, масличная редька.

    Практически все сидераты подавляют рост сорняков ввиду плотности посева или быстрого роста.

    Райграс однолетний, фацелия, подсолнечник, горчица – прекрасные медоносы, они способствуют привлечению пчел и других опылителей на участок.

    Справка

    Название «сидераты» происходит от латинского «sidera», что означает «звезда, получающая силу с неба». Сидерация – важнейшая составляющая органического земледелия. Сидератами являются быстро набирающие зеленую массу растения, которые скашивают и заделывают в почву или оставляют на ее поверхности для защиты верхнего слоя, а находящиеся в земле корни сидератов, перегнивая, служат обогащению почвы и подпочвы. Эти растения своей мощной надземной частью подавляют рост сорной травы и защищают верхний слой почвы от солнечных лучей. Мощные корни сидератов не позволяют сорнякам добывать себе питание, кроме того, они хорошо рыхлят землю, а после отмирания улучшают водопроницаемость, водоудерживающую способность и аэрацию почвы.

    Как быстро повысить плодородие почвы

    При применении отвального метода перепашки, а также при внесении гербицидов, пестицидов и минеральных удобрений почва за очень короткий срок становится непригодной для выращивания растений. Происходит засоление почвы, уничтожение её структуры, вымывание гумуса как основного источника плодородия, полное уничтожение почвенной микрофлоры и фауны. В результате таких недальновидных действий человека урожаи резко падают, а бездумное увеличение внесения минеральных удобрений ещё больше усугубляет этот процесс.

    На создание сантиметрового слоя чернозёма в природных условиях требуется не менее 300 лет. За 10 лет неправильной эксплуатации почвы можно уничтожить то, что природа создавала не одну тысячу лет.

    Как быстро исправить эту сложную ситуацию?

    Очень просто – благодаря разработанным биотехнологиям уже за 3-5 лет можно увеличить слой гумуса на 1 см.

    Если вносить в почву компост, навоз или перегной, то в усваиваемые формы удобрений для растений их переведут почвенные бактерии. Но процесс этот длительный и малопроизводительный. Ускорить его помогут дождевые черви.

    Дождевые черви перерабатывают органику (навоз или компост) гораздо быстрее и более пОлно, чем почвенные микроорганизмы в процессе компостирования. Поглощая вместе с почвой огромное количество растительных остатков, простейших нематод, микробов, грибов и водорослей, дождевые черви переваривают их. Вместе с копролитами (это кучки земли, выделяемые кишечником червей) черви образуют большое количество гумуса, собственной микрофлоры, аминокислот, ферментов, витаминов и других биологически активных веществ, которые подавляют болезнетворную микрофлору почвы. При этом переработанная червями органическая масса теряет запах, обеззараживается и нейтрализуется, приобретает форму гранул и приятный запах земли.

    Получаемое при помощи дождевых червей высокоэффективное натуральное органическое удобрение – это гарантия обильного урожая и выращивания экологически чистых продуктов. За сутки дикий дождевой червь пропускает через свой желудок количество почвы, равноценное его весу (в культуре дождевой червь съедает в два раза больше). Дождевые черви ничем не болеют, не подвергаются никаким эпидемиям.

    О разведении дождевых червей и использовании биогумуса

    Если почвенные микроорганизмы и растения закрепляют химические элементы почвы в своих клетках, то дождевые черви и другие почвенные беспозвоночные способствуют выведению этих элементов из органического вещества растений и микробной биомассы, давая таким образом пищу новым растениям.

    Поэтому научимся простым способам биотехнологии.

    Одно из её направлений – это вермикультивирование (то есть, получение биогумуса с помощью дождевых червей). Установлено, что внесение в почву 6 т/га биогумуса по своему влиянию на урожайность равноценно внесению торфонавозного компоста в количестве 60 т/га!

    Решив заняться вермикультивированием с искусственным разведением дождевых червей, садовод должен понять, что успех к нему придёт только тогда, когда им будут поняты и переосмыслены природные процессы, связанные с дождевыми червями. Когда в дождевом черве люди будут видеть ЖИВОТНОЕ – не менее полезное, чем корова или лошадь – то тогда отношение к вермикультивированию будет предельно серьёзное и профессиональное.

    Чтобы понять сущность вермикультивирования, надо изучить жизнь дождевых червей в природе, их строение и питание, разобраться с лучшими условиями размножения. Когда появляются первые познания в этой области, то половина от первоначального числа пожелавших заниматься разведением дождевых червей сразу «исчезает». Из оставшихся желающих садоводов примерно половина также вскоре отходит в сторону, так как по экономическим и другим причинам не может скрупулёзно обеспечить необходимые условия для нормальной жизнедеятельности дождевых червей, этих маленьких «окультуренных животных».

    В итоге – оставшиеся упорные садоводы, наделённые от природы терпением и старанием, работая с вермикультурой не покладая рук, получат первый ощутимый результат только через 7-10 месяцев.

    Вермикомпост , или биогумус – это продукт переработки дождевыми червями органических веществ, содержащихся в компосте или перегное. По содержанию основных элементов питания растений вермикомпост превосходит все известные органические удобрения. Он богат полезной микрофлорой и стимуляторами роста, лишён возбудителей болезней растений и семян сорняков; способствует увеличению всхожести семян и возрастанию приживаемости рассады; повышает урожайность; улучшает структуру почвы и вкусовые свойства плодов, их лёжкость при хранении; обеспечивает более раннее (на 1-2 недели) созревание плодов.

    Вермикомпост особенно эффективен в защищённом грунте и при применении на истощённых почвах. Каждый килограмм вермикомпоста даёт 6-7 кг прибавки урожая овощей.

    На собственном опыте я убедился в высокой эффективности такого компоста. Например, рассаду я выращиваю только с применением биогумуса, смешав чистый речной песок с просеянным вермикомпостом (в соотношении 1:1). В начале выращивания мало заметна разница в развитии этой рассады, но впоследствии она очень ощутима.

    «Пересолить» почву биогумусом невозможно. Можно его вносить столько, сколько имеется в наличии. Тогда больше не понадобится покупать удобрения и навоз, так как у вас будет своя бесплатная «фабрика» питания растений. И все пищевые отходы, которые вы раньше выбрасывали, будут быстро переработаны червями в натуральное концентрированное удобрение, быстроусвояемое растениями.

    Обычно я вношу вермикомпост в лунки или борозды гряд, где непосредственно будет высажена рассада или будет произведён посев семян.
    Сколько дождевых червей нужно саду?

    Садоводу-любителю вначале достаточно заиметь одну-две тысячи особей дождевых червей, чтобы в течение года получить некоторое количество биогумуса для начального удобрения растений на садовом участке в 4-6 соток.

    Потребная популяция червей на стандартный садовый участок составляет две-три тысячи особей. Сюда включаются и черви-малыши, которые только что вылупились из кокона; а кокон считается за 2-20 штук (указанное в штуках меньшее количество относится к диким компостным червям, а большее – к культурным калифорнийским червям).

    Получать биогумус можно как от наших обычных компостных дождевых червей, так и от культурных калифорнийских. Культурные черви при правильном уходе никуда не уползают из ящиков, в которых их разводят, и продуктивнее в десятки раз, чем обычные черви. А продуктивнее они из-за того, что живут в 4 раза дольше, съедают больше, размножаются в сотню раз быстрее, откладывая коконы несколько раз за тёплый сезон.

    Наш дикий дождевой червь откладывает за сезон только один кокон, из которого рождается не более пяти малышей. Положительный момент в культуре нашего червя – это возможность его зимовки: компост замерзает вместе с червями, а с его оттаиванием процесс возобновляется. Калифорнийский червь не выдерживает температуры компоста ниже нуля градусов, это его единственный недостаток. Поэтому на зиму калифорнийских червей в саду обязательно нужно утеплить или забрать их в помещение с положительной температурой.

    Вместе с выработанным биогумусом в почву сада попадают и коконы дождевых червей. Через несколько лет в верхнем слое почвы сада будут обитать десятки, а, может быть, и сотни тысяч дождевых червей – чем не «фабрика» экологичных удобрений!
    Как-то мне довелось продать 20 000 червей – всего за 15 минут я их набрал играючи (причём, я их считал).

    Получение вермикомпоста

    Выращивать популяцию дождевых червей очень просто, имея два расположенных рядом ящика для сбора любых отходов органического происхождения (сорняки, стриженая газонная трава, кухонные отходы, лежалые опилки, торф, бумага, тряпки из натуральных тканей и т.д.).

    Обязательное условие жизнедеятельности дождевых червей: постоянно поливать компост кухонными отходами для достаточной влажности, постоянно подкладывать в него выполотые в саду сорняки. Чтобы черви смогли самостоятельно перейти из наполненного готовым вермикомпостом первого ящика во второй ящик с непереработанными отходами, эти ящики должны сообщаться. Получить «чистый» гумус таким способом невозможно, хотя дождевые черви перерабатывают отходы неплохо.

    Рассмотрим наиболее продуктивное получение вермикомпоста с помощью калифорнийских червей, основанное на моём практическом опыте и выводах.

    Итак, с чего начать?

    1. Для начала нужно сделать или приобрести два любых ящика, просверлить в них боковые отверстия. И на дне ящиков нужно сделать отверстия для стока лишней жидкости, которая образуется при излишних поливах субстрата и в результате проходящих в субстрате процессов.

    2. Приобретённых червей нужно поместить в один из приготовленных ящиков, на дно которых я обычно кладу легко разлагающуюся старую солому и собранную листву. Листья тополя и дуба лучше не применять (листья тополя имеют щелочную реакцию, а листья дуба содержат сильные дубильные вещества).

    Любой субстрат для дождевых червей должен быть нейтральным: в кислой среде черви не живут, кислой пищей не питаются (по этой причине отходы яблок они не едят).
    Сверху субстрат с червями накрываю старой хлопчатобумажной или льняной тряпкой, которую нужно часто увлажнять.

    Можно использовать сразу 3-4 ящика для овощей с отверстиями (как в дне, так и с боков); такие ящики вполне пригодны в первый–второй год вермикультивирования.

    Когда дождевых червей разведётся уже достаточно много, понадобится набор ящиков. Нижний ящик с субстратом и червями ставлю на землю, застеленную плёнкой, а поверх неё насыпаю обычный чистый песок. Как только субстрат переработается и первый ящик заполнится биогумусом, на него ставлю второй ящик с новой порцией еды для червей, потом и третий ящик. Черви-«калифорнийцы» после переработки субстрата переходят из нижних ящиков в верхние, так как в отличие от их диких сородичей, живут в слое почвы не более 30 см.

    В случае попадания «диких» дождевых червей к червям-«калифорнийцам» их спаривания не произойдёт. Этот факт доказали российские учёные. На основании результатов исследований учёными был сделан вывод: несмотря на близкородственные связи, «дикие» и «калифорнийские» дождевые черви не способны к спариванию. Во время проведённых опытов по их совместному содержанию не обнаружилось ни одного общего кокона.

    Кроме того, дикие сородичи калифорнийских дождевых червей живут в слое почвы более одного метра и, скорее всего, они останутся в нижнем ящике с полученным гумусом.

    Когда заполнится биогумусом третий ящик, нижний ящик можно убирать для использования чистого гумуса. Тогда второй ящик станет первым, а освобождённый от гумуса бывший нижний ящик ставится наверх. По необходимости этот цикл повторяется.

    Песок, насыщенный выделениями от червей, использую вместе с гумусом для улучшения почвы сада.

    3. Обычно дождевых червей продают вместе с компостом. У продавца обязательно нужно узнать, чем кормили червей. Приблизительно такую же подкормку нужно давать им достаточно длительное время после покупки. Дело в том, что взрослые дождевые черви чрезвычайно консервативны к пище, и никакими приёмами нельзя заставить их есть новую пищу – они предпочтут умереть или уползти в поисках привычной еды.

    Новую еду начинают есть только черви-малыши, которые вылупились из коконов.

    Многие рекомендуют начинать разводить дождевых червей только с коконов, что является полной ерундой, не обращайте внимания на такие советы. Хоть червь – животное не высокоразвитое, но и он тоже заботится о своём потомстве, помещая кокон в определённую оболочку с пищей. А если выбирать одни коконы, то у них нарушаются все естественные связи с естественной средой содержания, и такие коконы обречены на гибель.

    4. Чтобы содержимое в ящиках не перегревалось и не высыхало, их лучше располагать в тени строений или деревьев. Обязательное условие содержания червей – постоянная влажность компоста. Нормальной влажностью считается, когда с компоста, сжатого в кулак, стечёт несколько капель жидкости. Но и сильно заливать компост нежелательно – в нём начнутся гнилостные процессы, будут выделяться ядовитые газы (метан, этилен, аммиак).

    Дождевые черви, тем не менее, долго выдерживают полный залив водой. На этой их особенности основан один из способов полного сбора червей из полиэтиленовых мешков или плёнки. Нужно только опустить в какую-либо ёмкость с водой этот мешок или плёнку и встряхнуть, тогда все дождевые черви будут на дне. Останется только слить воду и поместить червей в нужное место.

    5. Еду дождевым червям можно подкладывать непрерывно (слоем 12–15 см), а можно – один раз в 7-10 дней.

    Любимая еда дождевых червей – азото- и целлюлозосодержащие продукты. Также нужно постепенно приучать червей к размягчённой бумаге, к старым тряпкам из хлопка или льна, к перегоревшему (ферментированному) навозу, к полуперепревшим листьям. В будущем эту еду черви станут употреблять в больших количествах.

    Помните, что в составе пищи для дождевых червей азот должен преобладать перед другими веществами: в богатом азотом субстрате скорость роста и плодовитость червей резко возрастают. Источником азота, например, могут служить очистки картофеля и других овощей, которые нужно измельчить в мясорубке (ведь зубов у червей нет), скошенная трава. Для кормления червей я отвариваю очистки картофеля; всю зиму собираю картофельные очистки в полиэтиленовые мешки и держу на морозе (это то же самое, что сварить их). Очистки картофеля лучше смешивать с полуперепревшей соломой или опавшими листьями – для лучшей аэрации, и чтобы черви могли свободно подступиться к еде.

    Из-за большой скученности червей уменьшается их плодовитость. На один квадратный метр площади червей не должно быть больше 70 000 штук.

    6. Дождевые черви являются прекрасным кормом для домашней птицы, могут быть использованы для рыбной ловли и кормления рыбок в садовом пруду. Но гораздо полезнее применять червей для производства биогумуса и улучшения почвы в саду.

    Излишки калифорнийских червей можно продать или выпустить в компостную кучу сада, где они будет жить до её замерзания (при условии, что куча будет постоянно пополняться сверху – иначе черви съедят верхний тридцатисантиметровый слой компоста и умрут с голода).

    7. На зиму нужно обязательно укрыть “червятник”, например, полуметровым слоем соломы (но имейте в виду, что солома опасна заселением мышами).

    Рекомендую садоводам-любителям зимой держать «страховой запас» калифорнийских червей в ящиках с отверстиями, разместив их в любом помещении с температурой не ниже +2 градуса. Если температура содержания дождевых червей будет не выше +5 градусов, то в этом случае потерявших активность червей можно не кормить, сразу перемешав для них компост с полуперепревшими листьями.

    Можно «страховой запас» червей держать и в квартире (например, в коридоре или в ванной комнате). Тогда в тёплых условиях содержания подкормка активных червей необходима – такая же, как и летом. При содержании червей таким способом, за период между садоводческими сезонами из запасённой с осени тысячи дождевых червей к весне можно увеличить их количество в 10 раз и более. К тому же, и отходы кухни будут применены со значительной пользой!

    8. Как осенью выбрать червей, не применяя особых усилий? Для этого разработано несколько способов, но я применяю всегда один. Где-то во второй половине сентября прекращаю давать червям еду. Делаю выдержку около двух недель, потом поверх субстрата укладываю наиболее лакомую для червей еду (варёные очистки картофеля или гнилой картофель). Через неделю собираю «урожай» – это будет сплошная масса червей с небольшим количеством компоста. Собираю эту массу и переношу в теплицу, складываю на большой кусок полиэтиленовой плёнки, обязательно закрыв червей от солнца и холодных ночей. Там продолжаю их кормить. Так делаю три раза. Где-то к концу октября 99,9% от общего количества червей таким образом собираю.

    Благодаря тому, что дождевые черви находятся в тепле плёночной теплицы, они продолжают усиленно расти и размножаться. Но вместе с червями и компостом там оказываются и личинки мух (в основном, дрозофилы). Чтобы не занести в квартиру личинок мух, «страховой запас» червей нужно взять сверху кучи. Ведь все личинки мух находятся в самом мокром (нижнем) слое, который я заношу на зиму в помещение с низкой температурой, где личинки мух не выведутся (они не успевают пройти там все стадии своего развития).

    9. Наиболее опасный враг дождевых червей – человек, который своими неумелыми действиями может их уничтожить. Другими опасными врагами для червей являются кроты и мыши-землеройки. Например, крот может заготовить себе на зиму множество червей, надкусив их нервные центры (при этом червь не умирает, но двигаться и питаться уже не может). Поэтому борьба с кротами и мышами поможет сохранить популяцию дождевых червей в саду.

    Врагами дождевых червей являются и крупные птицы: вороны, сороки, куры – от них помогает любая сетка. Все остальные контактирующие с дождевыми червями в компосте животные и насекомые являются лишь их конкурентами в пище, но совершенно не опасны для червей.

    Сидераты и другие способы восстановления почвы

    При бессменном выращивании одних и тех же культур несколько лет подряд на определенном месте владельцы приусадебных участков сталкиваются с проблемой истощения почвы. Она заражается различными болезнями, а вредители каждый сезон «по привычке» собираются на месте произрастания своих любимых овощей. Исправить ситуацию можно, если четко знать, чем засеять огород, чтобы земля отдохнула. Иными словами, следует понимать, какие растения надо высаживать для оздоровления и обогащения питанием почвы.

    • 1 Понятие севооборота
    • 2 Представление о сидератах
      • 2.1 Цели и сроки высаживания
      • 2.2 Правила посадки
      • 2.3 Виды растений-помощников
        • 2.3.1 Представители бобовых
        • 2.3.2 Крестоцветные
        • 2.3.3 Виды злаковых
        • 2.3.4 Декоративные разновидности
    • 3 Если земля не отдыхает
    • 4 Другие способы восстановления почвы
    • 5 Заключение

    Бессменные посевы, характерные для приусадебных участков, способствуют появлению возбудителей инфекций, развитию опасных вредителей, прорастанию сорной травы. Это становится основанием сокращения урожая и ухудшения его качества. Одним из основных принципов земледелия является севооборот, то есть грамотное чередование культур.

    Специалисты выделяют ряд причин для применения его на практике:

    • повышается плодородность почвы;
    • питательные вещества используются более рационально;
    • сокращается количество сорняков;
    • посевы меньше поражаются болезнями и вредителями;
    • увеличивается урожайность и улучшается качество плодов и ягод.

    Однако при чередовании зеленых насаждений следует выполнять ряд требований, в противном случае можно добиться отрицательного результата. Это обусловлено тем, что различные растениеводческие культуры отличаются различным выделением полезных компонентов и способностью их усваивать из почвенного слоя. У них разные требования к состоянию грунта (плотности, структуре, водно-воздушному режиму), а также к его засоренности. Поэтому грамотный подбор растений и схема их высадки нивелирует негативные факторы и способствует оздоровлению почвы.

    Об истощении плодородного слоя свидетельствует резкое снижение урожайности и увеличение заболеваемости растений. Специалисты рекомендуют дать участку отдохнуть в течение одного-двух сезонов. Но что делать, если простой невозможен из-за ограниченных размеров посевных площадей? Следует провести сидерацию – запахивание в почву растений определенных видов с целью ее обогащения органическими веществами и азотом.

    Этот прием считается экологически чистой альтернативой привычной практики внесения искусственных препаратов.

    По сути, сидераты – это натуральные удобрения, которые высевают, а после появления молодых побегов скашивают и закладывают в грунт. Делать это необходимо до начала цветения, поскольку так они быстрее биоразлагаются.

    Основными принципами севооборота являются:

    • угнетение роста сорной травы и препятствие к ее разрастанию по всей территориии;
    • восстановление кислотного баланса почвы;
    • нормализация обменных процессов;
    • разрыхление структуры грунта и обогащение его питательного слоя кислородом;
    • предупреждение развития инфекций и размножения вредителей.

    Опытные огородники рекомендуют высевать сидераты в такое время:

    • в конце августа, после сбора урожая;
    • осенью, когда земля освобождается от растительности;
    • ранней весной до высадки основных культур.

    Количество зелени должно быть ограниченным: из-за переизбытка масса не успеет перепреть, и закиснет. В процессе разложения она обогащает почву органическими соединениями, фосфором, азотом, калием, магнием. Одновременно активируется жизнедеятельность полезных микроорганизмов.

    Составить оптимальную схему севооборота и правильно чередовать посадки поможет знание, к какому семейству принадлежит конкретное растение. Ведь такие «близкие родственники» поражаются одинаковыми болезнями и атакуются одними и теми же вредителями. Например, сельдерей и салат губят возбудители корневой гнили, капустные мухи налетают на зрелые кочаны, а их корни убивает кила. Не рекомендуется после сбора моркови засеять участок семенами укропа, поскольку они оба являются представителями Сельдерейных. Поэтому так важно подобрать культуры-последователи.

    Порядок высадки можно определить по календарю огородника. Считается, что после уборки раннеспелых культур – укропа, капусты, чеснока, лука – на этом месте допустимо сеять бобовые. Крайний срок – конец августа. В почву молодую зеленую массу запахивают накануне осенних заморозков.


    На месте среднеспелых овощей – моркови, свеклы, картофеля рекомендуется сеять озимую рожь. Проросшие злаки заделывают в грунт весной следующего года. Следует помнить, что сидерация проводится не только на открытых площадях, но и в теплицах. Так, на месте томатов можно высадить бобово-злаковые культуры.

    Многие огородники используют зеленую массу для мульчирования, но есть и такие, кто отправляет ее на получение компоста. В обоих случаях для повышения плодородности почвы следует выбрать подходящие культуры.

    Сегодня существует множество советов по поводу того, что посадить, чтобы не росли сорняки. Различные сидераты, начинающие разлагаться при заделывании в почву, обогащают ее азотом, белками, крахмалом, сахарами, другими элементами. Они образуют компост на поверхности грунта и предотвращают его размывание и выветривание. Опытные садоводы и огородники рекомендуют высаживать только те экземпляры, которые смогут решить конкретную проблему.

    Одним из вариантов ответа на вопрос, чем засеять участок, чтобы не росли сорняки, считается высадка бобовых. Они неприхотливы к условиям выращивания, поскольку дают быстрые всходы в любом климате, легко переносят низкие температуры. Представители данного семейства делятся на два вида – пищевые и кормовые.

    • К первой группе относятся: горох, чечевица, фасоль, бобы.
    • Во вторую группу входят: люцерна, клевер, душистый горошек.

    Преимущества использования этих сидератов:

    • За счет развитой корневой системы дренируют грунт, улучшая его структуру.
    • Нормализуют pH-баланс, снижают кислотность почвы.
    • Обогащают фосфором и азотом.

    Высадка бобовых производится в самом начале весны, и до конца сезона они остаются поставщиками зеленой массы. Рекомендуется к посеву на глинистых и заболоченных участках.

    Сидераты данного типа – самые популярные у огородников. Они отличаются высокой жизнестойкостью, при этом не предъявляют требований к типу почвы и ее минеральному составу. Вещества, выделяемые корнями, помогают избавляться от картофельной парши, фитофторозы, фузариозы. Они же становятся препятствием для проникновения на территорию некоторых вредителей: проволочника, слизней, нематоды, гороховой плодожорки. При необходимости сидерации огородники чаще всего высевают сурепицу, масличную редьку, рапс, семена горчицы. Эти растения незаменимы для оздоровления участков, где предполагается выращивать картошку, томаты, перец, баклажаны.

    Горчица. Популярный однолетник, семена которого хорошо всходят, а молодая зелень стремительно тянется вверх. Большинство высаживают растение ранней весной, но идеальным периодом считается осень. В течение зимы оно препятствует промерзанию почвы, задерживает снег и предотвращает вымывание из нее полезных веществ. За счет развитой корневой системы отлично структурирует грунт на глубину до 2-3 метров, улучшая воздухо и влагообмен. Зеленую массу используют для мульчирования, поэтому косить ее нужно, как только высота достигнет 20 см.

    Рапс. Однолетнее растение с развитой корневой системой и высокими стеблями, выдерживает низкие температуры. Обогащает почву органикой и гумусом, одновременно вытягивает из нее фосфор и серу, превращая их в легкоусвояемую форму. Засевать его нужно весной, спустя месяц побеги отрастают на высоту 20-30 см. В этот период зеленую массу срезают и используют в качестве мульчи.

    Если возникает вопрос, что посадить, чтобы земля отдохнула, стоит обратить внимание на зерновые культуры. Рожь, гречиха, ячмень, овес не очень требовательны к питанию, поэтому их сажают в местах, где произрастал картофель, свекла, подсолнечник, кукуруза. Много органики выделяется в почву после озимых злаковых.

    Рожь. Хорошо переносит морозы, поэтому ее время – конец лета, осень. Она эффективно борется с патогенной микрофлорой, подавляет рост сорной травы. Ее рекомендуется использовать для осушения заболоченных участков, поскольку она отлично вытесняет воду.

    Овес. Является фитосанитаром, поскольку устраняет корневую гниль. Подходящим местом для произрастания считаются кислые почвы. Высевается ранней весной после окончания заморозков. Молодая зелень скашивается до начала цветения. Растение насыщает землю калием, азотом, в связи с чем, на данном участке можно собрать богатый урожай томатов, баклажанов, перца.

    Ячмень. Одинаково хорошо переносит засуху и отрицательные температуры. Обладает всеми качествами сидератов. Молодая поросль пробивается очень быстро и поднимается как на дрожжах. Спустя 40-50 суток она достигает в высоту 20-30 см. Ее используют как мульчу или компост.

    Гречиха. Стремительно разрастается, независимо от вида грунта. Легко переносит низкие температуры, засуху, но при этом влагу у соседей не отбирает. Высевается осенью либо в теплый сезон – с середины мая по август. Мощная корневая система хорошо структурирует грунт, уничтожает ряд опасных возбудителей. В землю заделывается на глубину 15-20 см. Считается источником фосфора и калия.

    Если возникает необходимость определиться, что посеять, чтобы не росли сорняки, а почва оздоровилась, не стоит пренебрегать декоративными экземплярами растений. Помимо функционального назначения они играют эстетическую роль – облагораживают территорию. Яркими представителями считаются: календула, бархатцы, амарант, фацелия. Они прекрасно оздоравливают почву, отпугивают вредных насекомых.

    Календула. Высаживается ранней весной как лекарственное растение, поскольку оздоравливает все, что произрастает радом с ней. Поэтому места размещения – края дорожки, междурядье, где находятся посадки помидоров, картофеля и баклажанов, газоны, клумбы.

    Амарант. Неприхотливое растение, хорошо чувствует себя на кислых и соленых грунтах, легко переносит засуху за счет длинных (до двух метров) корней. Структурирует почву, улучшает воздухо и влагообмен. Обладает отличной сопротивляемостью болезням. Высевается на территориях, освободившихся после сбора ранних овощей. Зеленую массу удаляют до начала цветения.

    Когда ежегодно на участках возделываются культуры одного семейства, наблюдается тенденция снижения урожая и ухудшения качества плодов даже при сбалансированном внесении минеральных и органических удобрений. Ярким примером является клубника и малина. Ученые, занимающиеся этой проблемой, выделяют ряд факторов, провоцирующих почвоутомление.

    • Концентрация в земле бактерий и грибов, подавляющих развитие культурных растений.
    • Односторонний вынос питательных веществ из пахотного слоя почвы.
    • Аккумуляция в грунте токсических соединений, создающих благоприятные условия для развития паразитирующих микроорганизмов.
    • Выделение корнями растения ядовитых веществ, угнетающих его рост и развитие. К самоотравляющим культурам относятся морковь, свекла, горох, сельдерей, петрушка.

    За любым участком земли необходимо ухаживать, поливать, а если этого нет, он зарастает бурьяном, покрывается сорняками. Для оздоровления можно использовать геотканный материал темного цвета, которым следует покрыть всю поверхность участка.

    Восстановить плодородие почвы можно, если раз в несколько лет менять местами грядки с посадками, а также если засеивать пустые пространства сидератами. Но существуют способы, позволяющие обойтись и без длительного ожидания, пока зеленая масса подрастет, и ее глубокого запахивания в почву.

    Обновление плодородного слоя

    Данный вариант подходит в том случае, если высадить полезные культуры требуется не просто в текущем сезоне, но именно в ближайший период, и времени для посева и выгонки молодой зелени не остается. Замене, как правило, подлежит верхний слой, толщина которого составляет 15-20 см минимум. Вместо него производится укладка плодородного грунта, который обогащен полезными компонентами и соединениями, а также обладает оптимальной рыхлостью и влагоемкостью.

    Первое место по популярности занимает компост. Этот вариант считается малозатратным, и применяется повсеместно. В яму или любую глубокую емкость (не металлическую!) с небольшим количеством воды складывают опавшую листву, сорняки, кухонные отходы, отработанную бумагу, и оставляют перегнивать на пару недель. Полученной массой в разбавленном виде можно удобрять почву.

    Не менее часто используют перепревший навоз. Он отлично улучшает питательные свойства почвы, но провоцирует прорастание пырея и других сорняков, появление медведок. Для насыщения грунта рекомендуется использовать конский или коровий навоз.

    Чтобы не тратить время на борьбу с вредителями и сорной травой, можно обратить внимание на почвоулучшители – специальные гуминовые смеси. Они прекрасно восстанавливают плодородие земли, но для этого их необходимо использовать каждый сезон. При ограниченных финансовых возможностях следует подумать о других методах.

    Использование калифорнийских червей

    Популярность такого метода возрастает с каждым годом, и обусловлена тем, что подобные представители способны обитать в земле многие годы. В процессе жизнедеятельности они насыщают ее органикой и кислородом. Кроме того, они прекрасно разрыхляют почву по мере того, как прокапывают себе пути движения. Чтобы обеспечить их питанием, необходимо регулярно засеивать участок сидератами или другими культурами.

    Когда и чем засеять земельный участок, чтобы не росли сорняки, каждый владелец решает самостоятельно. Чаще всего используют сидераты – успешный аналог химических удобрений. Выбрать наиболее подходящие виды можно экспериментальным путем. Но любой из них способен повысить урожайность, улучшить структуру почвы, помочь в борьбе с сорняками и вредителями.

    Как разработать заросший участок под огород или газон: простые и доступные способы

    Аккуратно оформленный участок с выделенными зонами для посадки различных овощных и плодовых культур, с красивыми клумбами и ровным газоном – мечта каждого садовода и огородника. Но во многих случаях приусадебные владения достаются новым владельцам в запущенном состоянии. Несмотря на кажущуюся сложность предстоящей работы, не стоит опускать руки и тратить средства на привлечение помощи со стороны. Существует несколько простых и доступных способов, как самостоятельно без особых усилий убрать сорняки с заросшего участка и привести его в порядок.

    1. Особенности обработки заросшего участка
    2. С чего начать обработку заросшего участка
    3. Как очистить заросший участок
    4. Как очистить заросший дачный участок химическими средствами
    5. Как привести в порядок заросший участок народными средствами
    6. Как разработать заросший участок агротехническими мероприятиями
    7. Как сделать красивый газон на заросшем участке
    8. Советы опытных огородников
    9. Заключение

    Особенности обработки заросшего участка

    Перед тем как приступить к работе, следует определиться с целями и дальнейшим предназначением участка. Методы очистки заросшей сорняками территории существенно отличаются, в зависимости от того, как участок будет использоваться в дальнейшем. Если планируется строительство дома, очистительные работы будут сведены к минимуму. Если владельцы намерены разбить сад, огород или посадить цветочные клумбы и высадить газон, очищать заросшую территорию от сорняков придется более тщательно.

    С чего начать обработку заросшего участка

    Чтобы работа по очищению заросшего участка была рациональной, необходимо определить план последовательных действий, придерживаясь которого можно сэкономить силы, финансы и в кратчайшие сроки привести заросшую целину в идеальное состояние.

    План очищения заросшего участка должен включать следующие основные пункты, в зависимости от наличия тех или иных объектов:

    1. Сбор ненужного мусора.
    2. Уборка кустарников и сухостоя.
    3. Удаление ненужных деревьев.
    4. Выкорчевывание пней.
    5. Удаление травы и сорняков.
    6. Перекопка и разрыхление почвы.
    7. Завоз чернозема.
    8. Выравнивание заросшего участка.
    9. Внесение удобрений.
    10. Предоставление земле отдыха.

    Необходимо также определиться, что на заросшем сорняками участке можно оставить, а от чего обязательно следует избавиться.

    Как очистить заросший участок

    В соответствии с составленным планом приступают к основным пунктам разработки заросшего участка:

      Сначала очищают территорию от поверхностного мусора, который можно собрать своими силами – камней, палок, веток. Для выполнения этой работы не требуется прикладывать значительных физических усилий. Все ненужные собранные отходы складывают в 1 – 2 небольшие кучи. Желательно, чтобы к этому месту имелся подъезд автотранспорта.

    После выполнения первых четырех пунктов плана по очищению заросшего участка, приступают к следующему, не менее важному и объемному этапу – удалению зарослей из травы и сорняков. Способы борьбы с ними подразделяются на химические, народные и агротехнические.

    Как очистить заросший дачный участок химическими средствами

    Использование химических препаратов-гербицидов эффективно удаляет всю ненужную растительность на участке. Многие дачники и садоводы в целях экономии времени и сил все чаще прибегают к этому методу.

    Преимущества обработки заросшего участка химическими средствами:

    • гарантированное избавление от всех видов сорняков;
    • возможность очищения больших площадей;
    • препараты не накапливаются в почве и выводятся из нее в течение 2 недель;
    • выбор альтернативных химических средств с учетом индивидуальных особенностей территории.

    В зависимости от того, как гербициды воздействуют на сорняки, препараты бывают системными и контактными. Системные — при попадании на растение быстро проникают во все его клетки, поражая одновременно корневую систему и наземную часть. Контактные — оказывают воздействие только на место попадания.

    По направленности действия гербициды подразделяют на избирательные, уничтожающие только сорняки, и сплошные, от которых могут пострадать и ценные культуры. Последние применяют в тех случаях, когда почва на заросшем участке очень твердая и ее невозможно перекопать обычной лопатой. Сорняки с многолетней корневой системой также являются препятствием для разработки участка щадящими методами и основанием для использования таких эффективных препаратов, как Арсенал, Грауд био, Торнадо, Ураган форте, Раундап. Эти средства избавляют от сорняков с первого раза. В редких случаях требуется повторная обработка дозой, увеличенной наполовину от того объема, который указан в инструкции.

    К основным недостаткам обработки заросшего участка химическими препаратами относятся:

    • уничтожение не только сорняков, но и культурных растений;
    • возможность повторного прорастания растительных вредителей, так как гербициды не уничтожают семена;
    • необходимость соблюдения осторожности и использования средств индивидуальной защиты, ввиду высокой токсичности и представляемой опасности для человека и животных.

    Сорняки необходимо уничтожать до вступления растений в фазу цветения. Для обработки заросшего участка химическими препаратами выбирают жаркий безветренный день. Желательно, чтобы по прогнозам осадки не намечались в течение ближайших 10 – 12 часов.

    Обработанные в соответствии с инструкцией сорняки становятся желтыми, а через 2 недели погибают вместе с корневой системой. Затем их необходимо собрать и сжечь. Полученную золу нельзя использовать в качестве удобрения.

    Несколько рекомендаций помогут избежать некоторых основных ошибок удаления сорняков с заросшего участка с помощью сидератов:

    1. Обязательно строго соблюдать дозировку, указанную на упаковках препаратов. Неправильные пропорции могут привести к загрязнению почвы.
    2. На небольших заросших участках с посадками ягодных и плодовых растений лучше обойтись без использования гербицидов от сорняков. Их применение оправданно на больших плантациях, предназначенных для высадки таких культур, как тыква, картофель, кукуруза.
    3. Перекапывание почвы до опрыскивания затормозит проникновение препаратов.
    4. Использование одних и тех же химических средств снижает эффективность обработки заросшего участка.

    Высаживать на обработанной площади плодовые и овощные культуры можно только следующей весной, предварительно ее перепахав. А чтобы за это время обогатить почву полезными элементами и веществами, рекомендуется посеять сидераты, которые помогут улучшить структуру грунта.

    Как привести в порядок заросший участок народными средствами

    Опытные дачники и садоводы знают немало нетрадиционных, но эффективных способов, как уничтожить сорняки, используя доступные средства, имеющиеся в каждом хозяйстве:

    1. Макулатура и перепревший навоз. Компост, перегной или куриный помет равномерно распределяют по всей поверхности заросшего участка и накрывают газетами толщиной в 5 – 7 слоев. Газеты можно заменить плотным картоном. Сверху высыпают слой компоста, перемешанного с навозом. В газетах можно проделать лунки и высадить в них рассаду, например, томаты, свеклу или клубнику. В конце сезона владельцы заросшего участка получат не только урожай посаженых культур, но и почву без сорняков, обогащенную витаминами и микроэлементами.
    2. Черная пленка. Непрозрачным материалом накрывают всю поверхность заросшего участка. Летом в условиях жары под ней создается такая температура, что ни один сорняк не сможет выжить. В конце сезона пленку снимают, грунт перекапывают и дают ему отдохнуть. Высаживать растения можно только в следующем году. Метод очень эффективен и уничтожает даже многолетние сорняки.
    3. Алкоголь. За месяц до начала посева почву обрабатывают этиловым спиртом, разбавленным водой в соотношении 150 г водки на ведро. Под воздействием алкогольного раствора сорняки начинают интенсивно расти, после чего их достаточно прополоть.
    4. Паяльная лампа. До всходов культурных растений прижигают все сорные травы скользящим пламенем паяльника, не задерживающимся на одном месте. После обработки участок необходимо полить.
    5. Сода. Обрызгивание скоплений сорняков крепким содовым раствором снизит интенсивность их разрастания.
    6. Гербицидное мыло. Составом, полученным из натертого хозяйственного мыла и одинакового количества уксуса и соли, обрызгивают наземную часть сорных растений.

    Можно опрыскивать сорняки из пульверизатора средством, приготовленным в домашних условиях из подручных средств:

    • 2 ст. воды;
    • 2 ст. уксуса;
    • 30 г спирта;
    • 2 ч. л. средства для мытья посуды;
    • 1 упаковка лимонной кислоты.

    При распылении средства необходимо соблюдать осторожность, чтобы оно не попало на культурные растения.

    Как разработать заросший участок агротехническими мероприятиями

    Используя доступные садовые инструменты и средства, можно не менее эффективно освободить заросший участок от сорняков. Правда, некоторые агротехнические методы предполагают применение определенных физических усилий, из-за чего не очень любимы садоводами и огородниками:

    1. Перекопка почвы. После того как вся трава будет убрана, необходимо механически обработать землю, предотвращая возможность повторного разрастания сорняков. Чтобы эффективно перекопать заросший участок, лопатой переворачивают грунт, измельчают земляные комья и удобряют органическими составами. Обычно достаточно одной перекопки на глубину одного штыка лопаты. В редких случаях требуется двухъярусная перекопка.
    2. Высадка капусты, кустовой фасоли, картофеля. Расстояние между растениями должно составлять не более 10 см, между рядами – не более 30 см. Листья этих растений создадут тень и не позволят сорнякам расти. Периодическое окучивание грядок также будет способствовать их эффективному удалению. Ботву фасоли после уборки урожая можно добавить в компост. Участок следует обрабатывать тяпкой.
    3. Применение сидератов. Рожь, рапс, горчица отлично справляются с сорняками. Осенью сидераты срезают и перекапывают, создавая таким образом отличное удобрение для почвы. В начале мая как можно гуще высеивают семена подсолнечника. Наращивая корневую систему, подсолнухи будут забирать питание у сорняков, и они не смогут выжить. С наступлением осени подсолнечную культуру нужно скосить, нарезать на части длиной 20 см и распределить по участку. Разложившись, сидерат удобрит почву и подготовит ее для посадки новых культур в следующем сезоне.
    4. Мульчирование междурядий. Скошенная трава, выложенная слоем 5 см между рядами культурных растений, не позволит сорнякам прорасти.

    Эти методы доказали свою эффективность, к тому же не оказывают вредного воздействия на окружающую среду. Благодаря этому их повсеместно используют владельцы садовых участков.

    Как сделать красивый газон на заросшем участке

    Чтобы сделать газон на заросшем участке, необходимо прибегнуть к процедуре снятия дерна. В верхних слоях почвы переплетены корни многочисленных сорняков. С помощью лопаты срезают пласты грунта и складывают в отдельном месте корнями вверх. Чтобы они не рассохлись, их накрывают темным материалом, не пропускающим солнечный свет. Периодическая обработка дерна мочевиной в течение нескольких лет превратит пласты в полезный компост.

    Очищенную от дерна территорию вскапывают, засыпают качественным черноземом, тщательно поливают и разравнивают граблями, удаляя не замеченные ранее камни и корни. Необходимо следить за тем, чтобы свежий грунт не смешивался со старой почвой.

    После выравнивания участок утаптывают ногами, посыпают гранулированными удобрениями и перемешивают с помощью граблей. В течение 2 месяцев почве дают отдохнуть. За это время насекомые обогатят землю, а птицы избавят ее от вредителей.

    Подготовленный и отдохнувший участок засеивают газонными травами. Через месяц территория покроется ровным красивым газоном. Чтобы вокруг него не разрастались сорняки, тропинки засыпают торфом или покрывают слоем газет.

    Советы опытных огородников

    Чтобы работа по удалению сорняков с заросшего участка была более эффективной, следует воспользоваться советами опытных огородников:

    1. Отказ от использования свежего навоза. В этом органическом удобрении содержится большое количество семян сорных трав. Если дать составу перепреть в течение года, при разложении он сильно нагреется, и все сорные семена погибнут.
    2. Сорняки любят пустоту. Необходимо засаживать культурными растениями все свободное пространство участка, тогда сорным травам негде будет прорасти.
    3. Уплотнение посадок. Растения должны расти плотно, но при этом не тесно.
    4. Регулярная обрезка наземной части сорняков. Корни растений-вредителей израсходуют весь запас питательных веществ и погибнут.
    5. Обработка грядок вилами. При работе лопатой можно разрубить крупное корневище сорняка, и из всех его частей в скором времени появятся многочисленные всходы.
    6. Прополка сорняков вручную. Многие растения-вредители отрастают от верхней части корня. Если при работе мотыгой срубить его, из этого места вырастет ветвистый куст с несколькими стеблями и большим количеством семян.
    7. Применение капельного полива. Сорнякам тоже нужна влага. Если поливать культурные растения аккуратно под самый корень, чтобы вода не разливалась по всему участку, сорняки засохнут. По этой же причине не рекомендуется использовать шланг для полива растений.

    Заключение

    Убрать сорняки с заросшего участка под силу каждому владельцу. Одни методы более эффективны и позволяют достичь желаемого результата в короткие сроки. Другие — более гуманны к окружающей среде, но занимают больше времени и требуют значительных усилий. Комплексное использование народных, химических и агротехнических способов позволит качественно, быстро и надолго избавить заросший участок от растений-вредителей.

    Читайте также:  Как выбрать козу: правила и самые популярные породы, таблица продуктивности
Ссылка на основную публикацию