Выращивание саженцев плодовых деревьев своими руками

Как вырастить саженец своими руками – подробные этапы, от выбора почвы до посадки

Мечты любого садовода базируются на фундаменте красивого плодоносящего сада. Так […]

Мечты любого садовода базируются на фундаменте красивого плодоносящего сада. Так ли осуществима эта мечта и насколько сложна ее реализация? На самом деле нужно уяснить тот факт, что саженцы плодовых деревьев являются многолетними и урожаем они смогут порадовать не ранее чем через 3 года посадки в грунт. Впрочем, тем, кому не терпится отведать будущего урожая, следует обратить внимание на крупномеры, плоды этих взрослых саженцев появятся в вашем саду спустя 2 года посадки. При этом не стоит забывать, что плодовитость сада зависит от того, как правильно посажены деревья.

О том, как вырастить саженцы, какие нюансы учесть при посадке и на что нужно обратить внимание при уходе, мы расскажем вам в нашей статье.

Все начинается с выбора места посадки

Саженцы плодовых кустарников и деревьев вы благополучно приобрели. Осталось дело за малым, узнать как правильно посадить их и обеспечить уход. Залог плодовитости саженцев кроется в выборе места будущей посадки. Для этого начинающим садоводам рекомендуется изначально сделать план-схему будущего сада, с четким обозначением расположения различных плодово-ягодных и лиственных культур.

При составлении плана необходимо учитывать следующие критерии:

высота деревьев;
тип кроны;
период созревания.

Данная мера необходима для устранения сгущенности насаждений, притененности культур и учета плодоношения.

Если вы не знаете, как вырастить саженец, таким образом, чтобы он не мешал окружающим культурам, обратите внимание на следующее:

высокие деревья с широкой кроной необходимо располагать с учетом площади не менее 10м*10м;
карликовые саженцы – 5м*5м;
колоновидные сорта – 2м*2м.

Помимо площади нужно учитывать и возможность соседства культур, так как не все они способны уживаться рядом. Возьмите себе на заметку следующее:

возле яблони можно высадить грушу, сливу, вишню и айву, противопоказаны – калина и черешня;
груша отлично соседствует с рябиной и яблоней, но не любит калину, черешню и сливу;
слива хорошо уживается с вишней и яблоней.

Место выбрано, готовимся к посадке

Этот этап базируется на подготовке почвы, при этом нужно знать в какой срок должны высаживаться определенные культуры.

Что касается выбора почвы, то лучше отдать предпочтение местам, где до этого ничего не росло. В противном случае, следует учесть, что с момента произрастания прошлой культуры должно пройти не меньше 2 лет. Если почва на участке с повышенным содержанием кислот, ее можно разбавить доломитовой мукой.

Что касается сроков посадки, то саженцы лиственных кустарников, плодовых и деревьев можно высаживать и весной, и осенью. При этом необходимо учитывать условия региона произрастания. К примеру, идеальный вариант для пересаживания яблоней, вишен и груш – осень, в то время как персик, черешню, абрикос рекомендуется сажать весной.

Перед посадкой, также необходимо учитывать какая корневая система у черенков, потому как:

черенки с открытой корневой системой высаживаются осенью;
с закрытой корневой системой – весной, когда земля уже прогрета до необходимой климатической температуры.

Также следует обратить внимание на внешний вид саженцев – они должны иметь достаточное количество придатков, белые, розовые или желтоватые срезы на стволе. Не допускается наличие сухих срезов – такое дерево не жизнеспособно.

С саженцев, купленных осенью нужно оборвать листву, прикопать их в пакет с торфом и оставить на зимовку.

Если вы хотите приобрести саженцы весной и высадить их сразу в грунт, обращайте внимание на черенки с почками, а растения с обильной листвой лучше миновать. Садить густолиственные саженцы в этом же сезоне не имеет смысла, так как листва заберет у корней всю влагу.

Выращивание саженцев – правильность посадки залог будущего урожая

За полгода до посадки необходимо подготовить посадочную яму стандартного размера 80*80 см. Заполнить яму послойно торфом, навозом, смесью песка и земли. Слои требуется засыпать, пока над ямой не образуется холмик высотой до 20 см.

Помимо подготовки посадочного места требуется подготовить и сам саженец. Перед посадкой его необходимо опустить в емкость с раствором стимулятора корневого роста на 20 часов.

Соблюдая все советы, приведенные ниже, вы сможете вырастить саженцы в саду собственными руками:

на дне посадочной ямы делаем дренаж при помощи щебня, гальки и веток;
засыпаем послойно смесь;
в центре размещаем колышек, который будет служить будущему саженцу опорой;
на холм смеси устанавливаем саженец, расправляем его корешки и на две трети засыпаем почвой;
саженец встряхнуть, для заполнения пустот грунтом;
поливаем саженец водой – из расчета одно ведро;
засыпаем яму оставшейся послойной смесью;
делаем по периметру ямы холмики, чтобы при поливе вода не растекалась;
снова поливаем саженец – из расчета одно ведро воды;
мульчируем почву.

Мы надеемся, что советы были для вас полезными, теперь вы знаете, как вырастить саженцы самостоятельно.

Приятных вам дачных работ и хорошего урожая!

Саженцы плодовых деревьев: выращивание

Саженцы лодовых деревьев требуют от садовода знаний и навыков. Поэтому, если вам удалось достать не саженец, а только черенок, то придется самостоятельно позаботиться о том, чтобы вырастить из черенка полноценное дерево. Статья поможет вырастить полноценный саженец из маленького черенка.

Чтобы вырастить саженцы, необходимо наладить процесс выращивания, который состоит из трех этапов. Первый этап – этап окулянтов. Второй – этап однолеток. Третий – этап двулеток. На первом этапе размножаемые сорта окулируют на подвои, на втором этапе из привитых глазков выращивают однолетки, а на третьем этапе — двулетки.

Этап 1. Окулянты

Выбрав породы плодовых культур, которые вы собираетесь выращивать, нужно подобрать для них подходящие подвои.

Когда проблема выбора решена, можно приступать к подготовке участка для саженцев. Осенью под перекопку (или вспашку) нужно внести на 1 сотку (в зависимости от почвенных условий) 2—5 ц навоза, 0,6—1,0 кг фосфорных и калийных удобрений.

Подвои следует высаживать ранней весной. Схемы их размещения:

75 x 20 см — при выращивании неразветвленных однолеток;
80 x 25 см — при выращивании кронированных однолеток;
90 x 30 см — при выращивании двулеток семечковых пород.

Корневая система заготовленных подвоев должна быть хорошо развитой, а толщина корневой шейки (у клоновых — условная корневая шейка на расстоянии 12—15 см от пятки) — 6—10 мм.

Перед посадкой корни растений обрезают: у сеянцев их укорачивают до 15—20, у клоновых подвоев — до 5—10 см. Сеянцы при посадке заглубляют по корневую шейку (на легких почвах допускается ее заглубление на 5—6 см), отводки клоновых подвоев на 20—25 см.

Высаженные подвои подрезают на высоте 20—25 см, удаляют лишние разветвления, выделяя основной ствол. Дальнейший уход за растениями состоит в регулярном рыхлении междурядий, удалении сорняков в рядах, при необходимости — опрыскивании от листовых тлей. Азотную подкормку вносят в первой декаде июня (до 0,3 кг азота по действующему веществу на 1 сотку), когда растения хорошо приживутся и достаточно окрепнут. Для этого обычно используют аммиачную селитру или мочевину (карбамид).

Важнейшая операция на первом этапе выращивания — окулировка (прививка глазком). Ее проводят тогда, когда кора на подвое отстает от древесины (камбий в активном состоянии), а побеги на маточных деревьях достаточно вызрели. В северных областях окулируют с конца июля до середины августа, а в южных районах — до начала сентября.

Последовательность окулировки

Последовательность окулировки подвоев такая: в первую очередь — сеянцы груши, во вторую — клоновые подвои яблони, черешню, вишню, сеянцы яблони; и в последнюю — айву, антипку, абрикос, персик, миндаль, алычу.

Высота окулировки сеянцев 3—5 см, а клоновых подвоев — 15— 25 см. В отдельных случаях высота окулировки может быть больше. Поскольку почва в питомнике ко времени проведения окулировки уплотняется, сразу после проведения этой операции междурядья рыхлят на глубину 8—10 см. При недостатке влаги в октябре проводят влагозарядочный полив, что способствует лучшему сохранению прижившихся глазков зимой.

Этап 2. Срезка подвоев

На этом этапе первоочередная задача — срезка подвоев на привитой глазок. Ее проводят в начале весны, до сокодвижения. Срез делают острым секатором на 1—2 мм выше привитого глазка, с небольшим наклоном (до 20°) от горизонтали.

Поверхность среза (особенно если площадь его большая, а подвой толстый) нужно покрыть водоэмульсионной краской, добавив в нее фунгицид. При небольшом объёме работ можно использовать садовый вар. Обработка срезов предупреждает “плач” подвоя и развитие грибков, способствует лучшему заживлению раны.

Садоводы за рубежом, чтобы не отламывались побеги и не отрывались корешки при сильных порывах ветра, возле каждого окулянта устанавливают колышек и подвязывают к нему растущий побег привитого сорта. Это особенно актуально для клоновых подвоев. Однако установка колышков — операция трудоемкая и далеко не всегда оправданна. Побеги подвоя, появляющиеся в процессе роста саженца и достигшие 5 см в длину нужно удалять. Запаздывание приводит к ослаблению культурного побега.

Срезка подвоя над привитой почкой: а —правильно; б — неправильно (слишком низко); в — неправильно (слишком высоко); г — неправильно (наклон в сторону почки) Типы саженцев: а — некронированная однолетка; б — кронированная однолетка; в — обычная двулетка; г — двулетка с однолетней кроной (“книп-баум”).

Стрелками указаны места весенней обрезки “на крону”. Обратите внимание на углы отхождения боковых ветвей.

На втором этапе, как и на первом, необходимо рыхлить почву, выпалывать сорняки, при необходимости опрыскивать от вредителей и болезней.

Про подкормку

Весной и вначале лета развивающиеся однолетники подкармливают азотными удобрениями – (0,15—0,20 кг на 1 сотку по действующему веществу на каждую подкормку).

Вишня, персик, абрикос, миндаль, а также некоторые сорта сливы, яблони и груши образуют на втором этапе, процесса выращивания саженцев, однолетки с кроной. Этот процесс нужно регулировать. чтобы получить саженцы, отвечающие принятым стандартам. В первую очередь удаляют побеги, появляющиеся в зоне штамба (50—60 см от поверхности почвы). Их или выламывают по мере появления, или прищипывают (пинцируют) 2—3 раза, а в конце лета вырезают на кольцо.

Выше зоны штамба забирают 3—4 удачно расположенных побега с достаточно большими углами отхождения от ствола (40—60 °), а рост остальных подавляют прощипыванием.

Особые условия для персика

На особенностях выращивания саженцев персика следует остановиться подробнее. В центральных и северных областях деревья персика лучше формировать в виде куста со штамбом высотой 20—30 см или совсем без него. Такие растения удобнее укрывать на зиму.

Если же растение подмерзло выше уровня снега, оно легко восстанавливает крону за одну вегетацию, поскольку в кусте есть несколько скелетных ветвей. Таким образом, на саженцах персика можно оставлять боковые побеги из нижних почек, в будущем они составят остов кроны.

У однолеток черешни, слабоветвящихся сортов яблони, груши, сливы, айвы развитие боковых побегов стимулируют, срезая верхушку растущего саженца, когда он достигает высоты 80— 100 см. Срез делают острым ножом или секатором, удаляя верхушку длиной до 20 см так, чтобы ветвление происходило в зоне размещения яруса — на 15—20 см выше штамба.

Для стимулирования кронообразования у однолеток 3—6 раз срезают верхние молодые листья (“чубчик”) растущего побега, стараясь не повредить верхушечную почку. Делают это, когда саженец достигнет 75—80 см. Операцию проводят через каждые 10 дней. Следует отметить, что удаление верхушечных листьев приводит к уменьшению общей ассимиляционной поверхности растения. Поэтому применять этот прием целесообразно при условии поддержания сильного роста окулянтов на высоком агротехническом фоне.

Этап 3. Обрезка саженцев

Если однолетние растения по каким-либо причинам оставлены для роста еще на один год, то весной, на третьем этапе процесса выращивания саженцев, делают формирующую обрезку саженцев.

До начала сокодвижения (набухания почек) неразветвленные однолетки кронируют, срезая их на высоте 20—25 см выше принятой длины штамба. Срез делают на почку, направленную в сторону, противоположную изгибу однолетки. В начале вегетации на штамбе выламывают все тронувшиеся в рост побеги. Затем выделяют будущие скелетные ветви, а рост остальных побегов подавляют прищипыванием.

Если на втором этапе однолетки образовали крону, то обрезка саженцев весной в третьем поле заключается в вырезании ветвей с острыми углами отхождения от ствола и тех, что расположены в зоне штамба, а также в небольшом укорачивании оставшихся ветвей для соподчинения их центральному проводнику и друг другу.

В случае, если ярус, образовавшийся в первом поле из преждевременных побегов, оказался неполным и включает менее трех ветвей, их коротко (оставляя 10—15 см) подрезают на наружные почки. У сортов яблони и груши, склонных к ветвлению, можно получить двулетние саженцы с однолетней кроной (так называемый “книп-баум”, что в переводе с голландского означает “цветущий саженец”). Для этого весной в третьем поле питомника однолетки срезают на высоте 40—50 см на “обратный” рост.

Боковые побеги ниже места среза удаляют, оставляя только верхний побег. Когда побег достигнет длины 30 см, его подвязывают к опоре, чтобы он рос вертикально. При высоком уровне агротехники на растущем побеге образуются многочисленные боковые побеги с почти прямыми углами отхождения от ствола. В будущем это обеспечивает скороплодность и высокую продуктивность деревьев.

Уход за почвой, подкормка, борьба с вредителями и болезнями на третьем этапе такие же, как и во втором.

Выращивание (получение) саженцев своими руками

Если саженцы деревьев из питомника по каким-либо причинам не приживаются, то саженцы можно вырастить (получить) самостоятельно. Как это сделать расскажет наша статья.

Садоводам – любителям известно, как непросто приобрести саженцы сливы, вишни и плодовых деревьев. Питомники не могут удовлетворить пожелания всех желающих относительно посадочного материала.

Чтобы получить крепкий дичок – семенной подвой – надо выбрать совсем созревшие, уже дряблые яблоки зимнестойких сортов (Антоновку, Анис полосатый, Уэлси, Боровинку, Грушовку московскую).

Собранные семена должны пройти стадию дозревания (ратификацию). Можно для этого посеять их осенью, а весной они дадут всходы. Но, пожалуй, самый надежный способ — положить семена во влажный песок, примерно на 3-4 месяца – семена яблок, и на 5-6 месяцев – семена вишен и слив. Температура должна быть от +2 до +3 ° С. Время от времени семена перемешивают с песком, а песок, чтобы он не пересох, слегка увлажняют. Как только большинство семян «наклюнется», их переносят в более холодное место (около 0° С) и ранней весной высеивают на подготовленную удобренную грядку. Расстояние между семенами — 10—1 5 сантиметров. При хорошей погоде уже осенью вырастают подвои, необходимые для прививки черенком— копулировки. Прививка глазком — окулировка требует навыков, не все с этим смогут справиться.

В начале октября, пока почва еще не промерзла, дички выкапывают и убирают в погреб, подвал и другое помещение, поддерживая там температуру ^2—3° С. Корни подвоев присыпают в ведре или тазу влажным песком, или обертывают влажней газетой, тряпицей. Большое количество хранят в полиэтиленовых пакетах, мешках. Если подвоев немного (15—20 штук), их можно держать в полиэтиленовых пакетах в холодильнике под заморозкой. Для экономии места, верхушку подвоя удаляют, оставив 15—20 сантиметров от корневой шейки, а срезы замазывают садовым варом. Раз в две-три недели обертку надо увлажнять, а еще лучше заменять, чтобы не появилась плесень.

Таким же образом заготавливают и хранят корни взрослых деревьев, которые можно использовать вместо дичков. Корни яблонь должны иметь диаметр 10—20 миллиметров, длину — 20—30 сантиметров. Лучше, чтобы нижняя часть корня была разветвленной и с мочкой.

Теперь надо привить полученный подвой. Зимняя прививка, очень удобна. Ее может делать с успехом любой начинающий садовод. Прививают растения в феврале — марте. Черенки привоя заготавливают в начале зимы, хранят их под снегом. Если же зима была не очень суровой, можно нарезать черенки за несколько дней до прививки.

Перед прививкой, за один два дня подвои вносят в теплую комнату. Привои, если они заготовлены заранее, держат до самой прививки под снегом, чтобы почки не пробудились.

Есть много способов прививки дичков яблони. Наиболее надежный — улучшенная копулировка или же прививка вприклад с язычком. Так прививают растения, если подвой и привей одинаковой толщины или же если подвой не больше чем в два-три раз« толще привоя. Если же подвой еще толще, например, при прививке на корни взрослого дерева, можно делать прививку в боковой зарез или в расщеп. Соединенные черенки плотно обматывают полосками полиэтиленовой пленки и заклеивают ее конец садовым варом.

После прививки корни подвоя обертывают влажной тряпкой или газетой, осторожно кладут для срастания в полиэтиленовый пакет и оставляют на 6—8 дней в тепле (20—24° С). Затем убирают пакет в прохладное место и хранят его там до весны. Весной, как только позволит земля, высаживают саженцы сразу на постоянное место без доращивания в школке. Спустя три недели, если температура днем бывает до 20° С, обвяжу надо ослабить, а во второй половине лета снять.

В первый год уход за саженцами обычный: пропол кА, рыхление почвы, полив, подкормка, удаление дикой поросли и боковых побегов. На следующий год надо выбрать тип кроны дерева и начать ее формировать.

Высота штамба для средней зоны — 50—60 сантиметров, дальше пойдут скелетные ветви. Если вы формируете разреженно-ярусную крону, надо оставить для первого яруса 2—3 скелетных ветви, а в дальнейшем формировать еще еще 1-2 яруса из одной или двух смежных ветвей. Сейчас нашла применение крона типа пальметты – от ствола отходят по три ветви в каждую сторону ряда.

Формировать крону начинают, когда толщина саженцев месте образования скелетных ветвей достигнет 10-12 миллиметров. Чтобы вызвать интенсивное ветвление, однолетний саженец обрезают, отсчитав 8—12 почек от верха штамба. Чем больше ветвей вы хотите иметь на яблоне, тем больше почек надо оставить. Для скелетных ветвей оставляют побеги, которые отходят отствола почти под прямым углом. Остальные прищипывают или выламывают. Побеги, отходящие от ствола под острым углом, за лето надо прищипывать три раза. Так выращивают саженцы яблонь в большинстве питомников. Яблони получаются сильнорослые, зимостойкость их будет как у привитого сорта.

В последнее время садоводы начинают сажать слаборослые яблони, карликовые и полукарпиковые. Для таких деревьев вместо семенного подвоя используют кленовый, выращенный из отводков или зеленых черенков. Размножают зеленые черенки в установках искусственного тумана.

У слаборослых подвоев мелкозалегающая корневая система, в малоснежные зимы она подмерзает, при большом урожае и сильном ветре ее может вывернуть из земли, Чтобы избежать этого, вдоль ряда яблонь натягивают проволоку и привязывают к ней ветви, или же при посадке ставят прочный кол — опору на всю жизнь дерева.

Можно вырастить карликовую трехэтажную яблоню. Чтобы быстрее получить саженцы, делают сразу две прививки, например: на вставку парадизки краснолистной прививают черенок культурного сорта и тут же парадизку с привитым черенком — на семенной подвой. Примерно в 60% случаев обе прививки хорошо срастались, бывало, что срасталась только прививка вставки на подвой, а верхнюю приходилось возобновлять весной следующего года. Следует помнить, что прививку вставки нужно обвязывать легко разлагающимся материалом, например, бумажным шпагатом, а не полиэтиленовой пленкой, иначе тугая повязка будет сдерживать развитие корня в этом месте.

Выращивая малорослые яблони, заглубляют вставку в почву, оставляя прививку культурного сорта на парадизку на 5 сантиметров выше уровня почвы, ни в коем случае не меньше. В земле вставка образует корни и, если саженец будет заглублен, привитый сорт тоже даст корни и вырастет не карликовая, а сильнорослая яблоня.

Чтобы вырастить устойчивую к большим морозам яблоню надо привить на вставку парадизки высокозимостойкий сорт, не заботясь о том какого качества его плоды. Важно, чтобы он хорошо совмещался с парадизкой и выбранными культурными сортами. В Подмосковье, например, широко используют сорт Шаропай. Прививают его на парадизку и в течение двух- трех лет выращивают остов яблони. Затем прививают культурный сорт на все ее скелетные ветви (на расстоянии 12—15 сантиметров от ствола) и на верхушку ствола. Если в суровую зиму прививка вымерзнет, ее надо удалить и на эту же ветвь сделать новую. Через два года яблоня будет опять плодоносить.

Практические рекомендации, как вырастить саженцы яблони

Хороший сад будет радовать своего владельца долгие годы.

Но чтобы получить такое сокровище, нужно для начала хорошенько поработать.

На любом этапе можно допустить ошибку, которая сведет все старания на нет.

«Неправильный» саженец может просто не прижиться. Брать самостоятельно саженец от яблони без четкого понимания, как выбрать саженец яблони, слишком рискованно.

В этой статье мы расскажем, как не допустить этих ошибок и успешно вырастить яблоню, которая будет радовать долгие годы.

Выбираем саженец: как не ошибиться?

Этот первый шаг не стоит недооценивать. Именно от выбора саженца зависит во многом то, получится ли у вас вырастить здоровое дерево.

Подойдите к вопросу со всей серьезностью:

Узнайте, какие сорта яблони подходят для вашего региона. Это очень важно, потому что молодое деревце, неприспособленное к такому климату, может погибнуть задолго до такого, как станет приносить плоды.
Лучше всего с таким вопросом обратиться в местную садовую организацию или питомник. Их адреса можно найти в интернете.
Обратите внимание на отзывы клиентов. Подходите ответственно к выбору фирмы.
Самый сложный этап выбора – практический. Здесь всё зависит от знаний и внимательности.

Выбор саженцев в питомнике.

Прежде всего, все саженцы можно разделить на три группы в зависимости от уровня подвоя, т. е. стебля и корневой системы. Выбирая тот или иной тип, нужно учитывать особенности участка.

Есть такие виды:

Сильнорослые – корни таких деревьев глубокие, они вырастают до 7–8 метров, комфортно себя чувствовать они будут при глубоком (более 3 метров) залегании грунтовых вод;
Полукарликовые достигают обычно не более 5 м, для них будет идеальным залегание грунтовых вод около 2,5 м;
Карликовые не вырастают больше 2,5 м, такие подходят для участков с близким залеганием грунтовых вод.

Соприкосновение корневой системы с грунтовыми водами крайне нежелательно. Такая яблоня будет слабой и болезненной, ее урожай окажется крайне скудным. При покупке саженца не забывайте о важности этого фактора.

Идеальный возраст саженца – 1–2 года. Молодость деревца – залог того, что оно лучше приживется на новом месте.

Как же определить визуально возраст саженца? Однолетнее растение не должно иметь развитых разветвлений, у двухлетнего насчитать можно 2–3 дополнительные веточки.

Осмотрите корневую систему. Она не должна быть поврежденной. Здоровые корни немного влажные, но ни в коем случае не гнилые; они должны быть эластичными, а не ломкими.

Состояние коры тоже имеет большое значение. Аккуратно сковырните ногтем кору – стебель должен быть зеленого цвета.

Лучше не покупайте деревца, у которых есть листочки. Они скорее всего уже не приживутся.

Сколько стоят саженцы яблони?

Саженцы с открытой корневой системой стоят дешевле тех, которые продают в контейнере. Стоимость саженца яблони зависит от сорта и качества деревца, а также конкретно от продающей фирмы. В среднем ориентируйтесь на цену около 300 рублей, хотя некоторые питомники могут попросить и 800 рублей.

Смотрите обучающее видео, как правильно выбрать саженец яблони:

Как выращивают саженцы яблонь?

Смелые садоводы могут попробовать вырастить саженец самостоятельно. Это не так уж и сложно, особенно в запасе есть хотя бы элементарные знания школьного курса биологии. Рассмотрим основные способы.

Выращивание саженцев яблони из семечки

Способ первый – выращивание яблони из семечки. Даже маленькие дети задумываются над тем, вырастет из случайно оброненного семечка яблоня.

В действительности все не так просто. Бывали случаи, из семечка вырастало прекрасное дерево с вкусными плодам, но есть вероятность того, что выросшая яблоня не утратит «материнские» свойства дички и все ваши старания будут напрасны.

Но если трудности и возможный риск вас не пугают, следуйте нашим советам:

Зрелые коричневые семена промойте в проточной воде, чтобы удалить вещество, не дающее ему прорасти. Лучше всего поместите семена в воду на 3 суток.
Затем поместите семечки в холодильник (этот процесс называется стратификация). Для этого нужно подготовить посуду, наполненную немного влажным песком. В холодильнике семена должны пробыть около двух месяцев. Начинать стратификацию лучше всего в начале января.
В холодильнике семена должны прорасти. Их нужно высадить в специально подготовленные ящики (внизу которых следует насыпать дренаж, сверху – питательную смесь). Ящики выставить нужно на хорошо освещенный подоконник.
Легко узнать дичку еще на ранних сроках: ее листья ярко-зеленые, а на побегах уже есть короткие колючки. На них лучше не тратить свое время. Либо использовать дичку в качестве подвоя, к которому уже привить нужный сорт.

Из черенка

Яблони размножаются и черенками.

Как сделать саженец из ветки яблони, известно давно. Для того, чтобы вырастить таким образом дерево, нужно подготовить подвой – выберите деревце, выращенное из семечки или (что намного лучше) дичку.

Подготовка черенка к подвою.

К корням такого деревца нужно привить черенок нужного вам дерева. Очень важно правильно совместить подвой и черенок.

Для дикого карликового дерева лучше подойдет черенок колоновидной яблони, а выращенная из семечки яблоня хорошо воспримет черенок обычного высокорослого дерева.

Черенок должен быть не старше одного года. Подробно о том, как от яблони сделать саженец, мы расскажем ниже.

Как вырастить саженцы яблони из ветки

Еще один способ – это прикопать ветку в землю.

Осенью дерево высаживают с наклоном, чтобы молодые побеги касались земли. Весной веточки прикрепляют к почке скобами. В течение лета их нужно окучивать, а осенью получаются уже готовые саженцы.

Воздушная отводка или как получить саженцы от старой яблони

Сложнее привить саженец от ветки, поэтому часто целесообразнее использовать метод воздушных отводок.

Чтобы веточка начала пускать корни, нужно окружить ее влажной почвой. Для начала выберите веточку, которой предстоит стать саженцем – здоровую, без ответвлений, толщиной в обычный карандаш.

Когда сойдет снег, на эту веточку нужно надеть рукав из полиэтилена. Прикрепить его желательно изолентой. Он останется на яблоне до наступления устойчиво теплой погоды. Затем рукав снимается.

Нужно найти границу между взрослой веткой и новым приростом – с этой точки отступается примерно 10 см и делается кольцевой надрез около 1 см, слева и справа от него тоже делаются небольшие надрезы. Все почки выше надрезов нужно обязательно удалить.

Затем на ветку надевается рукав с емкостью. В первые три дня в емкость (можно использовать обрезанную пластиковую бутылку) помещают стимулирующую рост корней жидкость, затем специально подготовленный грунт, который должен постоянно находиться во влажном состоянии.

Любой из этих способов можно самостоятельно опробовать в домашних условиях. Желательно проконсультироваться дополнительно с грамотными специалистами.

Смотрите подробное видео о том, как от яблони получить саженец методом воздушной отводки:

Как взять саженцы от яблони: практические советы

Самому взять саженец от яблони можно. Для этого необязательно быть садоводом со стажем.

Если вы хотите получить сортовую яблоню, то можно использовать родительский побег, который иногда достаточно лишь правильно прикопать.

Процедура проводится весной. Использовать можно молодые побеги возрастом не более 1 года.

Помещаются они в ямку глубиной около 10 см. Веточка закрепляется к колышку. Таким образом, над грунтом должен остаться побег 30–40 см. Его нужно регулярно поливать и избавлять ближайший участок от сорняков.

Для уверенности укорените таким образом несколько веточек. Через год некоторые из них пустят корни. Осенью саженцы будут готовы к пересадке.

Обрезка саженца яблони

Обрезка молодого деревца – важный компонент общего ухода за ним.

Не забывайте, что это довольно сложный процесс, который нужно проводить строго по агротехническим указаниям.

Обрезать саженец нужно тогда, когда он находится в состоянии покоя.

В теплом климате идеальным временем будет осенне-зимний период, в умеренном – конец зимы. Во всяком случае, обрезку нельзя проводить при температуре ниже -10°С.

Первая обрезка проходит в первый год после посадки. Обрезка в таком раннем возрасте обеспечит закладку будущих скелетных ветвей.

Однолетнему саженцу нужно удалить боковые побеги, находящиеся до 70 см от уровня грунта. Выше этой точки удаляются только те веточки, которые образуют со стволом острый угол. Если угол, который образует веточка со стволом, близок к 90°, ветку обрезают до пятой почки.

Двухлетний саженец выглядит уже почти как взрослое дерево. Как обрезать такие саженцы яблони? В этом случае преследуется следующая цель – оставить от 3 до 5 самых сильных побегов, образующих со стволом широкий угол.

В будущем они станут главными ветвями дерева. Нужно сформировать и центральный проводник. Лучше всего сделать это из наиболее развитой почки, которая находится выше других примерно на 3 почки. Нижние веточки должны быть длиннее, чем верхние. Так формируется крона дерева.

Следующие 3–5 лет яблоню лучше не трогать, дать ей развиваться самостоятельно.

Как отличить саженец груши от яблони?

Отличить разные виды деревьев в столь юном возрасте иногда бывает трудно даже садоводам со стажем.

До появления листьев это почти невозможно – продавец на рынке мог экспериментировать с прививками. Напомним общие правила, которые позволят вам не стать жертвой обмана и определить, как выбрать яблоню:

У однолетних яблонь цвет побегов темный красно-коричневый, а у груш – желтовато-зеленый.
На побегах яблонь есть небольшое опушение, у груш такой особенности обычно нет.
У побегов груш более выражена коленчатость.
Почки яблонь широкие и крупные. Они плотно прилегают к побегу. Почки груш остроконечные и мелкие, не прилегают плотно к побегу.
Почки у яблонь набухают и распускаются позже, чем у груши.
Корневая система у яблонь более разветвленная, а у груш – стволовая.

Об особенностях листьев груш и яблонь при покупке саженца знать и не нужно. Если на саженце уже есть листочки, покупать его не стоит. Оно вряд ли успешно приживется, и ваши усилия окажутся напрасными.

Как выращивать яблоню из саженца?

Сначала любому садоводу нужно выбрать время посадки яблони.

Это может быть весна или осень – в зависимости от конкретных обстоятельств и климатических условий вашего региона.

В любом случае уход за деревом начинается с весеннего периода.

Перед посадкой нужно подготовить почву. Это значит, что грунт нужно хорошо взрыхлить, избавить его от сорняков, удобрить (в зависимости от времени года) и снова перекопать.

Посадочная яма будет домиком для саженца, она будет надежно питать его.

Ответственно подойдите к выбору места. Это должно быть хорошо освещенное место, желательно защищенное от ветра.

Саженец еще слишком уязвим. Наша задача – защитить его от негативного фактора погодных условий. Деревце нужно закрепить к колышку. Убрать его можно будет через года 2 после посадки. Делать это нужно предельно осторожно, чтобы не задеть корневую систему.

В первую неделю после посадки очень важен регулярный полив, который поможет не только насытить деревце питательными веществами, но и уплотнить почву. Постепенно интервалы полива нужно сокращать, но в жаркую погоду жалеть воды для молодого деревца нельзя.

Приствольный участок нужно обязательно замульчировать. Для этого используйте компост, куриный помет, биогумус и перепревший помет, сверху этого слоя нужно положить небольшой слой соломы.

Смотрите видео, как мульчировать деревья:

Обязательно нужно обрезать однолетнюю и двухлетнюю яблоню, чтобы сформировать ее скелетные ветви.

Летом весь уход заключается в регулярном поливе и защите деревца от вредителей. Чтобы не использовать химические вещества, попробуйте привлечь в сад птиц.

Сделать это просто – устройте на ветвях деревьев кормушки. Так птицы будут знать, что в вашем саду их ждет вкусное угощение.

Если вредители появятся, можно собрать их вручную с молодого деревца. В жару не поливайте дерево днем, чтобы избежать ожогов.

Чтобы к корневой системе поступал воздух, сделайте на расстоянии 60 см от ствола проколы глубиной 30 см.

Подготовка саженцев яблони к зиме.

Молодую яблоню нужно окучивать на высоту 10–20 см;
Участок у ствола необходимо мульчировать перегноем или торфом;
Можно внести азотные или калийные удобрения. Недостаток этих веществ скажется на качестве будущих плодов, поэтому лучше всего использовать комплексные удобрения;
Ствол яблони нужно побелить раствором мела;
Чтобы избежать поломки слабого молодого дерева, его можно предварительно подвязать.

Саженец яблони засыхает, как спасти?

Прежде чем решить проблему, нужно разобраться в ее причине, из-за чего яблоня может начать сохнуть. Тогда можно и понять, как спасти засохший саженец яблони.

Мешать саженцу развиваться могут растущие слишком близко деревья или кустарники. В этом случае можно пересадить деревце на необходимое расстояние.

Проблему могут вызвать и лежащие слишком близко грунтовые воды. Лишняя вода попросту вытесняет из почвы излишки воздуха, который так необходим молодой корневой системе. Решить проблему можно также пересадкой или регулярным разрыхлением почвы.

Если грунтовые воды мешают не только одной яблоне, можно вырыть дренажные канавы, которые помогут избавиться от излишней воды.

Заключительные советы

Садоводство – это не только сложное, но и очень интересное дело. Чтобы вырастить из саженца хорошую яблоню, нужно проявить и ум, и заботливость.

Помните, наиболее ответственный этап – это выбор саженца.
Покупать их лучше у профессиональных селекционеров. На стихийном рынке можно приобрести по незнанию другое дерево (яблоню легко перепутать с грушей до появления листочков).
В первый год не злоупотребляйте удобрениями. Деревцу хватить полива и мульчирования.
Не забывайте избавлять молодую яблоню от сорняков. В осенний период можно внести удобрения.
Очень важная процедура – обрезка дерева. Не забывайте делать это, чтобы сформировать «скелет» яблони.
Негативно повлиять на развитие яблони могут вредители. Однако постарайтесь не травить их в первые годы химическими веществами. Привлеките к этому делу птиц.

Привлекайте птиц для естественной борьбы с вредителями.

Ответственно отнеситесь к месту посадки. Погубить яблоньку могут лежащие слишком близко грунтовые воды и растущие неподалеку деревья и кустарники.
Обеспечьте достаточный доступ воздуха к корневой системе. Он ей очень необходим.

Ответственный подход к делу обеспечит вам успех.

Саженцы яблони

Готовим семена

Первым делом собираем семена. Если в погребе или холодильнике еще лежат осенние либо зимние яблочки со своего участка – это то, что нужно. Для размножения лучше брать самые крупные, хорошо вызревшие плоды. Их надо разрезать, извлечь семечки и тщательно промыть под краном, чтобы удалить с поверхности особые вещества-ингибиторы, которые тормозят прорастание. После этого семена нужно замочить в воде на трое суток, каждый день ее необходимо менять на свежую. В последний, третий день в воду добавляют стимулятор «Эпин» (согласно инструкции).

Сами по себе семена яблони не прорастут: им нужна стратификация – воздействие холодом. Набухшие зернышки надо перемешать с увлажненным субстратом – смесью речного песка и вермикулитом в соотношении 1:3. Вермикулит – природный минерал, который способен удерживать в себе воду, в пять раз превышающую объем самого минерала. Для семян важно, чтобы во время стратификации они были в постоянно влажной среде.

А еще можно добавить туда немного толченого активированного угля: он предохранит от плесени. Смесь засыпают в неглубокий цветочный горшок с дренажным отверстием и ставят в холодильник.

Периодически надо заглядывать в горшочек: если песок высох, его нужно смочить из пульверизатора. Стратификация семян яблони длится 100 – 120 дней. Так что отправлять их в холодильник надо в конце января – начале февраля, чтобы к концу мая – первым дням июня они были готовы к посеву.

Как посеять

В конце мая семена нужно достать из холодильника и посеять на разводочную грядку на расстоянии 20 см друг от друга на глубину 2 см. Здесь сеянцы будут расти ближайшие два года. В это время важно их периодически поливать и пропалывать, чтобы трава их не заглушила. Осенью второго года саженцы нужно выкопать и рассадить на постоянные места. Будущей весной на них можно будет привить сортовые веточки.

В чем выгода своих подвоев? У корнесобственных яблонь, выращенных из семян, масса преимуществ: они более морозостойкие, чем их родители, устойчивы к болезням и вредителям, а еще живут и плодоносят по 80 лет! Эти удивительные свойства отмечал еще Иван Мичурин.

А если сеянец не привить?

Есть интересный пример из истории садоводства. В 1908 году ученый-плодовод Василий Пашкевич описал новый сорт яблони, который он назвал Мальт красный. Дерево обнаружили в саду братьев Кузнецовых в селе Багаевка Саратовской области. Вкус и аромат у этих яблок был невероятный: позже, в советские времена, их самолетами вывозили на экспорт во Францию! Селекционеры этот сорт не выводили – он, как говорят, народного происхождения. Но ведь очевидно, что малограмотные крестьяне Поволжья слыхом не слыхивали о гибридизации и искусственном отборе – двух главных составляющих селекции. Так как же появился этот чудесный сорт? Да очень просто. Ели братья Кузнецовы яблоки в своем саду да тут же огрызки на землю и бросали. Из семян выросли деревца. А поскольку в любом саду растет несколько сортов яблонь, они переопыляются. И их потомство обычно не похоже на родителей. Бывает хуже, а бывает – в разы превосходит папу с мамой! Так, видимо, и произошло с Мальтом, который теперь известен как Мальт багаевский. Так что можно провести эксперимент и оставить несколько сеянцев без прививки. Первый урожай сеянцы дают обычно на 8 – 10-й год. Если плоды с какого-то из сеянцев вам понравятся, можете себя поздравить – вы станете автором нового сорта яблонь!

А если нет? Придется пилить и корчевать здоровое дерево? Необязательно – можно привить в его крону любимые вами сорта.

Как вырастить свои саженцы?

Садоводам-любителям хорошо известно, как непросто приобрести саженцы яблони, сливы, вишни и других плодовых деревьев. Питомники не могут удовлетворить заказы всех желающих.

Лучше всего посадочный материал выращивать самим. Это под силу даже не очень опытному садоводу.

Чтобы получить крепкий дичок — семенной подвой — надо выбрать совсем созревшие, уже дряблые яблоки зимнестойких сортов: Антоновку, Анис полосатый, Уэлси, Боровинку, Грушовку московскую. Коричное полосатое.

Собранные семена должны пройти стадию дозревания (стратификацию). Можно для этого посеять их осенью, а весной они дадут всходы. Но, пожалуй, самый надежный способ — положить семена во влажный песок, примерно на 3—4 месяца — семена яблок и на 5—6 месяцев семена вишен и слив. Температура должна быть от +2 до +5° С. Время от времени семена перемешивают, а песок, чтобы он не пересох, слегка увлажняют. Как только большинство семян «наклюнется», их переносят в более холодное место (около 0° С) и ранней весной высеивают на подготовленную удобренную грядку. Расстояние между семенами — 10—15 сантиметров. При хорошей погоде уже осенью вырастают подвои, необходимые для прививки черенком — копулировки. Прививка глазком — окулировка требует навыков, не все с этим смогут справиться.

В начале октября, пока почва еще не промерзла, дички выкапывают и убирают в погреб, подвал и другое помещение, поддерживая там температуру +2—3° С. Корни подвоев присыпают в ведре или тазу влажным песком, или обертывают влажной газетой, тряпицей. Большое количество хранят в полиэтиленовых пакетах, мешках. Если подвоев немного (15—20 штук), их можно держать в полиэтиленовых пакетах в холодильнике под заморозкой. Для экономии места, верхушку подвоя удаляют, оставив 15—20 сантиметров от корневой шейки, а срезы замазывают садовым варом. Раз в две-три недели обертку надо увлажнять, а еще лучше заменять, чтобы не появилась плесень.

Теперь надо привить полученный подвой. Зимняя прививка очень удобна. Ее может делать с успехом любой начинающий садовод. Прививают растения в феврале — марте. Черенки привоя заготавливают в начале зимы, хранят их под снегом. Если же зима была не очень суровой, можно нарезать черенки за несколько дней до прививки.

1 — корни; 2 — корневая шейка; 3 — ствол; 4 — штамб; 5 — центральный проводник (лидер); 6 — побег продолжения; 7 — конкурент; 8 — основная скелетная ветвь; 9 — жировой побег (волчок).

Перед прививкой, за один-два дня подвои вносят в теплую комнату. Привои, если они заготовлены заранее, держат до самой прививки под снегом, чтобы почки не пробудились.

Есть много способов прививки дичков яблони. Мне кажется, что наиболее надежны — улучшенная копулировка или же прививка вприклад с язычком. Так прививают растения, если подвой и привой одинаковой толщины или же если подвой не больше чем в два-три раза толще привоя. Если же подвой еще толще, например, при прививке на корни взрослого дерева, можно делать прививку в боковой зарез или в расщеп. Соединенные черенки плотно обматывают полосками полиэтиленовой пленки и заклеивают ее конец садовым варом.

После прививки корни подвоя обертывают влажной тряпкой или газетой, осторожно кладут для срастания в полиэтиленовый пакет и оставляют на 6—8 дней в тепле (20—24° С). Затем убирают пакет в прохладное место и хранят его там до весны. Весной, как только позволит земля, я высаживаю саженцы сразу на постоянное место без доращивания в школке. Спустя три недели, если температура днем бывает до 20° С, обвязку надо ослабить, а во второй половине лета снять.

В первый год уход за саженцами обычный: прополка, рыхление почвы, полив, подкормки, удаление дикой поросли и боковых побегов.

На следующий год уже надо выбрать тип кроны дерева и начать ее формировать.

Высота штамба для средней зоны — 50—60 сантиметров, дальше пойдут скелетные ветви. Если вы формируете разреженно-ярусную крону, надо оставить для первого яруса 2—3 скелетные ветви, а в дальнейшем сформировать еще один-два яруса из одной или двух смежных ветвей. Сейчас нашла применение плоская крона типа пальметы: от ствола отходят по три ветви в каждую сторону ряда.

Формировать крону начинают, когда толщина саженца в месте образования скелетных ветвей достигнет 10—12 миллиметров. Чтобы вызвать интенсивное ветвление, однолетний саженец обрезают, отсчитав 8—12 почек от верха штамба. Чем больше ветвей вы хотите иметь на яблоне, тем больше почек надо оставить. Для скелетных ветвей оставляют побеги, которые отходят от ствола почти под прямым углом. Остальные прищипывают или выламывают. Побеги, отходящие от ствола под острым углом, за лето надо прищипывать три раза.

Так выращивают саженцы яблонь в большинстве питомников. Яблони получаются сильнорослые, зимостойкость их будет как у привитого сорта.

В последнее время садоводы начинают сажать слаборослые яблони, карликовые и полукарликовые. Для таких деревьев вместо семенного подвоя используют клоновый, выращенный из отводков или зеленых черенков. Размножают зеленые черенки в установках искусственного тумана.

У слаборослых подвоев мелкозалегающая корневая система, в малоснежные зимы она подмерзает, при большом урожае и сильном ветре ее может вывернуть из земли. Чтобы избежать этого, вдоль ряда яблонь натягивают проволоку и привязывают к ней ветви или же при посадке ставят прочный кол — опору на всю жизнь дерева.

Можно вырастить карликовую трехэтажную яблоню. Чтобы быстрее получить саженцы, можно сделать сразу две прививки: на вставку парадизки краснолистной прививают черенок культурного сорта и тут же парадизку с привитым черенком — на семенной подвой. Примерно в 60% случаев обе прививки хорошо срастаются, бывает, что срастается только прививка вставки на подвой, а верхнюю приходится возобновлять весной следующего года. Следует помнить, что прививку вставки нужно обвязывать легко разлагающимся материалом, например, бумажным шпагатом, а не полиэтиленовой пленкой, иначе тугая повязка будет сдерживать развитие корня в этом месте.

Чтобы вырастить устойчивую к большим морозам яблоню надо привить на вставку парадизки высокозимостойкий сорт, не заботясь о том какого качества его плоды. Важно, чтобы он хорошо совмещался с парадизкой и выбранными культурными сортами. В Подмосковье, например, широко используют сорт Шаропай. Прививают его на парадизку и в течение двух-трех лет выращивают остов яблони. Затем прививают культурный сорт на все ее скелетные ветви (на расстоянии 12—15 сантиметров от ствола) и на верхушку ствола. Если в суровую зиму прививка вымерзнет, ее надо удалить и на эту же ветвь сделать новую. Через два года яблоня будет опять плодоносить.

Как вырастить саженец яблони из ветки: укореняем черенок в воде и земле

Время на чтение 8 минут

Размножить яблоню можно множеством способов. Один из наиболее популярных методов – укоренение черенков. Для того чтобы работы прошли успешно, нужно ознакомиться с некоторыми нюансами и тонкостями технологии укоренения веток взрослой яблони. Во-первых, черенкам и побегам дерева должно быть не меньше года. Во-вторых, срезать их нужно так, чтобы при длине саженца в 20 см на нём ещё оставалось 3 почки. О других рекомендациях и правилах подготовки и посадки черенков яблони читайте далее.

Как вырастить саженец яблони из ветки: тонкости укоренения яблоневых черенков

Эта технология размножения яблони считается одной из самых удачных, поскольку она позволяет прижиться 70 % саженцев и больше.

Вам нужно заранее зимой выбрать полностью вызревшую молодую яблоневую ветвь (ей должно быть 1–2 года). Надломите её так, чтобы не повредить чувствительную кору. Это и будет вашим саженцем.

Процесс подготовки побега:

Один побег можно надламывать сразу в нескольких местах, однако отсчитывайте по 20 см для каждого черенка.
Ветвь должна быть согнута в месте надлома – это не страшно, ведь вы просто замотаете место надлома при помощи обыкновенной изоляции. Можно использовать и простой пластырь для этих целей.
Затем вам нужно закрепить ветку в таком положении, примотав палочку так, чтобы черенок не распрямлялся.
В весенний период (приблизительно в начале марта) к местам надломов начнёт поступать живительный сок растения. Он будет пытаться затянуть места надломов, так что уже в начале апреля вы можете со спокойной душой срезать пластырь или изоленту, а затем разделить побег по местам надломов.

Немаловажным моментом является и забота о скором образовании корешков:

Для начала отрежьте у чистой пластиковой бутылки верхушку, чтобы у вас осталась только широкая нижняя часть.
Залейте в получившуюся ёмкость дождевую или талую воду, предварительно уложив на её дно пористую губку (её толщина должна варьироваться в пределах 10–15 мм).
Добавьте 3–4 таблетки активированного угля (лучше их предварительно растолочь).
Поставьте в эту воду черенки (верхние их концы должны оказаться чуть выше края ёмкости).
Ёмкость вместе с саженцами оставляют на подоконнике.
Далее можно просто наблюдать за процессом укоренения. Примерно через 7 дней появятся первые каллюсные утолщения, а после них уже образуются корешки.
Как только корни вырастут до 50–70 мм (ещё через 14 дней), нужно вынуть их из воды и пересадить в полноценный грунт.
Место для высадки выбирайте тщательно – оно должно хорошо освещаться, но не находиться под прямыми солнечными лучами. Если стоит жаркая погода, то черенки лучше всего притенить.
На первое время нужно соорудить над саженцами самодельную тепличку из стекла, прозрачной пластмассы или плёнки. Она поможет поддерживать парниковый эффект в течение 14–21 дня, пока черенки не укоренятся в субстрате.
В течение сезона поливайте растения, чтобы не допустить пересыхания грунта. Уже к осени из высаженных побегов вы получите полноценные черенки, которые можно будет переселить в открытый грунт.

Каллюс (каллус) – это особая форма клеток, образующаяся на раневой поверхности растений. Эта ткань образует в результате деления граничащих с ранкой клеток участки с опробковевшей поверхностью, что помогает быстрее залечивать раны, сращивать прививки и т. д.

Процесс прикапывания побега для укоренения

Поскольку яблони являются одними из наиболее популярных плодовых деревьев, многие садоводы задаются вполне справедливым вопросом: можно ли прикопать побег яблони и укоренить его? Ответ на этот вопрос прост – конечно, можно. Однако для того, чтобы побег прижился, нужно соблюсти несколько важных моментов:

Размножение отводками не самый популярный способ размножения яблони, но не менее действенный, чем, например, черенкование. Отводком называют длинный побег (ветвь), который помещается в грунт, но при этом не отделяется от материнского дерева.
При выборе ветви для прикапывания помните о том, что деревце, которое вы планируете размножить отводками, должно быть совсем молоденьким. Более взрослые растения отводками не размножают.
Изначально следует посадить деревце под наклоном. Когда оно достаточно подрастёт, прикопайте побеги.
После того как вы получите отводки, пересадите яблоню горизонтально.
Если вы выращиваете плодовые деревья в засушливом регионе, то лучше всего закопать по обеим сторонам сразу две ветви.
Обеспечьте отводки достаточным уходом: поливайте их, подсыпайте грунт, если это потребуется.
Через 2–3 года на этих побегах тоже появятся корни. Именно в этот момент нужно будет выкопать уже полноценные саженцы и отделить их от материнского дерева.
Далее саженцы высаживают отдельно в открытый грунт.

Укореняем яблоневые черенки в воде

Для укоренения в воде лучше всего выбрать веточки в конце февраля или в самом начале марта (ещё до начала активной вегетации).

Выбирайте только такие черенки, на которых нет распускающихся почек. Каждый саженец должен иметь 3 спящих почки. Это необходимо для того, чтобы ветка тратила все свои силы на корнеобразование, а не на поддержание здоровья почек.

Далее поместите черенки в раствор «Корневина» или «Гетероауксина», чтобы процесс укоренения шёл гораздо быстрее.

Можно также попробовать использовать народные рецепты:

Залейте в глубокую ёмкость 1,5 литра чистой воды, добавьте 1 ч. ложку натурального мёда. Опустите черенки яблони в готовый раствор так, чтобы они погрузились в жидкость только на треть своей длины. Оставьте саженцы постоять в подслащенной воде в течение 12 часов.
Возьмите сырую крупную картофелину. Вырежьте из неё все глазки и другие дефекты. Проделайте в клубне отверстие и вставьте в него саженец. Регулярно поливайте клубень с черенком, это поможет последнему быстрее отрастить корешки.
Установите ёмкость с саженцами на сильный магнит. Это поможет растениями сформировать каллус гораздо быстрее. Вместо обычных 14 дней, он сформируется за 5 суток.
В ёмкость с водой добавьте 3–7 капель свежевыжатого сока алоэ. Поставьте в такую смесь черенки яблони. Это поможет появиться корешкам у саженцев гораздо быстрее.
Срежьте с ивы, тополя, вербы или багульника 1–3 ветви. Поставьте их в ёмкость с водой. Туда же положите таблетки аспирина (на каждые 20 мл должна приходиться 1 таблетка). Как только появятся первые корешки, нужно вынуть ветви и на их место поместить яблоневые саженцы. Не меняйте воду в ёмкости, только доливайте.
Воткните яблоневый саженец в свежий лист алоэ. Это ускорит появление корней.
Залейте в глубокую ёмкость 1 л чистой воды. Туда же положите таблетку янтарной кислоты. В получившуюся смесь нужно поставить срезанные яблоневые черенки на 30 минут.
В литре чистой воды растворите 100 г дрожжей. Ветви, срезанные с яблони, поставьте в такой раствор на 24 часа. Далее промойте саженцы под струёй проточной воды и поместите в сосуд с чистой водой. Добавьте к ним несколько кусочков древесного угля.

Несколько советов по укоренению яблоневых черенков в воде в домашних условиях:

Не меняйте жидкость, а только доливайте её до нужного уровня. Лучше всего использовать воду комнатной температуры.
Не ставьте в одну ёмкость сразу большое количество саженцев.
Если вы заготавливали посадочный материал ещё осенью, а проращиванием занялись только поздней зимой или ранней весной, то положите черенки в воду на какое-то время, затем обрежьте сухую часть, а потом опять поставьте саженцы в воду.
Обязательно добавляйте к воде составы, которые ускоряют корнеобразование. Например, стандартный «Корневин» или любые другие народные вещества, о которых упоминалось ранее.
Если вы срезали посадочный материал в зимний период, то следует держать его в ёмкости с водой в тёмном месте, но вот если вы проращиваете черенки с листовыми пластинами, то найдите для них хорошо освещённое место.

Укореняем яблоневые саженцы в грунте

Существует несколько методов укоренения яблоневых черенков в субстрате. Но, чтобы посадить ветки яблони без корней, им некоторое время нужно провести в сосуде с водой.

Первый способ:

Храните саженцы яблони в погребе вплоть до мая.
В мае высадите саженцы в одноразовые ёмкости (например, в пластиковые стаканчики или небольшие горшочки) и закройте их сверху прозрачной пластиковой бутылкой.
Регулярно поливайте черенки.
Как только заметите, что на посадочном материале появились листочки, то сразу же оборвите их.
Примерно через 30 дней после высадки у черенков сформируются корни, и их можно будет высаживать в открытый грунт.

Второй способ:

Этот способ предполагают посадку саженцев в деревянные ящики, наполненные питательным субстратом.
Ящик с черенками нужно поставить в помещение, температура в котором будет варьироваться в пределах +10…+12 градусов. Поскольку корни при такой температуре находятся в тепле, а сами ветви в холоде, это поможет корешкам сформироваться быстрее.
Поливайте саженцы.
Осенью можно пересаживать черенки в открытый грунт (только закройте их на зиму лутрасилом).

Важные рекомендации

Для того чтобы процесс укоренения прошёл успешно, соблюдайте несколько важных рекомендаций:

Выбирайте для укоренения только однолетние побеги и ветви. Обычно они имеют зеленоватый оттенок.
Укореняете в воде? Тогда воду не меняйте, а просто доливайте до нужного уровня.
Обязательно пользуйтесь специальными подкормками, которые позволяют корням быстрее отрастать.
Если высаживаете черенки сразу в грунт, то соблюдайте в помещении температуру равную +10…+12 градусам. Не забывайте поливать посадочный материал по расписанию.

Заключение

Укоренять яблоневые побеги довольно просто, если придерживаться определённых несложных правил. Выбирайте для сбора посадочного материала только здоровые растения, возраст которых достиг 1–2 лет. Регулярно поливайте черенки, добавляйте к ним питательные вещества, тщательно выбирайте место для посадки.