Веерная формировка винограда

Как провести веерную формировку винограда?

Добавить в избранное

Хороший урожай винограда во многом зависит от того, насколько ухожена лоза, а одна из важных процедур ухода — это формирующая обрезка. Несложным и эффективным вариантом считают веерную формировку, о ней и пойдёт речь сегодня.

• Зачем нужна формировка виноградного куста
• В чём суть веерной процедуры
• Схема формировки
  • Безрукавная
  • Веером
    • Многорукавная обрезка
    • Односторонний длиннорукавный веер
• Когда нужно делать формирование
• Дополнительные рекомендации для начинающих
  • Как ухаживать за виноградом весной и устранить проблемы после зимы

Зачем нужна формировка виноградного куста

Во время процесса куст освобождается от старых, больных или слабых и бесплодных плетей. Это даёт лозе возможность развивать и наращивать крепкие перспективные побеги, не тратить питательные вещества напрасно.

Во время процедуры куст значительно прореживается, что даёт солнечным лучам прогревать и освещать все части растения, а особенно — наливающиеся плодовые грозди. Правильно сформированный куст хорошо проветривается, а это одна из мер профилактики грибковых заболеваний, которые развиваются во влажной среде. Правильно распределённая нагрузка на лозе — залог отличного плодоношения, крупных ягод с отменными вкусовыми качествами.

В чём суть веерной процедуры

Процесс обрезки предполагает создание компактного куста с двумя или более рукавами. Каждый рукавный отрезок берёт начало в центре куста, впоследствии лоза образует петлю или веер.

Длина оставленных рукавов может быть различной, но на каждом из них присутствует плодоносящее звено. Веерная формовка происходит не сразу, а в течение нескольких лет. Изначально создаётся костяк или голова куста, а затем ежегодно поддерживается заданная форма.

Схема формировки

Схемы могут быть различными; виноградари выбирают более подходящую, в зависимости от сорта и региона выращивания.

Основные виды:

• с рукавами и без;
• с разной длиной плетей;
• головчатого типа на штамбе или бесштамбовая.

Безрукавная

Безрукавная или головчатая схема хороша тем, что лоза в этом случае занимает минимум места. Её легко снимать с опоры и укрывать; можно оставлять между кустами меньшее расстояние, экономя пространство.

Технология:

1. Устанавливают шпалеру с одной плоскостью и четырьмя рядами проволоки, самый нижний на расстоянии 25 см от грунта.
2. Костяк — многолетний штамб, укороченный практически до поверхности грунта, на котором оставлено 3-4 глазка.
3. Вырастающие плети укорачивают на те же 3-4 глазка.
4. Когда основные побеги лозы окрепнут, оставляют около 3 самых перспективных для плодоношения. Их укорачивают, оставляя до 18 почек.
5. После плодоношения, на зиму, эти побеги вырезают с отрезком, на котором они росли.
6. На следующий год зелёные плети направляют вверх по шпалере.

Веером

Согласно отзывам опытных виноградарей, веерный вариант — это идеальный метод для чайников. Процесс не требует сложных расчётов и особых навыков.

Многорукавная обрезка

Для быстрорастущих сортов винограда формируют веер из 6–8 рукавов, для слаборастущих — 3-4 рукава.

Технология:

1. Выращенный куст с наличием 4-5 побегов не менее 1 м длиной укорачивают на желаемую длину.
2. Плети подвязывают на шпалеру вертикально. Нижняя проволока на шпалере находится на расстоянии от поверхности грунта на 45–50 см.
3. За сезон укорачивают однолетние плети, оставляя 2-3 не тронутыми для плодоношения.
4. Задача метода — в наращивании на каждом из оставленных рукавов по 2 побега с плодовыми звеньями (4-5 почек).
5. Впоследствии верхние побеги обрезают на 4-5 глазков, а нижние на 2-3.
6. Длина рукавов зависит от качества плодоношения и сортовых характеристик. Быстрорастущим желательно оставлять длинные плети; кустам, дающим большие урожаи — около полуметра.

Односторонний длиннорукавный веер

Метод требует достаточного количества влаги.

Для подвязки на шпалере проволоку протягивают определённым шагом:

• 1-й ряд — расстояние от поверхности грунта 15 см;
• 2-й ряд — расстояние от нижней лигатуры 70 см;
• 3-й ряд — на полметра от 2-й лигатуры;
• 4-й ряд — на расстоянии 40 см от предыдущего ряда.

На лозе оставляют не более 3 рукавов до полутора метра длиной. При подвязке их ориентируют так, чтобы они стали односторонними. При выращивании нужно добиться нескольких плетей на каждом рукаве. Расстояние между кустами при выборе этого метода обрезки должно быть 1–1,2 метра. Осенью все плети, закончившие плодоношение, обрезают. Оставляют одну, с самым толстым основанием, для формирования плодовых стрелок на следующий год.

Когда нужно делать формирование

Формирующая обрезка проводится весной до начала движения соков, примерно в марте. Если сделать обрезку в то время, когда почки уже набухли или начали распускаться, а лоза начала сочиться соком, куст, получив стресс, скорее всего, засохнет.

Сорта винограда, требующие укрытия на зиму, обрезают также осенью. Это необходимо, чтобы лозу легче было снять со шпалеры и укрыть, уберегая плодовые побеги от вымерзания.

Дополнительные рекомендации для начинающих

Начинающим виноградарям вряд ли известны некоторые тонкости, которые могут сыграть важную роль.

Несколько полезных рекомендаций:

1. Первая обрезка проводится в первый год посадки.
2. Все инструменты обязательно обеззараживаются.
3. Если была допущена ошибка в сроках и лоза начала сочиться, нужно обработать срез препаратом «Искусственная кора».
4. После обрезки сразу же обновите опоры для лозы, чтобы не тратить на это время, когда начнётся активный уход за культурой.
5. Плодовые стрелки рекомендуется подвязывать в горизонтальном направлении.
6. Выломку бесперспективных побегов начинают в голове куста.
7. Четырёхрукавную модель обрезки можно провести ступенчато: по 2 рукава на год.
8. На веере из 2 рукавов проще распределить нагрузку гроздями, что рекомендуется новичкам.

Итак, преимущества веерного метода формирования винограда очевидны: куст не загущён, открыт освещению, лучше и больше плодоносит. Приложив совсем немного усилий, можно значительно улучшить ожидаемый урожай.

Веерная формировка винограда для чайников

Развитие винограда и его урожайность зависят о того, правильно ли выполняется формировка растения. Начинать нужно с первого года после посадки культуры на участке.

Формировка куста винограда веер: что это

Если сорт винограда требует укрытия, применяют метод многорукавного веерного формирования. После этого растение полноценно освещается и хорошо проветривается.

При формировании таким способом рукава делают короткими. Все они находятся на одной плоскости под разным углом. Благодаря этому лозы можно легко снять, чтобы укрыть их на зиму. Формировка куста веер позволяет омолаживать растение и урожайность при этом не снижается.

На одном винограднике формируется 2-8 отдельных рукавов. Их количество зависит от того, какой вид шпалеры используется, и какова питательная площадь. В почве находится основание рукава, на котором расположены спящие почки. Если растение будет повреждено, то оно быстро сможет восстановиться с их помощью в короткие сроки.

Веерная формировка винограда по годам

Первый год посадки

1. При посадке саженца его располагают таким способом, чтобы нижний глазок был как можно ближе к земле. Лозу располагают вверх, подвязывая ее к заранее установленной опоре. Чаще всего в течение первого года после высадки развивается 1 лоза, иногда 2.
2. Чтобы 2 мощных побега начали развиваться, пасынки прищипывают на 2 листа. Но полностью пасынки удалять не нужно.
3. В течение первого года очень важно, чтобы кустарник хорошо питался. За этот период удобрения вносят 5 раз. Комплексные удобрения с минеральными компонентами вносят в почву весной, а затем в июне.
4. С середины лета до начала осени вносят под молодую лозу удобрения, в которых много калия и фосфора. Благодаря этому куст хорошо подготовится к зиме, а побеги будут вызревать лучше. Осенью рекомендуется вносить органические вещества 1-2 раза. Обычно используется коровий навоз, предварительно разбавленный водой. В него добавляется небольшое количество золы.

В начале весны проводится чеканка лозы. Ее верхнюю часть обрезают примерно на 35 см. Эта процедура приводит к тому, что растение останавливается в росте. В этот период 2 пасынка, расположенных в верхней части, не удаляют. Это может привести к тому, что спящие почки проснутся. А они должны начать развиваться только с наступлением весны на следующий год.

При обрезке винограда осенью нужно оставить по 4 почки на побегах. Когда весной почки проснутся, убирают 2 из них, расположенные сверху. Если в течение первого года сформировалось 2 мощные лозы, их можно оставить. После этого процесс формирования ускоряется на 1 год.

Применяется также бесштамбовая веерная формировка винограда. Чтобы понять, каким способом она осуществляется, можно рассмотреть фото в разных источниках.

Бесштамбовая веерная формировка винограда

Второй год посадки

В этом году нужно сформировать уже 4 лозы. Весной, когда начинается распускание почек, нужно на лозах выбрать по 2 из них. Другие же просто удаляют. Выбирая, какие почки оставить, нужно брать те, которые находятся с разных сторон.

Тот глазок, который расположен внизу, должен быть повернут в наружную сторону. А тот, который находится вверху, должен быть направлен внутрь.

С наступлением осени нужно обрезать лозы на длину вызревшей части древесины. После этого их нужно пришпилить к земле. Такой виноградник нужно оставить перезимовать. Когда весной он проснется, большую часть глазков убирают. Из них нужно оставить лишь несколько, которые находятся внизу. Те побеги, которые из них вырастут, в дальнейшем станут рукавами виноградника.

Обрезка на второй сезон роста культуры немного отличается:

1. Секатор во время обрезки располагают таким способом, чтобы на оставленной лозе находилась режущая часть.
2. Тупую часть инструмента располагают на том побеге, который нужно удалить.
3. Нужно сделать косой срез, который будет располагаться от глазка. При этом от него нужно отступить несколько сантиметров.

Третий год посадки

Эта инструкция настолько подробна, что ее можно назвать веерной формировкой винограда для чайников. На третий год выращивают еще 4 побега. Как и на второй год, лозы нужно обрезать. На каждой из них оставляют 2 почки. Подвязка в этом году уже не нужна. Устанавливается шпалера.

К концу сезона завершается формирование рукавов. Лозы, расположенные сверху, или плодовые стрелки, как их называют виноградари, обрезают на 8 почек. Нижние же, которые называются сучками замещения, укорачивают на 2 почки. Таким же способом обрезают остальные лозы.

Обрезка винограда на 3 год

Четвертый год посадки

1. На 4-й сезон виноградари начинают собирать урожай. Но не нужно на одном растении оставлять более 2 гроздей. Если оставить больше, качество плодов будет намного хуже. Виноград ее не настолько сильный, чтобы выдержать такую нагрузку.
2. Когда почки пробудились, сформированные рукава подвязывают в горизонтальном положении к проволоке.
3. В этом сезоне из глазков вырастают побеги. Но оставлять нужно не все, а только те, которые располагаются с одной стороны. С другой стороны растение будет получать питание. Расстояние межу побегами, которые остались на винограде, должно быть около 75 см.
4. В конце сезона при правильном выполнении всех рекомендаций растение будет сформировано по веерной системе. Важно также правильно выбрать размеры шпалеры для винограда.

Схема: веерная формировка винограда по годам

Взрослые растений каждый год нужно подрезать, чтобы поддерживалась формировка и обеспечивалась нормальная нагрузка. Таким способом можно добиться хороших урожаев, и сила роста при этом будет достаточно большой. Когда рукава обрезаются, нужно оставлять лишь 2 побега, самых сильных и мощных. Они должны находиться в нижней части куста.

Именно из них будет состоять звено плодоношения. Если на заместительной лозе сформируется 3 сильных побега, их можно оставить. 2 побега из 3 станут плодовыми стрелками. При каждой последующей обрезке лозы, которые принесли урожай, убирают.

Вместо них формируют на заместительном сучке свежее плодовое звено. Выполняя эти рекомендации, можно научиться делать веерную формировку винограда без труда.

Формировка винограда. Часть 1. Язык веера.

В статье Язык веера рассматривается веерная формировка винограда и ее виды, пригодные для северного виноградарства. Она — опубликована в журнале Садовник №5. Май 2014 г. Здесь приведен полный авторский вариант.

Формировка куста винограда проводится путем обрезки — и это самая творческая и ответственная работа на винограднике. Формировок винограда – великое множество. Их можно разделить на две основные группы: укрывные и неукрывные. К укрывным относят в основном различные веерные формировки и некоторые кордонные . Лозе должна быть придана форма, подходящая для местных условий и удобная для укрытия. Неукрывные формировки — штамбовые и беседочные – как правило, могут применяться в регионах нетрадиционного виноградарства только при выращивании морозоустойчивых сортов.

На выбор конкретной формировки влияют в основном район произрастания винограда и особенности сорта . Поэтому не все формировки будут удачными для Ваших сортов и Вашего конкретного участка, о котором надо знать — как минимум — общую характеристику почв и минимальные зимние температуры.

ВАЖНО. Формировка винограда принципиально отличается от формировки кустарников и плодовых деревьев. Основа урожая винограда будущего года — это вызревшая лоза этого года с зимующими глазками, из которых на следующий год вырастут плодовые побеги.

Выведение любой формировки начинают с первого — второго года после посадки и продолжают в течение трех — шести лет в зависимости от типа формировки и с учетом биологических особенностей сорта и природных условий вашего региона. Формировка завершена, когда созданы элементы скелета куста и плодовой древесины, обеспечивающие полное его плодоношение. Потом надо только поддерживать оптимальную форму взрослого куста осенней обрезкой — путем удаления в зависимости от типа формировки до 70-90 % однолетнего прироста, в том числе всех плодовых побегов этого года, некоторых слабых холостых побегов, и — при необходимости- части многолетней древесины.

звено Гюйо

Начинающим виноградарям удобнее осваивать культуру винограда, взяв за основу классическую систему, разработанную 150 лет назад французским виноградарем Гюйо . Это довольно простой способ формировки кустов, который создает условия для хорошего обеспечения гроздей теплом и светом. В условиях северного виноградарства для укрывной культуры -в качестве исходной- наиболее подходит бесштамбовая формировка по системе Гюйо. Для нее — в первый год выращиваем сильный побег, который осенью обрезаем, оставляя 2-3 почки от уровня почвы или выше места прививки.

Во второй год осенью два однолетних побега куста обрезаются на — короткий (сучок замещения) – и длинный (лозу плодоношения или плодовую лозу). Из глазков лозы весной третьего года после горизонтальной подвязки вырастут плодовые побеги. Для лучшего развития — их и два побега из глазков сучка замещения подвязывают вертикально к проволоке. Осенью лозу с плодовыми побегами удаляют, а из двух побегов на сучке замещения формируют новые — лозу и сучок. И так далее. РИС.1

Несомненно веерная формировка винограда — самая популярная на севере. Ее отличие от формировки по Гюйо в том, что кусты имеют не один или два, а 3-6 и более рукавов, т.е. несколько плодовых звеньев, которые расположены веерообразно на вертикальной шпалере.

В зависимости от длины рукавов веерная формировка винограда разделяется на несколько разновидностей — малые и большие, штамбовые и бесштамбовые, коротко— и длиннорукавные, одно— и двусторонние, одно— и многоярусные. Плодовые побеги при этом располагаются в два-три яруса. В регионах с холодным климатом чаще используются веерная бесштамбовая формировка (веер или односторонний полувеер). Ее достоинства — удобство ухода и укрытия, легкое регулирование количества рукавов и плодовых звеньев, простое омолаживание кустов и рукавов, высокая урожайность и хорошее качество ягод, Первые два года обрезка и уход за кустами такие же, как при формировке Гюйо. Весной третьего года приступают к созданию рукавов. Задача — вырастить по две лозы на каждом рукаве..К этому времени виноград обычно вступает в плодоношение, и на кусте, как правило, не менее 4 -х побегов длиной до метра и толщиной 6-10 мм. Эти побеги обрезают на длину будущих рукавов, но не менее 50 см, и подвязывают к первой проволоке в виде веера..При этом внутренние побеги обрезают короче, а крайние — более длинно, подвязывая их для удобного укрытия в более наклонном положении. В течение вегетации на каждом рукаве выламывают все однолетние побеги, кроме 2-3 верхних, которые подвязывают вертикально к шпалере .Осенью перед укрытием удаляют зеленую невызревшую часть лозы, убирают усики. При хорошем вызревании лозы и в зависимости от региона самый верхний побег будет обрезан осенью или на будущий год весной на лозу плодоношения (стрелку) , второй (пониже) -на сучок замещения. На четвертый –пятый год плодовые звенья формируют уже на каждом рукаве, обрезав верхнюю лозу на рукаве на 4-6 глазков на плодовую стрелку, а нижнюю лозу –на 2-3 глазка на сучок замещения. В последующие годы количество рукавов можно довести до 6-8.

Веерная формировка винограда. Варианты веерной формировки с 4-мя рукавами.

РИС.2 При таком методе обрезки удлинение рукавов происходит относительно медленно и , если кусты укрывать воздушно-сухим укрытием, то такие рукава прослужат много лет.

Веерная формировка винограда. Замена старых рукавов молодыми. гф 1-95 Шатилова.

Для омоложения и замены старых рукавов в дальнейшем используют порослевые побеги или оставляют сучок восстановления (2-3 глазка) у основания рукава близ головы куста.

Говоря о перспективных веерных формировках, нельзя не упомянуть «московский малый бесштамбовый веер» – разработанный в конце 20-го века виноградарем — членом МОИП Д.Х.Токаревым .РИС.3

Веерная формировка винограда. Малый московский веер по Д.Токареву

При этой формировке кусты можно расположить в ряду чаще –через 0,7-1,0 м с междурядьями 1,5-2 м. Если кусты укрывать воздушно-сухим способом , то рукава служат до 10 лет и легко обновляются. Сучки замещения здесь мы оставляем только тогда, когда планируем заменить рукава.

Интересны для севера и формировки типа односторонний веер (полувеер). Они проще в уходе и занимают меньшую площадь, чем веерные формы. Иногда, когда лозы еще гибкие, разумнее сформировать молодой куст в виде бесштамбового веера, а когда рукава огрубеют, для более экономичного использования площади перейти на одностороннюю полувеерную формировку.

Насколько раскроется потенциальная плодоносность сорта винограда в конкретных почвенно-климатических условий во многом зависит от правильного выбора формировки. Но пока не начнёте формировать виноград сам своими руками- ничего не поймёте.

Виноград подскажет, руки почувствуют – так и научитесь.

О других формировках виноградного куств, пригодных для севере, см. Часть 2 Кому можно за кордон. Часть 3 Виноградная беседка на севере.

С уважением, Олёна Непомнящая.

Просьба копировать мои статьи , фотографии к постам , а также иной контент, в частности авторские сообщения в блоге и статьи моих коллег-виноградарей, написанные и одобренные для этого блога , только с активной ссылкой на данный ресурс.

Формировка и обрезка веерного куста винограда

Какую формировку выбрать? Во-первых, стоит определиться высокая или низкая формировка предпочтительна для ваших условий. Высокие формировки имеют преимущества с точки зрения проветривания кустов, на грозди не попадает грязь от капель дождя падающих на землю, кусочки травы при покосе междурядий, куст меньше подвержен выпадению росы, а значит меньше болеет, температура на высоте даже 1м над землей может быть на 1-2С выше, чем у поверхности, и это может спасти от повреждения заморозками.

Казалось бы все плюсы на стороне высоких формировок, кроме одного – при низкой формировке кусты получают больше тепла, исходящего от разогретой солнцем земли, срок созревания на низкой формировке сокращается на 7-10 дней по сравнению с высокой. Этот аргумент может быть решающим для северных регионов.

Формировка винограда четырехрукавным веером

В этой части выводим и обрезаем классический бесштамбовый четырёхрукавный веер – основную укрывную формировку применяемую виноградарями любителями в северных областях и в промышленности повсеместно. По аналогии вы можете создать шести- или даже восьми-рукавную формировку, всё зависит от типа шпалеры, доступной площади на ней и вашего желания. Тонкости посадки в этой статье упоминать не буду, об этом будет отдельный материал, здесь исходим из того, что наш саженец уже посажен в нужном месте на нужную глубину. Если саженцы корнесобственные, то рекомендую формировку рукавов вести из почек, находящихся ниже уровня почвы, в “приямке”, это поможет при укрытии позже.

В первый год нужно вырастить всего два побега. Причем, даже если вам в итоге понадобится всего один, выращивайте в первый год два побега. Во-первых, это страховка на случай поломки или повреждения вредителями, во-вторых, корневая система винограда как отражение надземной части всегда будет развита ровно в той же степени, что и надземная часть. Наращиваем надземную массу – ровно также нарастает подземная. Это закон.

В течение года подвязывайте побеги к опорам верикально или близко к такому положению, вертикальная полярность “заставит” их расти быстрее.

Очень желательно, чтобы побеги росли из противоположных почек. Почки у винограда расположены попеременно на двух противоположных сторонах побега, разные стороны имеют отдельные проводящие потоки. Именно поэтому, под влиянием вертикальной полярности и вертикальном расположении лозы сильнее растут два верхних побега – верхняя левая и верхняя правая почки. Следующие два, также растущие из левой и правой почки, но расположенные ниже, будут слабее, ещё ниже – ещё слабее. Поэтому, предпочтительно, чтобы оставленные вами два побега были из верхних симметрично расположенных почек, левой и правой. Если выполнить это условие невозможно, на саженце нет нужных живых глазков – выращивайте два побега из почек расположенных на одной стороне.

На рисунке приведены примеры двух вариантов распускания почек весной. В первом случае три из пяти имеющихся почек погибли, остались только две, расположенные с одной стороны лозы. Когда побеги отрастут сантиметров до 10, обрежем секатором до уровня, показанного красной линией, огородим саженец чем-нибудь, чтобы оставщиеся два живых побега не сломали прохожие котики и собачки, и будем беречь их весь сезон как зеницу ока (не котиков, а побеги). Во втором случае обратная картина, начали распускаться все пять почек. Обрежем две верхние и оставим три нижние, так как предпочтительно расположение будущих рукавов как можно ниже, для удобства укрытия. После того как все три почки дадут побеги сантиметров по десять, нижний можно удалить, оставив два верхних симметрично расположенных.

К осени выращенные в первый год побеги вызреют, одревесенеют и приобретут коричневый цвет. Вызреть они могут на разную длину, в зависимости от климата региона, условий года, сорта винограда, питания, полива и т.д. В норме прирост побегов за сезон должен быть хотя один метр, лучше больше, а толщина у основания 5-6мм и более. Если вы обеспечите должный уход (который опишу в отдельной статье), то получите такой прирост без проблем. На какую длину вызрели побеги в первый год, это может быть 50-60-80% от всей длины прироста, не имеет большого значения, т.к. осенью мы их обрежем вот так –

оставив всего по 4 глазка на каждом рожке. Разумеется, что если лоза не вызрела совсем, а это может быть следствием повреждения побега вредителем или болезнями, то нет смысла оставлять её зеленой в зиму, она погибнет. В таком случае удаляйте невызревший побег полностью, а дальнейшую формировку продолжите из оставшегося, также обрезав его на 4 почки. Если оба побега не вызрели – можете смело выбросить саженец.

Обрезку проводите только после первых осенних заморозков, когда листва убита морозом и осыпалась!

Во второй год нам нужно вырастить по два мощных побега на каждом из оставленных двух рожков, это будущие рукава веерного куста. При обрезке было оставлено по 4 почки на каждом рожке, это запас на случай повреждения части из них зимой. Если распускание почек весной прошло идеально, все почки дали побеги – руководствуемся тем же правилом, что было описано выше – оставляем побеги из симметрично расположенных почек, если их нет, то выращиваем, что есть. Подрезку есть смысл делать, когда нормальные побеги достигли длины 10см, тогда уже становится очевидно в каких глазках есть живые почки, а какие полностью погибли.

Тут уместно сделать небольшое отступление. Виноградный глазок, который часто называют просто почкой, на самом деле содержит целую систему почек. Одна в центре оснвная – центральная, и от двух до восьми замещающих. Замещающие почки могут дать такие же полноценные побеги в случае гибели центральной, но распускаются они немного позже и чаще всего бесплодны или несут небольшие соцветия. Центральные почки менее зимостойкие и гибнут чаще, чем замещающие. Иногда могут погибнуть почти все центральные почки, в таком случае куст даст побеги из замещающих почек, урожай будет ниже, или его не будет совсем. Подробнее об устройстве глазка здесь.

Побеги, растущие во второй год, подвязывайте к шпалере или временным опорам под углом 45 градусов, или с плавым изгибом как показано на рисунке, это придаст им нужное положение изначально и будет полезно при укрытии куста в последующие годы.

Вызревание лозы и мощность побегов, полученных на второй год, уже имеет принципиально важное значение, от этого зависит увидите вы урожай на третий год или нет. Поэтому, обеспечьте должный уход, оно того стоит.

Допустим, вы получили достаточно мощные побеги, они вызрели осенью на длину по 1,5м и более каждый и имеют толщину у основания около сантиметра. К этому времени, или не позднее весны третьего года нужно установить постоянную шпалеру. Осенью, после первого заморозка, когда вся листва облетит, обрезаем куст. Срежем только ту часть лозы, что не вызрела. Всё вызревшее оставим. Примерно такая картина должна у вас получится перед укрытием куста на зимовку. Готова основа для четырех рукавов будущего веера.

В таком виде укладываем на землю и укрываем. Если лозы получились очень длинными и хорошо вызрели, то конечно нет смысла оставлять много лишнего, обрежьте каждую лозу на длину около 2м, этого более чем достаточно.

Весной третьего года раскрываем куст и подвязываем к шпалере. Учитывая, что мы говорим о низкой веерной формировке винограда, нижняя проволока шпалеры будет на высоте примерно 50-60см над землей, и выглядеть это будет так –

Как видно из рисунка, два рукава длинее, два короче, каждый займет свою зону на шпалере, в будущем это зона плодоношения каждого рукава. Все они подвязаны к нижней проволоке. Длина горизонтальной части каждого рукава примерно 50-70см, на каждой из них по 6-7 почек. Если у вас рукава получились длинее, укоротите их. Угол наклона рукавов относительно земли примерно 45 градусов, этого достаточно, чтобы легко изгибать их и прижимать к земле при укрытии.

Весной почки начинают распускаться, причем, по всей длине рукавов. Оставить такое огромное количество побегов нельзя, нужно удалить лишнее. Рассмотрим подробнее на примере двух правых рукавов –

Нам принципиально важны почки, которые расположены у места перехода рукава из наклонного положения в горизонталь, нужно убедиться, что они живы и начали набухать. Если это так, отлично, удалите все почки ниже красной отметки на рисунке. Просто выломайте их ногтем, вырезать ничего не нужно. На наклонных частях рукавов не должно быть никаких побегов.

На рисунке побеги третьего года условно показаны без листьев, зелеными цветом, для удобства рассмотрения. На каждом рукаве оставим по 3-4 побега, в зависимости от того, насколько мощный рукав. Если его диаметр у основания 8-10мм или больше, оставляйте на таком рукаве 4 побега, если меньше, то три. Преимущество отдаём побегам 1 и 2, они принципиально важны для дальнейшей формировки, остальные менее важные. Удаляйте лишние побеги после того, как они достигнут длины 5-6см.

И самое главное! На тех побегах, на которых есть соцветия, можете оставть по одному на каждом и получить свой первый урожай. Если соцветий по 2 или больше – оставьте только по одному лучшему, остальные удалите. Сделать это можно перед цветением или сразу после него. Удаление лишних соцветий после цветения предпочтительнее с той точки зрения, что уже видно как опылились и завязались грозди, проще выбрать лучшие из них.

Надеюсь год пройдет хорошо, вы получите свой первый урожай и в полной мере им насладитесь Осенью перед вами уже почти взрослый веерный куст винограда, укрыть который без обрезки уже не так просто.

Обрезка веерного куста винограда

Лоза вызрела, лист облетел после первого заморозка. Можно обрезать куст и готовить его к зимовке. Суть обрезки винограда – замещение. Плодоносит виноград из зимующих почек предыдущего года, значит, ежегодно мы должны заменить отплодоносившие части новыми.

Для удобства будем рассматривать тот же рисунок, два правых рукава. Левые обрезаются точно также.

Есть два варианта обрезки для подобных формировок – с сучком замещения и без него. Так обрезается любая веерная формировка, будь-то четырехрукавный веер или он имеет десять рукавов – не имеет значения. Каждое плодовое звено на каждом рукаве обрезается одинаково. Рассмотрим оба варианта, хотя я бы в случае веера обходился без сучка. Важно, чтобы побеги 1 и 2 были нормально развитыми, я не случайно акцентировал, что их нужно постараться сохранить, так как это будущие плодовая лоза и сучок замещения. При условии, что эти две лозы нормально развитые, имеют толщину у основания от 8мм и более, удаляем всё лишнее –

На рукаве слева зелеными метками показаны места резов, правый рукав уже обрезан. Лоза №1, расположенная ближе к основанию куста, становится сучком замещения, лоза №2 становится плодовой лозой будущего года. Сучок замещения обрезается на две или три почки, важно, чтобы верхняя смотрела наружу куста, как показано на рисунке. Плодовая лоза обрезается на 6-7-10 почек и даже больше, и укладывается горизонтально. Рекомендуемая длина обрезки зависист от особенностей сорта, и от того насколько хорошо в вашей местности вызревает лоза. Оставлять недозревшую лозу нет никакого смысла, она погибнет зимой. То, что у нас получилось, плодовая лоза и сучок замещения, называется плодовым звеном.

Второй вариант обрезки плодового звена ещё проще.

Берем первую сильную лозу, обрезаем её на нужную длину для плодоношения следующего года и укладываем горизинтально, всё остальное отсекаем. Самое простейшее замещение. На левом рукаве показано где резать, правый уже обрезан, лоза уложена горизонтально. Куст возвращается к тому же состоянию, в котором был осенью прошлого года. Только рукава теперь стали многолетними. В таком виде они могут прослужить кусту до 6-8 лет, после потребуют обновления.

Думаю, вы уже и так поняли, как работает сучок замещения, если нет, то смотрим на примере одного рукава –

Очередное лето, зеленые побеги выросли из почек на плодовой лозе и сучке замещения. Теперь на плодовом звене у нас у же не 3-4, а 6-7-8 побегов, в зависимости от мощности лоз, куст развивается. Осенью лозы снова вызрели и пора сделать очередную обрезку – замещение.

Три щелчка секатором и плодовое звено готово. Первая лоза на сучке замещения становится новым сучком, вторая, верхняя лоза укладывается в горизонталь и обрезается, это новая плодова лоза будущего года. Всё остальное идет на костер или на черенки.

Как видите всё элементарно просто, каждую осень куст становится компактным и его легко можно укрыть.

Остётся добавить, что иногда, особенно в холодных районах, может быть значительный выпад почек после зимовки. В итоге на шпалере остаются не занятые побегами “прогалины”, снижается урожай, почки на сучках замещения часто не просыпаются. В таком случае, как вариант решения проблемы, может иметь смысл формирование усиленного плодового звена без сучка замещения. Таким образом мы формируем запас почек, который позволит нормально заполнить шпалеру побегами. Суть усиленного звена – вместо одной плодовой лозы используется две.

На рисунке пример частичного повреждения почек, неравномерное заполнение шпалеры побегами. В таком случае на плодоношение будущего года можно задействовать две лозы, обрезав куст как показано зелеными метками.

Многие начинающие виноградари пытаются дословно соблюдать прописанные правила обрезки, но к сожалению, это далеко не всегда возможно. Часть почек может погибнуть зимой, часть побегов может быть повреждена ветром или градом, тогда приходится при обрезке выбирать из того, что есть и отклоняться от правил. Главное, понимать принцип обрезки и её цели – заполнить шпалеру побегами, снизить влияние полярности, удерживать куст в заданных пределах, не допуская сильного ежегодного удлинения рукавов. Принципы формирования куста и плодовых звеньев, описанные в этой статье, универсальны для любых формировок. Разница лишь в наличии и высоте штамба, длине и количестве рукавов, в направлении и высоте их фиксации на шпалере.

В следующей статье рассмотрим формировку куста кордоном с обрезкой на сучки, и принципы замещения при таком типе обрезки.

Веерная формировка винограда

Формировка веерная бесштамбовая многорукавная применяется в основном в зоне укрывного виноградарства. Эта формировка состоит из коротких рукавов, выходящих из основания куста и расположенных в одной плоскости, но под различными углами, чтобы осенью можно было легло снять ее со шпалеры и, пригнув к земле, укрыть на зиму. Позволяет своевременно и без заметного снижения урожайности проводить омолаживание кустов. В зависимости от типа шпалеры и площади питания может иметь: 2-4 рукава на вертикальной одноплоскостной шпалере в 3-4 яруса, высотой 180 см, при посадке 1,5 х 2,0м 6-8 рукавов на V-образной двухплоскостной шпалере, при посадке 2,0 х 2,5м Основание роста рукавов — голова, находится ниже уровня почвы, что обеспечивает повышенную защиту от повреждения морозами. Части рукавов, находящиеся ниже уровня почвы, имеют резервный запас спящих почек и могут обеспечить быстрое восстановление утраченных частей куста. Техника формировки: Посадка весной производится качественным 4-глазковым саженцем.

Качественные саженцы ( фото Ирич И.В.)

1— 4й глазок 2—место обрезки

В подготовленной посадочной яме, саженец располагают таким образом, чтобы два нижних глазка находились ниже уровня земли и были ориентированы в плоскости шпалеры.

1-1. 4 глазковый саженец

За весну –лето 1 года стараются вырастить 4 хороших (не менее 3) побега, правильно ориентированных в плоскости шпалеры, для этого применяют дополнительные опоры и подвязки.

Лето первого года

Осенью первого года куст укрывается без обрезки.

1-2. Осень первого года

Весной второго года (после распускания почек) проводится обрезка. Центральный ствол максимально укорачивается, чем обеспечивается удобство последующих укрытий.

2-1.Обрезка центрального ствола.

Нижние побеги обрезаются на два глазка, получается два сучка по 2 глазка каждый.

2-2. Нижние побеги на 2 глазка

За весну-лето второго года стараются вырастить 4 хороших побега, диаметром не менее 6-8 мм.

2-3. Осень вторго года

Осенью второго года куст укрывается без обрезки. Если к осени не удалось вырастить 4 хороших побега, а получилось на каждом сучке по 1 удачному

2-3а. Осень второго года

или только 2 удачных на одном сучке,

2-3б. Осень второго года

то в дальнейшем их формировка будет несколько иной. Эти варианты мы тоже рассмотрим, присвоив рисункам литеры «а» и «б». Весной третьего года все 4 побега обрезают на 5-6 глазков каждый, в зависимости от длины междоузлий, примерно 50-70см, и подвязывают к нижней проволоке для формировки четырехрукавного веера.

3-1. Весна третьего года подвязка

При варианте «а» ( фото 2-3а ) оба побега обрезаются на два глазка каждый, и за весну–лето выращивают из них 4 хороших побега . На следующий год идет формировка 4 рукавов.

3-1а.Весна третьего года. Обрезка на 4 глазка

При варианте «б» верхний побег обрезают на 5 глазков и подвязывают к проволоке, а нижний побег обрезают на 2 глазка и выращивают сильные побеги для формировки еще 2 рукавов.

3-1б. Весна третьего года

С началом вегетации и отрастания побегов, на подвязанных 4 рукавах, оставляют по 3 верхних молодых побега на каждом рукаве, а остальные выламывают. При этом самый нижний побег должен находиться на внешней стороне каждого рукава не более чем на 25-30 см от его основания (головы), а два других на внутренней .

3-2. Обломка на 3 побега

Для варианта » а» выращивают к осени 4 сильных побега. Для варианта «б», на длинной стрелке оставляют 3 верхних молодых побега, на коротких сучках выращивают сильные побеги.

3-2б. Начало вегетации третьего года

Летом третьего года снимают первый урожай. На молодых побегах оставляют в этом сезоне по 1 нижнему соцветию. Излишнюю нагрузку нельзя допускать.

При варианте «а» соцветий в этом сезоне не оставляют. При варианте «б» оставляют 1/2 сигнальной грозди.

Осенью третьего года плодоносивший куст обрезают, создавая на каждом рукаве плодовое звено.

3-4.Осень третьего года до обрезки

Самый нижний внешний побег обрезают на 3 глазковые сучки замещения. Ближайший с сучку замещения побег режется на 8-10 почек, а дальний побег вместе с частью рукава удаляют.

3-4.Осень третьего года после обрезки

При варианте «а» и «б» куст уходит на зиму без обрезки.

3-4а. Осень третьего года

3-4б Осень третьего года

Если состояние куста по толщине и вызреванию лозы находится на высоком уровне, то есть толщина побегов не менее 0,8-1 см, а лоза вызрела не менее чем на 12-14 почек, то можно создать усиленные плодовые звенья. Такие звенья состоят из сучка замещения и 2 плодовых лоз, одна из которых режется на 8-10 глазков, а другая на 2 короче.

4-1.Весна четвертого года. Подвязка усиленное звено

При варианте «а» подвязка и формирование четырех рукавов , фактически с потерей одного сезона.

4-1а. Весна четвертого года

При варианте «б» будет формироваться 3 рукава. Позднее, при необходимости, недостающий рукав можно будет сформировать из волчковых или порослевых побегов.

4-1б. Весна четвертого года. Обрезка и подвязка.

Формировка многорукавного веера завершена. Каждый сезон ее сохраняют по правилам обновления плодового звена, создавая из нижнего побега сучек замещения, а из ближайшего (2 ближайших при усиленном звене) плодовую стрелку на 8-10 глазков. Остальную лозу удаляют. Существует несколько видов подвязки 3-4 рукавного веера в зависимости от условий и площади произрастания.Чтобы грозди не затеняли друг друга, расстояние между рядами проволоки должно быть не менее 50 см. С течением времени рукава нарастают в толщину, что затрудняет их укрытие на зиму. Во избежание этого неудобства рукава следует омолаживать (заменять), используя для этой цели мощные побеги, вырастающие из основания рукава. Осенью все внутренние и наружные побеги направляют наклонно, вправо и влево, в таком положении укладывают на землю, и укрывают на зиму. Вот несколько распространенных вариантов:

Для 3-рукавного веера возможно формировка на центральном рукаве с усиленным звеном: Рукава выходят под углом к поверхности земли, боковые достигают самого нижнего ряда проволоки, центральный может достигать второго ряда.

Весной нужно нормировать отрастающие побеги на плодовых стрелках.

Вариант 4 – весна

Вы можете придумать свой удобный способ подвязки и дальнейшей формировки многорукавного веера. Законченная формировка 4- рукавного веера.

Законченная формировка (фото Фурса И.И.)

Присылайте рисунки и фотографии. Все вопросы и предложения — обсудим!

Если вам понравилась статья, пожалуйста, нажмите на кнопку от facebook, vkontakte, «Мой мир» или другую соцсеть (находятся ниже) – чтобы о ней узнали другие люди.

Я буду вам очень благодарна! Спасибо!

Формировка и обрезка веерной формы винограда +ВИДЕО

Обрезка и формировка винограда вещь не настолько сложная, как кажется с первого взгляда. Главное изначально правильно сформировать скелетную основу куста, а все последующие годы надо будет всего лишь поддерживать ее в первоначальном виде, обрезая все лишнее.

Рис.2 Названия частей веерной формировки.

Сегодня мы познакомимся с одной из самых простых в формировании и обрезке форм ведения виноградного куста, веерной формировкой. За компактность и удобство укрытия на зиму веер без преувеличения можно назвать самой популярной формой в зоне укрывного виноградарства. Для веерной формировки характерно наличие нескольких многолетних рукавов с располагающимися на них плодовыми звеньями (плодовыми лозами). Разновидностей веерных формировок много, но отличаются они только длиной и количеством рукавов, а принцип формирования и обрезки остается одинаковым. Рассмотрим формирование веера на примере самой широко распространенной ее разновидности, многорукавном веере с средней длиной рукава.

Многорукавный веер, общие сведения

Для того, что бы мы четко понимали друг друга, давайте разберемся в терминологии употребляемой мной и другими виноградарями при формировании виноградного растения. В этом нам поможет рис.2 и рис.3.

• Голова куста-место разветвления или выхода рукавов из земли.
• Рукав-многолетняя часть куста.
• Рис. 3

Лоза плодоношения (плодовая стрелка) — побег прошлого года, оставленный для плодоношения.

Количество рукавов у веера зависит от наличия места, типа шпалеры и личных предпочтений виноградаря. Лично я предпочитаю четырехрукавную веерную формировку, у которой лоза плодоношения внутренних рукавов идет на встречу друг другу, а внешних в разные стороны (рис.3). Поэтапное формирования такого веера мы и рассмотрим подробней.

Рис.4 Формирование веера. Год первый.

Поэтапное формирование четырух рукавного веера

В первых двух сезонах вегетации нашего саженца нам необходимо вырастить будущие рукава формировки. Опытные виноградари южных регионов делают это за один год, выращивая саженец в 4 побега, но жителям «северных» регионов или новичкам в виноградарстве я не рекомендую спешить и пытаться сформировать куст в течении одного сезона. Лучше потратить 2-3 сезона, но вырастить мощное, равномерно развитое растение способное на протяжении десятилетий радовать нас обильным урожаем. В первый год мы обрежем наши побеги осенью на обратный рост, а во второй сформируем сразу четыре рукава.

Рис.5 Обрезка побегов осенью первого года на обратный рост.

Итак, задача первого года вырастить два побега с максимальной длиной вызревшего прироста. Идеальным будет вариант, когда наши рукава будут начинаться на 10-15 см. ниже уровня земли и выходить на поверхность под углом к горизонту 45 гр. Как этого добиться, читайте в статье «Посадочная яма для саженцев винограда». Если кратко, начинать формировку куста лучше в небольшом углублении 15-20 см. После окончания формировки рукавов (осень второго года), углубление засыпается и голова куста находится на 5-10 см. ниже уровня земли, а рукава выходят под удобным для укрытия углом.

Осенью первого года необходимо обрезать наши побеги на 3-4 почки на обратный рост (рис.5).

Весной второго года оставляются четыре побега (рис.6) из самых нижних почек прошлогодних побегов, обрезанных на обратный рост. Именно из этих побегов будут сформированы рукава нашего веера. Существует второй вариант формирования веера. Этот вариант практикуют виноградари «северных» регионов, где мощный рост и хорошее вызревание побегов затруднены по причине малой длины вегетационного периода, а заключается он в том, что виноградари и не пытаются вырастить сразу несколько лоз для формирования, а выращивают в первый год лишь одну лозу. Осенью первого года обрезают ее на обратный рост (рис.7) и далее по схеме первого варианта выращивают во втором сезоне четыре лозы (рис. 8). Кстати, ни кто вам не мешает получить сигнальный урожай на этих лозах. Осенью второго года проводится обрезка лишь не вызревшей лозы на концах побегов.

Рис. 6 Рис. 7 Рис. 8

На начало третьего года вегетации после весенней подвязки в обоих вариантах наш саженец имеет такой вид (рис. 9). Осенью второго года мы полностью засыпаем яму. Как вы видите, наши рукава выходят с земли под углом 45 гр., что значительно облегчает процесс зимнего укрытия и сводит вероятность поломки рукава при укладке лоз на землю к нулю. Теперь нам предстоит решить вопрос формирования плодового звена.

Рис.10 Осень третьего года. Ежегодная обрезка отплодоносивших лоз при формировании плодового звена без сучка замещения. Рис.9 Весна третьего года. Полностью сформированный четырехрукавный веер с плодовым звеном без сучка замещения.

Подробнее о формировании плодового звена читайте и смотрите здесь — Формируем плодовое звено. Если вы решили использовать плодовое звено без сучка замещения, поздравляю, ваш четырех рукавный веер весной третьего года полностью сформирован и готов к своему первому урожаю.

Если вы решили сделать классическое плодовое звено с сучком замещения, то придется сформировать его в этом году, что не помешает нам получить первый урожай (рис.11, 12).

Рис.12 Весна четвертого года. Полностью сформированный четырехрукавный веер с плодовым звеном с сучком замещения. Рис. 11 Осень третьего года. Обрезка отплодоносивших лоз и формирование сучка замещения.

Итак, на формировку веера с плодовым звеном без сучка замещения нам понадобиться два года, а с сучком замещения три.

Видео поэтапной формировки веерной формы винограда:

Видеоматериал старшего научного сотрудника лаборатории агротехники ГНУ Всероссийского научно-исследовательского института виноградарства и виноделия им. Я.И. Потапенко Россельхозакадемии, кандидата с.-х. наук. Хисамутдинова А.Ф. по обрезке веерной формы винограда:

Правила веерной формировки укрывных сортов винограда

Рост и урожайность винограда в большой степени зависят от правильности формировки его куста, которую необходимо проводить, начиная с первого года жизни виноградника. Для укрывных сортов чаще всего применяется многорукавная веерная формировка винограда. Она обеспечивает полноценное проветривание и освещение куста.

При веерной формировке делаются короткие рукава, расположенные в одной плоскости, но имеющие разный угол наклона. Это обеспечивает легкое снятие лоз со шпалеры для укрытия на зимний период. Кроме этого куст постоянно омолаживается и при этом не страдает урожайность. Виноградник может иметь от 2 до 8 рукавов. Это определяется типом шпалеры и питательной площадью. Рукавное основание располагается в почве. На нем находятся спящие почки. В случае повреждения куста они обеспечивают его быстрое восстановление.

Формировка молодого виноградника на первом году

Саженец высаживают так, чтобы нижний глазок находился поближе к почве. Лозы направляют максимально вверх и подвязывают к опоре. Зачастую за первый год вырастает 1 или 2 лозы. Чтобы обеспечить рост двух сильных побегов, при появлении пасынков нужно прищипывать их на два листа. Полностью удалять пасынки не рекомендуется.

В этот период большое значение имеет полноценное питание кустарника. Для его обеспечения в течение первого года необходимо провести 5-6 подкормок. Весной и в начале лета под куст вносят комплексные минеральные удобрения. Начиная со второй половины июля и до сентября, молодое растение удобряют веществами, содержащими только фосфор и калий. Это обеспечивает лучшее вызревание побегов и подготовку к холодам. Осенью лучшим вариантом будет проведение 1-2 органических подкормок. Чаще всего с этой целью применяют навоз. Из него делают раствор, в который добавляют немного древесной золы. Ранней осенью нужно сделать чеканку лозы виноградника. Удаляют верхнюю часть лозы на 30-40 сантиметров длины. Такое мероприятие останавливает рост куста. В это время не нужно удалять два верхних пасынка, так как можно спровоцировать просыпание спящих почек, которые должны пробудиться только на следующую весну.

Проводя осеннюю обрезку, на каждом побеге оставляют 4 почки. После просыпания почек весной две верхние удаляют. Если в первый год на винограднике выросло две сильных лозы – оставляют обе. В таком случае формирование куста произойдет на год быстрее.

Формирование рукавов на второй год

Задачей второго года является выращивание 4 лоз. В весеннее время, когда почки начнут распускаться следует выбрать по две на каждой лозе, а остальные удалить. Главное условие – оставленные глазки должны располагаться по разные стороны лозы. При этом нижний глазок должен быть повернутый наружу, а верхний – внутрь. Удобрять куст необходимо так же, как и в предыдущий год.

При завязывании кистей на кустарнике, их нужно удалить, так как растение еще слабое, и они все равно не созреют. Осенью каждую лозу обрезают на высоту вызревшей древесины и пришпиливают к грунту. В таком виде виноградник оставляют на зиму. После пробуждения куста весной на нем удаляют большинство глазков, оставляя только 2-3, расположенные в нижней части растения. Выросшие из них побеги и будут рукавами.

Техника обрезки побегов на втором году имеет некую особенность. Секатор нужно располагать так, чтобы его режущая часть находилась на оставляемом побеге, а тупая часть – на удаляемом. Срез делают косой, направляя его от глазка, отступая 1-2 сантиметра от почки.

Формирование виноградника на третьем году

В течение третьего года необходимо вырастить еще четыре сильные лозы. Как и в прошлый год, побеги обрезают, оставляя по два глазка на каждом. На этом этапе куст уже нуждается в подвязке, поэтому нужно поставить шпалеру.

В конце третьего года заканчивается формирование четырех рукавов куста. Верхние лозы, называющиеся плодовыми стрелками, обрезают на 7-8 глазков, а нижние, именуемые сучками замещения – на 2 глазка. Вместе они образуют плодовое звено. Аналогичные действия проводят на всех четырех лозах.

Формирование виноградного куста на четвертом году

На четвертом году наконец-то можно получить первые плоды. Только не стоит оставлять на кусте больше двух гроздей, иначе можно разочароваться в качестве урожая. Куст еще недостаточно силен, чтобы выдержать большие нагрузки.

После пробуждения почек, имеющиеся рукава нужно подвязать к проволоке, так чтобы они располагались горизонтально. Из каждого глазка в этот год вырастет по одному побегу. Но некоторые из них придется удалить. Оставляют только побеги расположенные по одну сторону. Таким образом, с другой стороны будет осуществляться питание кустарника. Оставленные побеги должны располагаться на расстоянии 70-80 см друг от друга. К концу четвертого года получают полностью сформированный по веерной системе кустарник.

Формировка кустов в последующие годы

Зрелые кусты подрезают ежегодно для поддержания выведенной формировки и оптимальной нагрузки, которые обеспечивают высокое плодоношение без влияния на силу роста куста. Обрезая каждый рукав, оставляют только 2 самых сильных побегов, располагающихся в нижней части виноградника. Они будут формировать звено плодоношения. В случае развития на заместительной лозе 3 мощных побегов, допускается оставление их всех. При этом два из них будут плодовыми стрелками.

Проводя каждую новую обрезку нужно придерживаться принципа – удалять лозы, которые уже отплодоносили и формировать новое плодовое звено на заместительном сучке. Также ежегодно удаляют старые части рукавов. Это обеспечивает постоянное омоложение виноградника.