Как вылечить яблони и груши?

Борьба с паршой на яблонях и грушах

Добавить в избранное

Такое заболевание, как парша, может значительно снизить и испортить урожай. Плоды поражённых деревьев деформируются и покрываются некрасивыми пятнами. Ознакомимся с признаками и причинами появления на грушах и яблонях парши, различными средствами борьбы с ней, а также мерами профилактики.

  • Почему парша появляется на яблонях и грушах
  • По каким признакам можно определить появление парши
  • Особенности лечения парши на яблонях и грушах
    • Народными средствами
    • Химическими средствами
    • Биологическими препаратами
  • Методы профилактики заболевания
  • Советы опытных садоводов
    • Видео: Что такое парша и как с ней бороться

Почему парша появляется на яблонях и грушах

Возбудителем этого заболевания плодовых деревьев является грибок, распространённый в зоне умеренного климата. Он любит влажность и чаще всего встречается в местности с холодной дождливой весной. Особенно быстро заболевание захватывает сады с однородными посадками груш и яблок.

Когда вокруг яблони растут другие деревья, не склонные к этой болезни, то они служат естественным барьером её распространения.

По каким признакам можно определить появление парши

Появление этого грибкового заболевания легко определить по тёмным пятнам с бархатистым налётом. В начале заболевания они не так заметны и появляются через пару недель после раскрытия почек, поначалу имея оливковый цвет. Затем поражение распространяется на молодые побеги и плоды.

Как выглядит парша на яблоне:

На поверхности яблок и груш становятся видны тёмные пятна, мякоть под которыми испорчена. Когда плодовые деревья уже начинают сбрасывать листву, грибок хорошо распространяется в листьях и плодах, по коре. На них он и зимует в ожидании следующего сезона.

Как выглядит парша на груше:

Особенности лечения парши на яблонях и грушах

В яблоневых или грушевых садах защиту от парши осуществляют в комплексе, используя различные препараты и приёмы. Конечно, при сильных поражениях без химических средств не обойтись, но в менее сложных случаях и в качестве профилактики лучше использовать народные методы и биологические средства, которые позволяют вырастить экологически чистый продукт.

Народными средствами

Для предотвращения появления парши и при её самых первых признаках можно воспользоваться следующими безвредными средствами:

  1. Солевой раствор. Растворить в 10-литровом ведре килограммовую пачку обычной соли. Опрыскать деревья ранней весной до раскрытия почек.
  2. Настой хвоща полевого. Наполнить этой травой третью часть ведра и залить водой. Настоять 3 суток и сделать опрыскивание. Такую обработку проводят во время распускания почек.
  3. Раствор горчицы. Разбавить 100 г горчичного порошка небольшим количеством тёплой воды, а потом долить до 10 л. Обрызгать деревья и приствольные круги сразу после дождя.
  4. Раствор марганцовки. Растворить 5 г перманганата калия в 10 л воды и сделать 3 опрыскивания (через каждые 2 недели).

Химическими средствами

Среди химических препаратов, призванных бороться с паршой, нужно отметить следующие:

  1. Бордоская жидкость. Считается самым проверенным средством. В местах появления парши могут проводить ею до 7 обработок. Первый раз обработку проводят ещё до распускания почек 4% раствором, а при последующих опрыскиваниях используют 1% раствор.
  2. «Скор». Системный препарат, который не смывается и действует на все части растения. Им опрыскивают 2 раза — до и после цветения. Расход препарата — 2 мл/10 л воды. На каждое дерево уходит 2–5 л раствора.
  3. «Раёк». Им делают до 4 обработок — до и после цветения, через 2 недели после цветения (2 раза). Разводят 1,5–2 мл препарата в 10 л воды.
  4. «Строби». Проводят 3 обработки, растворяя 2 мл средства в 10 л воды. Интервал — 2 недели.
  5. «Хорус». Системный фунгицид, не смываемый дождём. Он наиболее эффективен на фоне весенних пониженных температур. Им опрыскивают в начале и в конце цветения с интервалом в 10 суток.
  6. «Абига-Пик». В 10 л воды разводят 50 г препарата. Делают 4 опрыскивания.

Биологическими препаратами

Сейчас разработаны и имеются в продаже средства, в состав которых входят бактерии, являющиеся естественными врагами возбудителя парши и других грибков. Они совершенно безвредны для человека, не отражаются на экологии.

В садовых магазинах можно приобрести такие биологические фунгициды:

  1. «Фитоспорин-М». В его состав входят бактерии Bacillus subtili.
  2. «Гамаир». Содержит сенную палочку.
  3. «Фитолавин». Включает в себя стрептоцидовые антибиотики.

Ими обрабатывают плодовые деревья несколько раз за сезон.

Методы профилактики заболевания

Любую болезнь всегда лучше предупредить, поэтому профессиональные садоводы рекомендуют проводить профилактические мероприятия по предотвращению появления парши:

  1. Садить деревья на хорошо освещённом участке.
  2. Белить ствол и скелетные ветви весной и осенью.
  3. Зачищать старую кору, которая начинает отслаиваться и служит источником многих инфекций.
  4. Проводить обрезку кроны, чтобы не было загущенности, а ветви не затеняли друг друга.
  5. Убирать опавшие листья осенью и сжигать их, поскольку на них зимует возбудитель болезни.
  6. Проводить перекопку почвы под деревьями.
  7. Удалять с деревьев не только поражённые болезнью листья, но и побеги, ветки.
  8. Проводить профилактические обработки бордоской смесью, медным купоросом или химпрепаратом «Агат-25 К» ранней весной во время распускания почек.
  9. Осуществлять удаление сорной травы под деревьями и мульчировать почву. В качестве мульчи хорошо подойдут перегной, торф и компост.
  10. Высаживать деревья на рекомендуемом расстоянии друг от друга.
  11. Не сажать в междурядьях сада картофель и луковичные цветы, поскольку они тоже могут поражаться этой болезнью.
  12. Осуществлять своевременный полив и подкормки.
  13. Проводить регулярный осмотр деревьев, чтобы вовремя выявить болезнь.

Советы опытных садоводов

Профессиональные садоводы рекомендуют не пренебрегать мерами профилактики и выполнять следующее:

  1. Препараты для обработки нужно чередовать, поскольку возбудитель этой болезни вырабатывает устойчивость к определённому химикату.
  2. Интенсивность профилактических опрыскиваний зависит от сорта, а именно: от его устойчивости к парше. Так, обладающие повышенной стойкостью яблони и груши, опрыскивают в период, когда парша сильно распространена в соседних садах. Среднеустойчивые сорта обрабатывают раз в год. А вот деревья, имеющие плохую устойчивость, опрыскивают несколько раз за сезон.
  3. В местах, где парша является частым явлением, рекомендуется договариваться с соседями и проводить совместные обработки.
  4. В больших садоводческих хозяйствах яблони и груши, отличающиеся по срокам созревания плодов и устойчивости к парше, высиживают отдельными группами. Так легче и урожай собирать, и проводить профилактические обработки.

Видео: Что такое парша и как с ней бороться

Опытные садоводы советуют обратить внимание на сорта яблонь и груш, которые имеют устойчивость к данному недугу.

Среди устойчивых к парше сортов яблонь можно назвать следующие:

  • Джонатан;
  • Уэлси;
  • Былина;
  • Пепин;
  • Афродита;
  • Славянин;
  • Солнышко.

Сорта груш, которые также устойчивы к такому заболеванию, представлены следующим списком:

  • Аннушка;
  • Лада;
  • Космическая;
  • Январская;
  • Северянка.

Это далеко не весь перечень устойчивых к парше сортов. В каждом регионе есть свои районированные сорта груш и яблонь, поэтому рекомендуется обратить внимание именно на них.

Своевременно принятые меры профилактики и борьбы с паршой помогут спасти урожай груш и яблок от этого грибкового заболевания. Для сторонников органического земледелия есть биопрепараты и народные средства, а также профилактические агротехнические приёмы, но бывают ситуации, когда без химикатов просто не обойтись.

Болезни яблонь и их лечение

Чтобы своевременно защитить яблоню от различных заболеваний и вредителей, следует знать, по каким симптомам распознать «врага», а также какие меры применять для того, чтобы спасти дерево. При этом обязательно нужно обеспечивать ему должный уход. В статье рассмотрены болезни яблонь и способы борьбы с ними.

Грибковые заболевания

Грибковые заболевания у яблонь возникают при поражении растения споровыми возбудителями или фитопатогенными микроорганизмами. Из-за них в теле растения прорастает мицелий и споровые конидии. Выделяют несколько самых распространенных грибковых болезней.

Мучнистая роса

Заболевание приводит к тому, что поражается кора, листья, почки, побеги. На участках проявляется тёмно-белый налёт, в дальнейшем приобретающий бурый оттенок. Листья становятся жёлтыми, сухими, затем опадают. Новые побеги не появляются, прекращается плодоношение.

Весной проводите лечебно-профилактические мероприятия. До цветения опрыскайте растение раствором фунгицидов из расчета 2 мл на 10 л воды. Рекомендуется использовать Топаз или Скор. После цветения проведите обработку раствором хлорокиси меди (40 г на 10 л воды) или препаратом Хом в таком же соотношении. Осенью опрыскайте яблоню бордоской жидкостью 1%. Не менее эффективно такое средство для опрыскивания: 10 л воды, 50 г медного купороса, 20 г жидкого мыла.

Парша

Основным симптомом парши является наличие оливково-бурого налета на листьях растения – они начинают осыпаться. Затем на фруктах появляются трещины, пятна тёмно-серого оттенка.

Для лечения проводите опрыскивание биофунгицидами (Гамаир, Фитоспорин-М, Хорус, Фитолавин). Первая обработка проводится до распускания почек. За весь сезон проведите 2-4 опрыскивания с промежутком 2 недели. Эффективным методом для борьбы с паршой считается опрыскивание бордоской жидкостью. Проводят 2 обработки:

  1. До распускания почек. Используйте 3% раствор.
  2. После появления листьев. Для обработки применяйте раствор концентрацией 1%.

Интервал между опрыскиваниями – 2 недели. За сезон проведите до семи обработок.

Рекомендуется проводить дополнительные работы, к ним относят обрезание сухих веток, зачистку пораженной коры, беление обработанных участков.

Ржавчина

При ржавчине на листьях образуются полоски, пятна бурого оттенка, на них видны чёрные вкрапления – скопления спор. В дальнейшем грибок начинает распространяться на ветви, плоды, кору. Большая часть молодых побегов гибнет. В местах поражения растрескивается кора, недозревшие фрукты опадают.

Лечение начинайте ранней весной, до распускания почек. Избавитесь от пораженных листьев. Укоротите ветви на 10 см ниже заболевших участков. Продезинфицируйте срезы 5% раствором медного купороса, затем обработайте растения, используя бордоскую жидкость 1%. Проведите три опрыскивания с перерывом в три недели.

Бурая пятнистость (филлостиктоз)

Проявление филлостиктоза сопровождается маленькими бурыми пятнами с тёмно-коричневым ободком на листьях. В центре видны споры грибов – чёрные точки. Пятна могут покрывать всю поверхность листовой пластины.

Для профилактики (весной до цветения) опрыскивайте деревья бордоской жидкостью 3-4%. После цветения проведите обработку тем же раствором с концентрацией 1%. Третью обработку проводите за 3 недели до сбора плодов. Лечение начинайте осенью: избавьтесь от опавшей листвы, перекопайте приствольные круги, обрежьте крону, опрыскайте растения раствором мочевины 5%, а почву обработайте 7%-ным препаратом.

Цитоспороз

При цитоспорозе поражается кора – на ней проявляются тёмные язвы. В дальнейшем они проникают в ствол, становятся больше, приобретают коричнево-красный оттенок. Постепенно кора и ветви отмирают.

Лечение состоит из трех обработок в весенний период:

  1. В период набухания почек используйте фунгицид Хом из расчёта 40 г на 10 л воды.
  2. Перед цветением опрыскайте дерево раствором медного купороса – на 10 л воды 50 г.
  3. После окончания цветения повторить первую обработку.

Под конец осени удалите поражённые ветви и сожгите их. Зачистите раны, удалив до 2 см здоровых тканей. Продезинфицируйте срезы 3% медным купоросом, штамбы деревьев обработайте известью. Внесите подкормку, желательно минеральные удобрения (калийные или фосфорные).

Чёрный рак

Чёрный рак – серьезное грибковое заболевание, во время которого на листьях образуются чёрные пятна, а на плодах появляется чёрная гниль. Помимо этого происходит потемнение коры, на её поверхности появляются трещины, из-за чего она начинает выворачиваться наизнанку.

К лечению приступайте весной, когда температура воздуха достигнет до +15 градусов и более. Используйте острый нож для удаления поражённых участков, захватите около 1,5-2 см здоровой коры. Раны продезинфицируйте медным купоросом 1-2%, смажьте садовым варом. После цветения опрыскайте растение бордоской жидкостью 1%. Если через 1-2 года заболевание снова появится, спилите и сожгите дерево.

Плодовая гниль (монилиоз)

Плодовая гниль опасна тем, что дозревающие плоды страдают от бурых пятен, расположенных на поверхности. В дальнейшем пятна становятся больше, из-за чего теряются вкусовые качества фруктов. Происходит стремительное распространение болезни, от чего портится весь урожай. Практически невозможно выявить заболевание на начальной стадии.

Если дерево болеет продолжительное время, его не удастся вылечить. Вы можете предупредить заболевание, применяя меры профилактики: ранней весной обработайте растение бордоской жидкостью 3%, фунгицидами. Вторую обработку проводите перед цветением, используя бордоскую жидкость 1%. После сбора урожая опрыскайте дерево раствором медного купороса из расчета 100 г на 10 л воды. На каждое растение уходит около 3 л раствора. Избавьтесь от поражённых плодов.

Млечный блеск

Это болезнь, из-за которой страдает кора растения. Первые симптомы проявляются на листве. Листья начинают желтеть, на их поверхности виднеются полосы бело-серебристого цвета. Это приводит к осыпанию листвы. Болезнь продолжает прогрессировать – на коре появляются тёмные пятна.

Для лечения удалите заболевшие участки коры дерева, затем обработайте срезы раствором медного купороса 1% и садовым варом. Опрыскайте дерево бордоской жидкостью 1%. Весной до и после цветения проведите две обработки.

Бактериальные заболевания

Возбудителем бактериальных заболеваний является одноклеточный микроорганизм. Все поражения бактериями именуются бактериозами. Яблони нередко подвергаются таким болезням.

Бактериальный ожог (бактериоз, некроз)

Бактериальный ожог возникает из-за особых грамотрицательных палочек, поражающих как молодые, так и взрослые растения. Часто инфекция заносится с вновь купленным посадочным материалом. Благоприятными условиями для развития болезни является жара и тёплые дожди. Из-за бактериоза дерево теряет основной оттенок, на растении появляются тёмные пятна, листья темнеют и начинают сворачиваться, плоды выглядят тёмными и неестественными.

Чтобы предупредить инфекцию – тщательно осматривайте новые саженцы. Применяйте меры по отношению к вредителям и паразитам, вызывающим заболевания. Поливайте почву медным купоросом из расчета 60 г на ведро воды. Осенью удалите заболевшие ветви так, чтобы место среза находилось на 20 см ниже места заражения. Продезинфицируйте. В вегетационный период опрыскайте яблони бордоской жидкостью – это повышает стойкость к заболеванию.

Бактериальный корневой рак

Причиной развития бактериального корневого рака является бактерия Agrobacterium tumefaciens stevens, проникающая в корни дерева через раны. Спустя пару месяцев, на корнях появляется множество наростов, начинающих гнить, выделяя большое количество бактерий. При развитии болезни растение обычно гибнет.

Бактериальный корневой рак практически неизлечим, но на ранних стадиях есть возможность избавиться от болезни. Проведите дезинфекцию почвы, используя слабый раствор формалина из расчета 1 л на 100 л воды. Вносите раствор в почву осенью в тёплые сухие дни. На 1 кв. м уходит около 20 л раствора. Вместо него вы можете использовать хлорную известь – на 1 кв. м площади вносите по 200 г средства, после чего разровняйте почву граблями.

Вирусные болезни яблонь

Возбудителями вирусных болезней обычно являются мельчайшие частицы живого белка – они паразитируют на клетках растения, из-за чего оно начинает терять способность расти и может погибнуть.

Мозаика

Мозаичность – распространенное заболевание, которому подвергается яблоня. На одном дереве болезнь может проявляться меньше и сопровождаться слабой жёлто-зелёной мозаикой, на другом растении на листьях присутствует яркий жёлтый мозаичный узор. Летом определить мозаику практически невозможно. При заболевании листья мельчают, словно им не хватает питания, плоды также становятся маленькими, теряют вкусовые качества, само растение выглядит ослабленным, истощённым.

Для лечения постарайтесь обеспечить пространственную изоляцию между новыми саженцами и старыми, больными садами. Используйте здоровый посадочный материал. Эффективно ограничение заболевания путём термотерапии растений при температуре 37-38 градусов в течение месяца, с последующей регенерацией верхушки. При заболевании на поздней стадии выкопайте дерево и сожгите.

Звёздчатое растрескивание плодов

До сих пор неизвестно, какой возбудитель влияет на распространение заболевания. Вредоносность вируса высокая, при заражении у растений сильно снижается урожайность, плоды теряют привлекательность, их масса существенно уменьшается. Обычно болезнь проявляется на молодых, ещё не созревших фруктах – на них образуются бесформенные пятна, а в их центре имеются трещины, которым присуща звёздчатая форма. Кожура возле трещин становится тёмно-коричневой, почти чёрной. Листья на верхних ветвях становятся светлее.

Для борьбы с заболеванием выкопайте и уничтожьте растение. В качестве профилактических мер желательно использовать здоровый посадочный материал, обрабатывать растение от вредителей – они могут быть переносчиками болезни. Своевременно удаляйте сорняки, каждую весну обрабатывайте яблоню специальными препаратами.

Метельчатость (пролиферация)

Этим заболеванием растения страдают во второй половине лета – подвергаются тонкие боковые побеги и даже корневая поросль из спящих почек. Разросшиеся прилистники становятся крупными, молодые побеги приобретают красный оттенок, листья преждевременно желтеют и опадают, плоды кажутся недозрелыми. Корневая система не в силах справиться с чрезмерным разрастанием, из-за чего жизненный цикл растения оканчивается до фазы формирования семян.

Метельчатость не подлежит лечению. Вам необходимо как можно скорее выкорчевать растения и сжечь их. Для профилактики опытные садоводы рекомендуют опрыскивать растения, чтобы защитить их от сосущих вредителей, они являются переносчиками вирусов.

Розеточность (мелколистность)

Розеточность – вирусное заболевание, во время которого мельчают листья, становятся жёсткими, приобретают жёлто-зелёный оттенок, деформируются. Края листьев закручиваются, а сами пластины приобретают чашеобразную форму. Заболевшая яблоня плодоносит, но фрукты становятся маленькими, теряют яблочный вкус. Повсеместно сильно укорачиваются междоузлья побегов, на верхушках появляются розетки листьев – здоровых и деформированных.

Для лечения необходимо своевременно удалить и уничтожить части растения, на которых присутствуют признаки болезни. Обработайте срезы масляной краской, смешав её с сернокислым цинком. В случае если заболевание перешло на последнюю стадию развития, воспользуйтесь тем же раствором в концентрации 5%, при средних поражениях – 8%-ным раствором. Если поражено множество участков растения, используйте 12%-ный раствор. Для профилактики желательно весной вносить подкормки и своевременно удалять сорняки.

Бороздчатость древесины

Возбудителем болезни является вирус Apple stem grooving virus. В месте срастания привоя с подвоем образуются широкие полоски борозды, ямчатость, отдельные бурые некротические пятна или некротические линии. Кора штамба начинает вздуваться, на ней появляются рубцы и тёмные пятна или коричневые линии с тёмным оттенком. Заражённые растения преждевременно приносят плоды, окрашенные в красный яркий цвет. Побеги растут медленно. Обычно дерево гибнет.

Методов лечения болезни не существует. Садоводы рекомендуют не тратить время и не ждать, пока заболеют другие растения. Просто нужно выкорчевать дерево и сжечь его.

Другие болезни

Нередко яблони страдают от плохого ухода, механических и термических повреждений. Растение может подвергаться нападкам насекомых. Важно знать, что делать в таких ситуациях, чтобы сохранить растение и получать хороший урожай.

Повреждение дерева

Дерево может быть повреждено грызунами, разломиться в результате природных катаклизмов или ветки начнут ломаться из-за неправильного формирования кроны.

Чтобы предупредить нападения грызунов подготовьте циновку из веток или кустарников, обмотайте ими центральный ствол и нижние ветви. Допустимо использование кукурузных «щитов», камыша, еловых веток. Главное снять защиту после окончания морозов.

Поскольку под укрывным материалом могут зимовать вредители, при наступлении тепла уберите и сожгите их скопления. Мелкие повреждения ствола замажьте садовым варом. Обычно небольшие следы от зубов исчезают к концу лета. Сломанные ветки обрежьте под основание, нанесите садовый вар или смесь обычной жёлтой глины с коровяк в соотношении 1:1.

Излишек или недостаток влаги

Если вы сумеете правильно организовать полив, дерево будет нормально расти и развиваться. Яблоням не по нраву как недостаток, так и переизбыток влаги. Основная часть воды «приходит» из почвы через корневую систему. Но при этом в сухую и жаркую погоду обязательно регулярно поливать растение. Недостаток влаги может привести к тому, что дерево начнёт стареть, что негативно скажется на показателе урожайности. Плодоношение будет нерегулярным, а созревшие плоды не только потеряют свой товарный вид, но и вкусовые качества.

Избыток влаги способен пагубно сказаться на иммунитете дерева, растение может подвергнуться различным заболеваниям. Если влага не впитывается в почву и вода застаивается, существует риск загнивания корневой системы.

Термические повреждения

Термические повреждения часто вызваны воздействием низких температур. Сильные морозы могут причинить вред ветвям, коре и даже корневой системе. Не менее опасны для растения не только солнечные, но и морозные дни. Кора разогревается, в ней начинается сокодвижение, но когда наступают сумерки, температура низко снижается, камбий замерзает. Это приводит к образованию трещин на коре плодового дерева.

Если заморозки наступили весной, когда происходит формирование почек и листьев, растение может прекратить плодоносить или и вовсе погибнет. Чтобы этого избежать укрывайте яблоню на зиму, используя еловый лапник или укрывной материал. Если лето будет жарким, а температуры высокие, это может негативно отобразиться на листьях и коре. Обязательно поливайте дерево, особенно эффективно в этом случае дождевание кроны и ствола.

Насекомые-паразиты

Яблони крайне часто становятся «лакомством» для различных насекомых-вредителей. Они могут причинить сильный вред листьям, цветам и плодам дерева. Самыми опасными насекомыми является яблонный цветоед, клещи, казарка, тля, короед, фруктовая моль, яблонная плодожорка.

Для борьбы с паразитами рекомендуется использование современных инсектицидов – они хорошо справляются с насекомыми. Главное своевременно приступить к обработке растения.

Плохой уход

Если за растением плохо ухаживать, оно может сильно пострадать. Не только хорошо поливайте дерево, но и обеспечьте ему правильный режим питания. Плодовому растению необходимы микроэлементы. При нехватке таких микроэлементов, проявляются следующие недостатки:

  • Марганец. Листья становятся пёстрыми, их прожилки явно видны.
  • Азот. Дерево растёт медленно, листья приобретают бледный оттенок.
  • Медь. На листьях проявляются пятна коричневого цвета.
  • Фосфор. Побеги и черешки краснеют.
  • Бор. Завязь плодов не может полностью развиться.

При излишке азота ветви и крона активно растут, но плодоношение ослабевает. По этой причине ограничьте внесение азота в период созревания плодов. В данном случае рекомендуется увеличить внесение фосфорных и калийных удобрений.

Яблоня – плодовое растение, которое может подвергаться различным заболеваниям. Чтобы вовремя предотвратить болезнь или вылечить дерево, необходимо знать симптомы и методы лечения. Только должный уход, регулярный полив, внесение подкормок и меры профилактики помогут защитить дерево от болезни.

Как уберечь и вылечить яблоню и грушу от парши; устойчивость сортов яблонь

Парша, Venturia inaequalis (Cooke) Wint., в наших садах является опасностью номер один. Микроскопический гриб поражает не только черешки, листья (покрываются зелено-бурым налетом, темными пятнами, раньше опадают) и цветы (не образуют завязей). У груши нередко страдают побеги и ветви (хорошо заметно их утолщение с шелушением и растрескиванием коры). Часть побегов отмирает. Плоды яблони и груши от парши чернеют, трескаются, становятся пробковыми и деформируются.

Пора опрыскивать яблони и груши от парши

Правдивая история одной груши

У нас на участке растут и яблони, и груши. История одной из груш весьма интересная. Дерево долго не хотело плодоносить. На огромной груше многие годы не было ни цветков, ни плодов. Пришлось ее запугать. Этот старый прием, которым успешно пользуются садоводы разных стран, оказался весьма результативным. Осенью мы доходчиво объяснили дереву, что если оно на следующий год не даст груши, то мы его спилим на дрова. Для подтверждения показали топор и пилу. Когда пришла весна, дерево впервые в жизни расцвело. Все ветви были усыпаны цветами, а к концу лета и плодами. Но хитрая груша нас обыграла: почти все плоды оказались пораженными паршой. До этого вспышек заболевания в саду не отмечалось. Обижаться было глупо: мы получили то, что потребовали. К сожалению, забыли лишь добавить, что плоды должны быть вкусными и без всяких изъянов.

Массовое появление парши

Вспышки парши чаще наблюдаются после холодной и длительной весны. Шансы деревьев заболеть повышаются и во время теплой дождливой весенней и летней погоды. Первыми поражаются молодые листочки. Самым опасным считается первый месяц их жизни. Именно в этот период должны насторожить светло-зеленые просвечивающиеся «маслянистые» пятна, которые видны на появляющихся листочках. Чаще всего они сконцентрированы возле прожилок. Через некоторое время пятна расползаются и покрываются серовато-буроватым пушком. Из-за сильного налета лист чернеет и засыхает. Поражение паршой чашелистиков, черешков и плодоножек приводит к опадению завязей и листвы. Незрелые плоды, пораженные паршой, обычно на дереве не удерживаются. Более крупные и зрелые плоды могут долго оставаться на ветвях, но они быстро теряют свои качества. Становятся уродливыми и почти не хранятся.

Возбудитель парши

Сумчатый гриб, возбудитель парши, перезимовывает на опавших листьях. Весной хорошо видны черные бугорки, которые являются сумками со спорами. На них образуются плодовые тела. Грибница сохраняется и в коре пораженных побегов. Осенью обязательно нужно убрать с ветвей дерева все почерневшие плоды. Весна — время начала созревания спор, продолжающееся до двух месяцев. Все зависит от погоды в конкретном году. В сырую погоду, особенно после дождя, плодовое тело выбрасывает споры, которые попадают на листья, побеги, плоды. Влага способствует их прорастанию. Особенно при температуре воздуха плюс 18 — 25°С. В летнее время появляется несколько поколений гриба, возбудителя парши.

Как бороться с паршой яблонь?

«Голубое опрыскивание». Садоводы знают, как помогает «голубое опрыскивание». Так называется обработка деревьев бордоской жидкостью (первый раз лучше 3%-ной). Ее иногда заменяют хлорокисью меди. Начинают с макушек деревьев. Опрыскивание проводят в фазе начала распускания почек (зеленого конуса). Этот очень короткий момент продолжается у яблони и груши всего от 3 до 6 дней, когда острые копьеца кончиков почек становятся круглее и слегка мохнатыми. Повторное опрыскивание проводят сразу после окончания цветения (1%-ной бордоской жидкостью). Если нет пчел, то в конце цветения. В дождливую погоду приходится еще два раза (в течение месяца) опрыскивать с интервалом в две недели.

В последнее время появились публикации о том, что даже правильно проведенное «голубое опрыскивание» — не самая надежная защита от парши. Рекламируется новый биологический препарат «Строби», который устойчив даже в дождливую погоду. Насколько он эффективен, покажет время. А вот повторное опрыскивание после окончания цветения системным фунгицидом «Скор» (для трех — четырех рослых деревьев можно взять одну 2 мл ампулу и развести ее в 10 литрах воды) действительно помогает. Последнее опрыскивание должно быть не позже, чем за месяц до сбора урожая!

Спасти сильно зараженное паршой дерево способно ранневесеннее опрыскивание «ДНОКом» (один раз за сезон, лучше рано весной до распускания почек, опрыскивают деревья и почву под кроной, с осторожностью). Можно использовать разведенную в воде пасту «Нитрофена» (ранней весной или осенью после опадения листьев для опрыскивания кроны и почвы). Во многих случаях лучше обрабатывать более «мягким» железным купоросом (3%-ный или 5%-ный раствор).

При опрыскиваниях учитывают, что заражение яблони чаще начинается с верхней стороны листьев, груши — с нижней стороны.

Профилактические меры

Такие профилактические меры, как сбор и уничтожение осенью опавшей листвы, весенняя перекопка почвы под деревьями, обработка всех ранок, подкормка фосфорно-калийными удобрениями и др., снижают риск появления парши на деревьях. Листья, зараженные паршой, можно закапывать в землю на глубину не менее 10 см. Или опрыскивать их 10%-ной аммиачной селитрой или 7%-ным хлористым калием. При опрыскивании стараются не замочить ствол и ветви дерева. Опавшие листья можно использовать для получения компоста, если со всех сторон прикрыть их землей, компостом или торфом.

Старые (возрастные) деревья намного уязвимее, чем молодые. Многие замечательные старые сорта плодовых деревьев больше страдают от парши по сравнению с современными сортами.

Некоторые сорта считаются изначально устойчивыми к этой напасти. В прежние времена профилактические меры были единственным спасением урожая. Деревья не выращивали на слишком близком расстоянии друг от друга. Сведения о садах удивляют нас своими «нормативами»: для яблонь — расстояние 8 метров друг от друга. Для Антоновки и других сортов с раскидистой кроной требовалась дистанция в 10 метров! Для груши — 7 метров. Такие прореженные посадки не способствовали распространению парши и часто были единственной возможностью ее избежать.

Рассадник заразы на груше, оставшийся с прошлого года

Устойчивые сорта яблонь

Пока еще нет ни одного сорта, который оказался бы на 100% устойчивым к парше. Выделяют лишь более устойчивые сорта, которые считаются практически устойчивыми. Разногласия чаще возникают по поводу отдельных районированных сортов.

Наиболее устойчивые сорта:

Аэлита, Бессемянка мичуринская, Богатырь, Бунинское, Звездочка (требуется регулярная обрезка), Зимний шафран, Коричное новое, Куликовское, Ломоносовское, Любава (Лебединая песня), Малинка (болезнями не поражается), Медуница, Московское зимнее, Народное (отличный сорт), Норис, Останкино (колонновидный тип кроны), Павлуша, Память Мичурина, Пепин орловский (Надежное), Пепин Шафранный, Подарок садоводам, Ренет Черненко, Синап орловский, Совхозное, Спартан (канадский), Студенческое, Уэлси (высокая устойчивость, иммунный к парше), Фонарик, Юбилей Москвы (иммунность к парше), Яблочный Спас и некоторые другие.

Среднеустойчивые сорта:

Августа, Анис полосатый (Анис серый), Антоновка Обыкновенная, Апорт, Бабушкино (отдельные сортотипы и сорта с его участием), Бархатное, Ветеран (во влажные годы), Жигулевское (устойчивость выше средней), Зимнее МОСВИР, Зимнее полосатое, Луч (интенсивный тип, перспективен для южных областей), Орлик (скороплодный, высокая урожайность), Осеннее полосатое, Папировка (Белый налив, Прибалтийское, Алебастровое), Пепин шафранный, Россошанское вкусное (Изумительное), Северный синап, Славянка, Терентьевка (сорт народной селекции), Титовка (Титовка расписная) и некоторые другие. Интересно, что устойчивость Антоновки обыкновенной к парше в отдельных регионах выращивания может быть выше или ниже.

Сильно поражаются паршой:

Антоновка белая и полуторафунтовая, Бабушкино (зависит от сортотипа), Бельфлер-Китайка, Боровинка, Грушовка Московская (Скороспелка), Золотая осень, Кальвиль Снежный (противоречивые отзывы о степени поражения паршой), Квинти, Лобо (листья и плоды, особенно во влажные годы), Мекинтош (и Мекинтош красный), Пепин шафранный, Ренет бергамотный, Ренет Симиренко, Россошанское полосатое (урожайное, но сильно поражается), Скрыжапель (встречается в старых садах, исключен из Госреестра), Янтарь и некоторые другие.

Как защитить яблоню и грушу от болезней и вредителей?

Добавление статьи в новую подборку

И яблоню, и грушу уничтожают одни и те же болезни и вредители. Давайте разберемся, какими методами можно спасти эти плодовые деревья, а также когда и как правильно проводить защитные мероприятия.

Распространение болезней и вредителей зависит от возраста деревьев, периода вегетации, ухода за растениями, погодных условий, а также культивируемых сортов.

Так, молодым растениям большой урон наносят тли и щитовки. Как только деревья начинают плодоносить, тут же активизируются новые вредители, которые поедают цветки и плоды: пилильщики, плодожорки, цветоеды. На старых растениях с ослабленным иммунитетом часто поселяются короеды, древоточцы, заболонники, стеклянницы. И это еще не полный список насекомых, которые мешают растениям правильно развиваться.

Вредители яблони и груши

Этих насекомых довольно много. Мы расскажем о самых распространенных и опасных.

Колюще-сосущие насекомые

Зеленая яблонная тля. Яйца этого насекомого зимуют на побегах у основания почек. Весной из них выходят личинки и сосут сок из распускающихся листочков. За один сезон развивается около 16 поколений тли, поэтому, если вовремя не принять меры, эти мелкие вредители заполонят все дерево.

Яблонная медяница. Вредитель высасывает сок из молодых листьев, в результате дерево слабеет, с него осыпаются цветки и бутоны, размер плодов уменьшается. Поврежденные побеги покрываются падью, на которой потом появляется сажистый грибок.

Красный и бурый плодовые клещи. Яйца клещей зимуют на коре побегов, в фазе розового бутона из них появляются личинки, которые высасывают сок из нежных, только что распустившихся листочков.

Листогрызущие насекомые

Яблонная моль. Гусеницы моли зимуют на ветвях деревьев. Весной насекомые выедают ходы в молодых листьях, после первой линьки обгрызают их полностью и оплетают паутиной, а после окукливания из гнезд вылетают бело-серые бабочки, которые на ветках откладывают яйца и покрывают их слизью, образующей щиток.

Златогузка. Сами белокрылые бабочки с золотистыми волосками на брюшке не вредят растениям, опасны лишь гусеницы этих насекомых. Они зимуют в гнездах из листьев, оплетенных паутиной. Весной они выходят, объедают листья и почки. После окукливания вылетают бабочки и снова откладывают яйца.

Вредители цветков и плодов

Яблонный цветоед. Эти жуки зимуют под опавшими листьями и в трещинах коры. Ранней весной они просыпаются и начинают поедать набухшие почки. Потом самки прогрызают в бутонах отверстия и откладывают в каждый из них по одному яйцу. Так, одна самка цветоеда повреждает 40-60 бутонов. Вышедшие из яиц личинки поедают пестики и тычинки – бутоны не раскрываются.

Яблонная и грушевая плодожорки. Внешне эти вредители очень похожи, они различаются своими предпочтениями в видах плодов. Гусеницы насекомого зимуют в коконах, из них в конце цветения плодовых деревьев вылетают бабочки. Самки откладывают яйца на завязи, а потом появившиеся гусеницы проникают в плоды, поедают их мякоть и семена. Так, одна гусеница плодожорки повреждает около трех плодов.

Распространенные болезни семечковых плодовых культур

Давайте рассмотрим основные симптомы наиболее распространенных болезней яблони и груши, чтобы знать, с чем именно бороться.

Парша

На листьях, плодоножках и плодах появляются бурые пятна, со временем плоды деформируются. У деревьев задерживается рост, нарушается развитие почек, снижается зимостойкость.

Самый надежный способ уберечь плоды от парши – выращивать деревья устойчивых к ней сортов:

  • летние сорта яблони – Китайка Долго, Китайка аркадовая, Ред фри, Суйслепское устойчивое;
  • осенние сорта яблони – Обильное, Боровинка красная, Кооп-10, Штрейфлинг лежкий;
  • зимние сорта яблони – Чистотел, Имрус, Апорт кроваво-красный;
  • сорта груши – Москвичка, Космическая, Августовская роса, Краснобокая.

Плодовая гниль (монилиоз)

На грушах и яблоках появляются быстро разрастающиеся бурые пятна. Мякоть плодов мокнет, на поверхности образуются сероватые подушечки, расположенные кругами. Зараженные яблоки и груши постепенно мумифицируются.

Черный рак

Эта болезнь поражает кору, листья и плоды. В местах механических повреждений появляются красновато-бурые вдавленные пятна, постепенно они темнеют и покрываются черными бугорками, кора растрескивается. Сильно зараженные деревья необходимо вырубать, иначе болезнь может поразить весь сад.

Мучнистая роса

Болезнь поражает молодые побеги, бутоны, цветки, завязи. Они покрываются серо-белым мучнистым налетом. Это споры гриба – конидии.

Инфекционное усыхание коры (цитоспороз)

В результате проникновения грибковых спор на коре появляются многочисленные мелкие выпуклости. Эти новообразования становятся шероховатыми, красно-коричневыми.

Защищаем плодовые деревья от болезней и вредителей

Чтобы насекомые и болезни не поражали растения и их плоды, необходимо весной и летом регулярно проводить защитные мероприятия.

Собирают и уничтожают падалицу, поврежденную насекомыми, и гнилые плоды.

Во время опрыскивания плодовых деревьев не забудьте укрыть пленкой клубнику, ягодные кустарники и овощные культуры, растущие вблизи деревьев, которые нельзя обрабатывать химическими препаратами.

***
Чтобы привлечь в сад полезных насекомых (божьих коровок, мух-журчалок, златоглазок, стрекоз, пауков, жужелиц), уничтожающих вредителей, посадите на участке душистые растения: горчицу сарептскую, укроп, фацелию, дягиль лекарственный, монарду, лаванду, барбарис, дербенник иволистный и др. Защищайте свой сад правильно – и никакие болезни и вредители не погубят ваши деревья!

Основные вредители и болезни плодовых культур. Часть 1. Яблоня, груша

Ежегодно садоводы сталкиваются с вредителями и болезнями на плодовых и ягодных культурах. И определить, какой именно вредный организм атаковал то или иное растение, не всегда легко. Мы предлагаем вашему вниманию определитель возможных проблем, а также краткие рекомендации по борьбе с ними.

КАЖДЫЙ любитель садовых растений периодически внимательно осматривает своих подопечных. Если при этом вы заметили нечто подозрительное на завязях, плодах, листьях или ветвях – воспользуйтесь нашими таблицами для определения возможных причин проблемы. Здесь же представлены описания болезней, вредителей, методы лечения.

Проблемы с яблоней

Яблоня довольно часто повреждается болезнями и вредителями. Рекомендуем внимательно следить за растениями и при необходимости принимать соответствующие меры.

Вредители, повреждающие бутоны, завязи и плоды

ЯБЛОННЫЙ ЦВЕТОЕД. Небольшой серый жук, наносящий наибольший вред яблоне, но может повреждать и бутоны груши.

ВРЕДОНОСНОСТЬ. Если не проводить защитных мероприятий в течение нескольких лет, происходит накопление вредителя, и тогда ущерб может быть ощутимым (гибель до 80% цветков и более).

ВРЕДИТЕЛЬ УЯЗВИМ в период выхода жуков с мест зимовки и откладки яиц в формирующиеся бутоны (фаза зелёного конуса и разрыхления почки) и в короткий период после выхода нового поколения жуков (середина июня – начало июля), некоторое время питающихся на листьях яблони.

МЕРЫ БОРЬБЫ: опрыскивание препаратами в периоды наибольшей уязвимости вредителя. Эффективны актара, децис, кинмикс и др. В качестве профилактики по утрам весной (при среднесуточной температуре выше 6°С) стряхивают жуков на расстеленную плёнку и уничтожают.

ЯБЛОНЕВЫЙ ПИЛИЛЬЩИК. Взрослые особи – небольшие летающие насекомые длиной 6-7 мм. Вредят их личинки – ложногусеницы, выгрызающие ходы в завязях и повреждающие центральную их часть вместе с семенной камерой.

ВРЕДОНОСНОСТЬ. Повреждённые завязи опадают раньше времени (при слабом повреждении плоды остаются, но деформируются). В период питания одна личинка может повредить до 4 завязей.

УЯЗВИМ до цветения и после цветения.

МЕРЫ БОРЬБЫ: препараты децис, кинмикс, каратэ, рыхление почвы, стряхивание и уничтожение повреждённых завязей до выхода из них личинок (в средней полосе – с конца июля до начала августа).

ЯБЛОННАЯ ПЛОДОЖОРКА. Взрослое насекомое – бабочка, вредит – гусеница.

ВРЕДОНОСНОСТЬ. Одна гусеница может повредить до 3 плодов, выедая мякоть и внутреннюю часть семенных камер. Повреждённые плоды раньше времени опадают. Наибольший вред созревающим плодам может нанести массовое развитие 2-3-го поколений.

УЯЗВИМЫ отрождающиеся гусеницы (1-2-3-го поколений) в момент внедрения в ткани плода.

МЕРЫ БОРЬБЫ: опрыскивание препаратами децис, кинмикс, каратэ, фуфанон, карбофос или биологическими препаратами (через 3 недели после цветения и повторно через 10-12 дней), ловушка для бабочек, сбор и уничтожение опавших повреждённых плодов.

Болезни завязей и плодов яблони

ПАРША. Заболевание развивается на листьях и плодах. Гриб зимует на поражённых опавших листьях, а весной происходит первичное заражение. Засушливые условия сдерживают развитие болезни.

ВРЕДОНОСНОСТЬ. При благоприятных погодных условиях (тепло и частые осадки) массовое развитие болезни может привести к 70%-ному поражению паршой плодов и 100%-ной заражённости листьев в большей или меньшей степени. Поражённые плоды теряют свои качества, плохо хранятся.

МЕРЫ БОРЬБЫ: опрыскивание до и после цветения системными препаратами. При пониженных температурах используется хорус, в летний период – скор (1-2 обработки). Помогает уничтожение поражённых листьев или обработка листьев перед листопадом аммиачной селитрой или мочевиной.

ВОЗБУДИТЕЛИ УСЫХАНИЯ ЗАВЯЗЕЙ (коринеоз, фомопсиоз, чёрный рак и др. – комплекс грибов).

ВРЕДОНОСНОСТЬ. При массовом развитии на восприимчивых сортах (Антоновка обыкновенная, Богатырь, Пепин шафранный и ряд др.) может вызвать потерю 25-50% завязей. Усыхание распространяется и на плодушки, вызывая частичную или полную их гибель. В результате возможно частичное или полное отсутствие урожая в следующем году.

УЯЗВИМОСТЬ – начальная стадия развития болезней в период цветения – формирования завязей.

МЕРЫ БОРЬБЫ: опрыскивания против парши в период бутонизации после цветения подавляют развитие этих болезней тоже (препараты – хорус, скор).

ЧЕРНОРАКОВАЯ ГНИЛЬ ПЛОДОВ.

Заражение происходит в период роста и созревания плодов, характерно для районов распространения чёрного рака на скелетных ветвях деревьев.

ВРЕДОНОСНОСТЬ. Часть поражённых плодов теряет потребительский вид, слабо поражённые плоды продолжают гнить во время хранения.

УЯЗВИМОСТЬ – начальная стадия развития болезней.

МЕРЫ БОРЬБЫ: опрыскивания против парши в летний период защищают плоды и от поражения чёрным раком (препараты скор, строби).

Грибное заболевание, развивающееся на завязях и созревающих плодах. Источники инфекции – поражённые плоды, остающиеся на дереве, заболевшие плодушки, иногда больные скелетные ветви. Поражённые завязи осыпаются в июне. Заражение растущих плодов происходит при влажной и тёплой погоде, часто через повреждения в кожице.

ВРЕДОНОСНОСТЬ. Кроме проявления в период созревания, часть плодов продолжает гнить во время хранения.

МЕРЫ БОРЬБЫ: опрыскивания против парши (скором, строби), сбор и уничтожение заражённых плодов сокращает запас инфекции. Профилактика: создание оптимальных условий влажности внутри кроны с помощью обрезки; недопущение повреждений плодов плодожоркой и другими вредителями.

Вредители, повреждающие листья яблони

КЛЕЩИ (бурый плодовый, красный плодовый). Мелкие вредители размером не более 0,5 мм – питаются соком листьев не только яблони, но и груши.

ВРЕДОНОСНОСТЬ. При благоприятных погодных условиях массовое развитие плодовых клещей может привести к побурению листьев, а в дальнейшем – к подмерзанию побегов зимой.

УЯЗВИМЫ личинки и взрослые клещи, питающиеся на листьях.

МЕРЫ БОРЬБЫ: опрыскивание акарицидами – неороном и инсекто-

акарицидами – каратэ, карбофос. Сложность заключается в том, что на стадии яйца клещ неуязвим. А от личинки до клеща, способного откладывать яйца, проходит 2-3 недели. Поэтому нужно предупредить обработкой массовую откладку яиц клещами следующего поколения.

ТЛИ (зелёная яблонная тля, красногалловая тля). Из яиц, зимующих вокруг почек, рано весной появляются личинки и начинают питаться на листьях внутри соцветий. После начинается массовое образование колоний тлей.

ВРЕДОНОСНОСТЬ. В большей степени страдают молодые растения, сильно повреждённые побеги могут искривляться и засыхать, зимой такие растения подмерзают.

УЯЗВИМЫ личинки и самки-основательницы, питающиеся на листьях и побегах.

МЕРЫ БОРЬБЫ: препараты, эффективные против вредителей, – актара, децис, кинмикс, каратэ, фуфанон, карбофос. Применяются в начале отрождения личинок и при появлении первых колоний тлей в кроне молодых деревьев.

ЛИСТОВЁРТКИ (розанная листовёртка, почковая листовёртка и др.). Взрослые насекомые – бабочки, но вредят гусеницы.

ВРЕДОНОСНОСТЬ. Листовёртки опасны при их массовом развитии. В большей степени страдают молодые растения.

УЯЗВИМЫ молодые и более старшие гусеницы на листьях.

МЕРЫ БОРЬБЫ: препараты, эффективные против вредителя: децис, кинмикс, каратэ (при пониженных температурах) или фуфанон, карбофос (при температуре выше 15°С).

ПЯДЕНИЦЫ (зимняя пяденица, пяденица-обдирало). Взрослые особи – бабочки, вредят гусеницы. Появляются в начале бутонизации, питаются молодыми листьями, бутонами, цветками, скрепляя повреждённые части паутинкой. Гусеницы старшего возраста съедают лист целиком, оставляя только крупные жилки.

ВРЕДОНОСНОСТЬ. При массовом развитии гусеницы старших возрастов за время питания (около месяца) могут уничтожить все листья на дереве.

УЯЗВИМЫ молодые и более старшие гусеницы, открыто сидящие на растениях.

МЕРЫ БОРЬБЫ: опрыскивания проводятся главным образом до и после цветения и в период формирования завязей (децис, кинмикс, каратэ, фуфанон, карбофос), рыхление почвы в приствольных кругах в летний период.

ЯБЛОННАЯ ГОРОНОСТАЕВАЯ МОЛЬ. Взрослое насекомое – небольшая бабочка, но вред наносят гусеницы, которые питаются сначала на раскрывающихся почках, позже на формирующихся листьях (перед цветением и позже), стягивая их в паутинное гнездо.

ВРЕДОНОСНОСТЬ. Если не сдерживать развития вредителя, гусеницы старших возрастов могут уничтожить все листья.

УЯЗВИМЫ молодые гусеницы, открыто сидящие на формирующихся листьях (до цветения и после цветения).

МЕРЫ БОРЬБЫ: препараты, эффективные против вредителя, – децис, кинмикс, каратэ (при пониженных весенних температурах) или фуфанон, карбофос (при температуре выше 15.С). Помогает сбор и уничтожение паутинных гнёзд (с гусеницами и куколками) и яйцекладок вредителя, появляющихся в июле – августе на коре ветвей.

Болезни, поражающие листья или ветви яблони

МУЧНИСТАЯ РОСА. Заболевание, развивающееся на листьях и растущих побегах, цветках.

ВРЕДОНОСНОСТЬ – проявляется в усыхании сильно поражённых листьев и побегов, осыпании цветков.

УЯЗВИМЫЕ ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ – начальная стадия развития болезни.

МЕРЫ БОРЬБЫ: опрыскивания в период роста побегов (топазом, коллоидной серой).

ПЯТНИСТОСТИ (бурая (филлостиктоз), чёрнораковая и др.). Поражают листья.

ВРЕДОНОСНОСТЬ. При массовом развитии может погубить листья ещё летом, что в дальнейшем оказывает влияние на урожай будущего года и зимостойкость растений.

УЯЗВИМОСТЬ – начальная стадия развития болезней – появление первых тёмно-коричневых точек на листьях (июнь) – до начала отмирания поражённых участков листьев.

МЕРЫ БОРЬБЫ: опрыскивания, направленные против развития парши в период после цветения до формирования плодов, практически полностью подавляют развитие других пятнистостей (препараты – скор, строби, абига-пик, оксихлорид меди).

УСЫХАНИЕ ветвей и деревьев (цитоспороз, чёрный рак и др.). Болезни развиваются на скелетных и обрастающих ветвях или на штамбе, поражают ткани коры (до древесины).

ВРЕДОНОСНОСТЬ. При окольцовывающих поражениях в основании ветвей или штамба наступает усыхание либо отдельных ветвей, либо всего дерева. Болезнь может развиваться как в течение многих лет, так и за 2-3 вегетационных периода.

УЯЗВИМОСТЬ – начальная стадия развития болезней (первичное заражение спорами) и период покоя деревьев.

МЕРЫ БОРЬБЫ: удаление поражённых органов с помощью обрезки и зачистка больных тканей коры до здоровых частей с последующей дезинфекцией открытой поверхности раствором фунгицидов (медный купорос, скор, фундазол и др.) и закрытием ран замазками (садовый вар и др.).

Проблемы с грушей

Груша тоже имеет своих “врагов”. Для их распознавания мы предлагаем таблицы, а защитить растения вы сможете, прочитав сопутствующие рекомендации.

Вредители и болезни бутонов, завязей и плодов груши

ГРУШЕВАЯ ПЛОДОВАЯ ГАЛЛИЦА. Взрослые насекомые – мелкие коричневато-жёлтые “комарики”, длиной около 4 мм, появляются в период бутонизации и откладывают яйца в ещё не распустившиеся бутоны. После отрождения личинки проникают в семенную камеру цветка и питаются внутренней частью завязи. В повреждённой завязи может находиться несколько личинок (белого или желтоватого цвета).

ВРЕДОНОСНОСТЬ. В необрабатываемых садах при условии накопления вредителя может быть повреждено до 50% завязавшихся плодов. Завязи деформируются, а после выхода вредителя засыхают.

УЯЗВИМЫ взрослые насекомые во время откладки яиц в бутоны и личинки, ушедшие на окукливание в почву.

МЕРЫ БОРЬБЫ: опрыскивание в период бутонизации деревьев и почвы под ними (препараты актеллик, кинмикс, карбофос и др.), рыхление почвы в приствольных кругах.

ОБЫКНОВЕННАЯ ГРУШЕВАЯ МЕДЯНИЦА. Сосущее насекомое, часто нападающее на грушу. Рано весной перезимовавшие насекомые откладывают яйца вначале вокруг цветковых почек, в трещины коры плодушек, а позже на цветоножки и розеточные листья.

ВРЕДОНОСНОСТЬ. Основной вред наносят личинки, высасывающие сок из листьев, соцветий, растущих побегов. На выделяемом медвяном соке развивается сажистый гриб, в результате чего листья, соцветия, завязи и плоды, а также кора ветвей бывают покрыты чёрным налётом. Плоды теряют вкус, недоразвиваются.

УЯЗВИМЫ во время откладки яиц, при появлении личинок.

МЕРЫ БОРЬБЫ: опрыскивания в начале распускания почек, в период бутонизации и после цветения, далее при необходимости летом (актара, актеллик, кинмикс, карбофос и др.). Более эффективна борьба против самого первого поколения вредителя.

ГРУШЕВАЯ ПЛОДОЖОРКА. Взрослое насекомое – бабочка, а повреждения наносит гусеница. Через месяц-полтора после цветения груши бабочки откладывают яйца, а появившиеся из них гусеницы взгрызаются в мякоть формируемого плода, проделывают ход до семенной камеры и выедают семена. Через месяц питания гусеницы уходят в почву (на глубину около 10 см) или под опавшие листья.

ВРЕДОНОСНОСТЬ. Повреждённые плоды опадают, могут загнивать в месте внедрения вредителя, не хранятся.

УЯЗВИМЫ во время откладки яиц и внедрения отродившихся гусениц в плоды.

МЕРЫ БОРЬБЫ: опрыскивания в начале лета бабочек и во время откладки яиц на плоды (кинмикс, искра, инта-вир и др.), перекопка и рыхление почвы в приствольных кругах, удаление опавшей листвы.

ПЛОДОВАЯ ГНИЛЬ. Вызывает заболевание тот же патоген, что и на яблоне. Источником инфекции служат мумифицированные плоды, остающиеся в кроне дерева. Заражённые, но внешне здоровые плоды начнут гнить во время хранения.

Обработки в период формирования плодов, направленные против парши и пятнистостей, а также против вредителей, повреждающих кожицу плодов, предупреждают развитие гнилей.

Болезни и вредители листьев и побегов груши

ПАРША ГРУШИ. Грибное заболевание, развивается на плодах, листьях, побегах, обрастающих ветвях. В отличие от парши яблони, сохраняется не только на листьях, но и на поражённых ветвях и побегах. Первичное заражение листьев происходит в период бутонизации и цветения. Массовое развитие парши и заражение плодов происходит летом при дождливой погоде.

ВРЕДОНОСНОСТЬ. Поражённые плоды теряют привлекательность, не хранятся, могут загнивать.

УЯЗВИМЫ в начале заражения.

МЕРЫ БОРЬБЫ: использование устойчивых сортов позволяет полностью избавиться от болезни; на восприимчивых сортах могут потребоваться опрыскивания в период вегетации – до цветения и после цветения, во время роста плодов (в ранневесенний период – препарат хорус, в период вегетации – скор, строби). Удаление поражённых листьев, заделка их в почву, опрыскивание листьев после сбора плодов мочевиной или аммиачной селитрой, вырезка поражённых ветвей и побегов.

Грушевый галловый клещ. Микроскопический объект, практически невидим невооружённым глазом. Зимует под чешуйками почек, ко времени появления первых листьев внедряется в ткани. В течение лета развивается несколько поколений и происходит постоянное заселение новых листьев.

ВРЕДОНОСНОСТЬ. Сильно повреждённые листья засыхают, чернеют и раньше времени опадают, что особенно опасно на молодых растениях. Побеги с поражёнными листьями могут сильнее подмерзать зимой.

УЯЗВИМЫ при заселении молодых листьев весной.

МЕРЫ БОРЬБЫ: следует не допускать заноса этого трудноискоренимого вредителя в сад с посадочным материалом (нужно бдительно осмотреть верхушечные листья саженцев при их осенней покупке). В начале распускания почек, во время бутонизации, после цветения и в июле – начале августа проводят опрыскивания неороном, коллоидной серой (при температуре выше 18°С – актелликом, карбофосом).

Чем лечить яблони и груши?

Прошлым летом на яблоне сгнили все яблоки, хотя я ее и обрабатывала «Хорусом». Сначала яблоко трескалось, потом загнивало с наличием белых точек. Монилиоз – так определили знатоки. Вслед за яблоней заболела груша – на листьях возникли ржавые пятна, а на внутренней стороне листка появилось выпячивание. И никто не знает, что это…

Про яблоню

Растрескивание плодов яблони и наличие на них светлых точек (увеличенных чечевичек) указывает на избыточную влажность почвы и воздуха. Прошлым летом такое явление наблюдалось в большинстве садов Московской области, особенно страдали сорта летнего срока созревания. При повышенной влажности на растениях может развиваться монилиоз в виде гнили плодов и усыхания отдельных ветвей.

Что делать?

Весной, сразу после схода снега растения необходимо подкормить минеральными удобрениями, а при появлении листьев провести внекорневую (по кроне) подкормку.

Для подкормки на 10 л воды добавляют предварительно растворенные 100 г карбамида (мочевины), 5 г медного купороса, по 3 г калия марганцево-кислого калия и борной кислоты. Обрабатывают деревья в утренние (7–9) или вечерние часы (18–19), желательно в пасмурную, но не дождливую погоду. Если через 1–2 часа после обработки пошел дождь, процедуру придется повторить.

Про грушу

Груша больна ржавчиной. Это опасное грибное заболевание, поражает листья, иногда – побеги и плоды. Возбудитель имеет сложный цикл развития со сменой хозяев. Основным растением-хозяином является можжевельник, а промежуточным – груша.

На пораженных ветвях, утолщениях, ранах, вздутиях можжевельника зимует грибница. Обнаруживается болезнь обычно осенью в виде рожков коричневого цвета.

Весной на них появляются крупные оранжевые желеобразные выросты в виде конусов, гребешков, в которых созревают споры, заражающие грушу. Весной после первого дождя на них возникают споры, которые разносятся ветром на большие расстояния. Попав на листья груши, возбудитель продолжает свое развитие.

Первые признаки заболевания на листьях груши заметны уже в конце апреля – начале мая в виде мелких округлых желтоватых пятен, которые постепенно увеличиваются, вследствие чего ткань листа вздувается.

При сильном развитии болезни к концу июля поражается большинство листьев и начинается массовое их опадание, что очень ослабляет дерево. Если с инфекцией не бороться, то дерево через несколько лет может засохнуть.

Что делать?

Постоянно ухаживайте за садом: формируйте крону деревьев, нормируйте урожай, своевременно его убирайте, вносите удобрения, защищайте от вредителей и болезней. Если в саду растут можжевельники, регулярно их осматривайте, особенно нижние ветки, чтобы своевременно обнаружить первые признаки ржавчины.

Ранней весной, а также поздней осенью соберите и сожгите все опавшие с груши листья, а также вырежьте все приросты с явными признаками поражения ржавчиной.

Весной (до распускания почек) и осенью (в начале листопада) опрыскайте деревья в саду 5–7%-ным раствором карбамида (мочевины) – 500–700 г на 10 л воды. При этом груша должна быть смочена вся – и ветки и листья.

Про можжевельник

Поскольку источником заражения груши служит можжевельник, то лечить нужно оба растения.

Что делать?

Если вы заметили первые признаки болезни на можжевельнике, то сразу же обрезайте и сжигайте пораженные части. Срезы обработайте 1%-ным медным купоросом и замажьте садовым варом, инструменты дезинфицируйте. Растения нужно подкормить.

Если болезнь перешла в хроническую стадию, то вылечить можжевельник невозможно, особенно когда в саду или рядом с ним растет груша. В этом случае можжевельник нужно вырезать полностью.

Три опрыскивания

Против ржавчины в сезон применяют три опрыскивания:

1. В фазе зеленого конуса при среднесуточной температуре 3–5о С используют «Купроксат», 3%-ную бордоскую смесь;

2. До цветения, в фазе «розовый бутон» применяют препарат «Хорус» (2 г на 10 л воды);

3. После цветения используют препараты «Абига-Пик», «Скор», «Алирин» или «Гамаир» (10 таблеток на 10 л воды); можно использовать «Фитоспорин».

Если болезнь прогрессирует и дальше, то растения через каждые 2 недели нужно обрабатывать, чередуя препараты.

Парша яблони: меры борьбы и профилактики

По определению Википедии парша яблони — это “заболевание и повреждения на листьях и плодах яблони, вызываемые сумчатым грибом Venturia inaequalis. В благоприятные для развития гриба годы она сильно снижает качество и урожай яблок”.

А еще портит внешний вид плодов, уменьшает их лежкость, снижает морозостойкость самой яблони. Что делать садоводу с этой заразой? Бороться всеми доступными средствами!

Предлагаем начать с изучения противника. Сперва рассмотрим симптомы болезни, ее первые признаки и худшие проявления. А потом разберемся со средствами профилактики и методами лечения пораженных яблонь.

Что такое парша яблони: признаки и стадии заболевания


Как и любому другому грибу, парше для развития и размножения необходимы тепло и влага. Патоген особенно активен в сырые года, когда сегодня дождь, завтра туман, а послезавтра – роса. Оптимальной температурой для жизни Вентурии неравной (Venturia inaequalis) считается диапазон от 18°С до 20°С.

Еще одна интересная особенность парши заключается в том, что ее споры могуть проникать только в молодые листья. Лист старше 25 дней болезнь не поражает. Поэтому в засушливую весну инфекция расползается крайне медленно, и больная яблоня способна порадовать нас отменным урожаем.

Если весенней засухи не случилось, первые симптомы заболевания можно заметить после цветения яблони. На листьях больного дерева появляются желто-зеленые пятна (иногда с серым налетом). Постепенно пятна становятся черными, распространяются на большую часть листьев и переходят на плоды.

При сильном поражении и быстром развитии парша на яблоках проявляется уже на стадии завязи и мешает плодам поспеть. Недоразвитые яблочки деформируются, покрываются пятнами, иногда опадают или продолжают висеть на дереве сморщенными комочками.

Когда черные пятна парши возникают на этапе созревания, то урожай собрать вполне реально. Правда, внешний вид яблок оставляет желать лучшего. Плоды покрываются опробковевшими пятнами, на некоторых появляются трещины. Такие яблоки очень плохо хранятся и годятся только в переработку.

А что с листвой? Она несколько быстрее обычного желтеет, опадает и становится местом зимовки для гриба-возбудителя парши. Весной все начинается заново. При активном участии воды, ветра, птиц и огородников споры разлетаются повсюду, оседают на листочках и начинают свое “черное” дело. Поэтому борьбу против злополучного грибка лучше начинать осенью. Так же, как и профилактику.

Профилактические меры защиты сада от парши

Осенняя уборка опада

Самая первая профилактическая мера очевидна. Поскольку возбудитель парши зимует на растительных остатках, от этих остатков надо избавиться. Всю опавшую листву, сгнившие яблоки, сухие веточки сгребаем и отправляем в “долгоиграющий” компост. За 2-3 года компостирования от спор парши не останется и следа. Яблоки, оставшиеся на ветках, тоже могут быть источниками заразы. И место им в компостной яме.

Сломанные, сухие и лишние ветки обрезаем, формируя разреженную крону. Чем меньше загущенности, тем меньше грибка. Это правило не только на томатах работает.

Побелка яблоневых деревьев

Отслоившаяся кора не дает древесине должной защиты от патогенов. Значит, наша задача аккуратно снять непригодную кору, а ствол и ветви защитить другим методом.

Зачищенные от коры места сначала обрабатываем раствором медного купороса (1 столовая ложка порошка на литр воды). Затем, поздней осенью белим ствол. О важности осенней побелки, о достоинствах и недостатках побелочных смесей и красок мы подробно рассказывали в статье: Нужно ли белить плодовые деревья?

Внимательность при внесении удобрений

При подкормках в течение всего сезона стараемся быть благоразумными и не перебарщивать с удобрениями. Правило тут простое: следуй графику подкормок и инструкции на упаковке.

Исключением являются кислые почвы. В них допускается внесение двойной дозы азотных удобрений, поскольку азот из кислых почв усваивается хуже. А дефицит азота снижает естественную способность плодовых деревьев противостоять инфекциям. Кстати, именно поэтому на участках с повышенной кислотностью почвы растения чаще и тяжелее болеют.

Профилактическая обработка

Весной до распускания почек рекомендуется обработка всего дерева и приствольного круга бордоской жидкостью однопроцентной концентрации.

Как приготовить 1% раствор бордоской жидкости? Самый простой вариант развести готовую смесь из пакетика, в садовых магазинах они всегда есть. Если такой смеси под рукой нет, берем 100 грамм медного купороса и 150 грамм извести. Каждое вещество кладем в отдельную емкость и заливаем по одному литру горячей воды. Тщательно перемешиваем и доводим каждый раствор до 5 литров. Известковое молоко сначала процеживаем, а потом добавляем в него раствор купороса. И бордоская смесь готова.

Хранению она не подлежит, обработку нужно проводить в тот же день. Не жалейте известково-медную смесь. Важно основательно и равномерно смочить дерево. Пусть раствор течет по стволу и веткам, попадая в трещины коры – как раз там и любят прятаться споры парши и других болезнетворных микроорганизмов.

Тем, кто не применяет медьсодержащие препараты в своем огороде, советуем обработку одним из биопрепаратов от болезней.

Кроме того, профилактическое опрыскивание может быть направлено на повышение иммунитета яблони. Для этой цели применяются безопасные стимулирующие средства, такие как: Эпин, Циркон, Экоберин, Здоровый сад, Экстасол, НВ-101, Микосан-В и другие.

Оптимальное расстояние деревьев друг от друга

Если сад пока в проекте, вы чертите планы и прикидываете, куда высаживать молодые саженцы, придерживайтесь следующей схемы посадки:

  • Средне- и сильнорослые яблони рекомендуют сажать на расстоянии не менее четырех метров друг от друга;
  • Яблони на карликовых подвоях – через три метра.

Редкая посадка позволяет избежать лишней влажности в кроне. Свободно проникающий между ветвями воздух быстрее высушивает влагу. И риск заболевания паршой снижается в разы.

Между прочим, на этапе планирования, этот риск можно вообще свести к нулю, сразу же выбрав для посадки сорта с иммунитетом к парше.

Сорта яблонь, устойчивые к парше

В настоящее время выведено огромное множество сортов яблонь, не просто устойчивых к парше, а иммунных. Они на генетическом уровне не способны заболеть паршой, поэтому никаких профилактических обработок не требуют. Среди них есть сорта и летние, и осенние, и зимние. На любой вкус и районированные в разных регионах. Вот далеко неполный список таких сортов:

Августа, Александр Бойко, Анета, Амулет, Арго, Ариане, Аркадик, Аррива, Афродита, Ахра, Бауджад, Бежен Луг, Биоголден, Благая весть, Болотовское, Вавиловское, Василиса, Веньяминовское, Вильямс прайд, Витос, ВЭМ Сувенир, Гарант, Гармония, Галарина, Гелиодор, Герлинде, Голд миллениум, Голдраш, Голдстар, Гринс Ливз, Далинбел Антарес, Далинсвит, Далинсо, Джудайне, Джуделине, Зефир, Золотое летнее, Ивановское, Имрус, Кандиль орловский, Кармен, Красный мак, Кубанский великан, Курнаковское, Луна, Любава, Марат Бусурин, Масловское, Медуница, Настя, Нела, Новамак, Опал, Орлинка, Орион, Орловим, Орловская гирлянда, Орловский партизан, Орловское полосатое, Палитра, Памяти есаула, Память Семякину, Перлына Киева, Приам, Прима, Присцилла, Райка, Редфри, Рене, Релейка, Регина, Родничок, Рождественское, Росана Гана, Рубинола, Сава, Сантана, Свежесть, Селена, Сириус, Скала, Скарлет Оיхара, Скифское золото, Славянин, Солнышко, Союз, Старт, Строевское, Сюрпрайз, Тодес, Топаз, Флагман, Флорина, Фортуна, Фри Редстар, Фридом, Чудное, Эдера, Эколет, Энтерпрайз, Юбилей Москвы, Юбиляр, Яблочный спас.

А есть еще сорта с высокой устойчивостью к парше. Им, чтобы не заразиться, достаточно одного профилактического опрыскивания в год каким-нибудь биопрепаратом. В общем выбор поистине огромен.

Как избавиться от парши на яблоне?


Когда парша уже взялась за дело, искоренить ее с участка довольно сложно. Может потребоваться не один сезон интенсивной борьбы самыми разными способами. А способов, действительно, много. Одним помогают народные средства, другие применяют малоопасные биопрепараты. Кто-то уничтожает паршу с помощью концентрированных удобрений. А в некоторых случаях без фунгицидов не обойтись.

На заметку: борьба с паршой будет более эффективной, если заниматься ей вместе с соседями по участку. Тогда вокруг будет меньше спор грибка, и болезнь отступит быстрее.

Лечим паршу с помощью удобрений

Минеральные удобрения могут стать нашими помощниками в противостоянии с паршой. Правда, для такого лечебного опрыскивания потребуется поистине “лошадиная доза” того или иного вещества.

Самый популярный и действенный вариант – после листопада опрыскать крону, опавшую листву и приствольный круг яблони 7% раствором мочевины (карбамида). Для получения этой концентрации потребуется 700 грамм удобрения на 10 литров воды. Листья после такой обработки становятся коричневыми, грибок парши на них не выживает.

Кроме мочевины для подобной обработки можно использовать:

  • аммиачную селитру (10%);
  • хлористый калий (5%);
  • сульфат аммония (10%);
  • сернокислый калий (5%);
  • калиевую селитру (7%);
  • калийную соль (7%).

Этот способ борьбы с паршой довольно спорный. И хотя многие огородники его хвалят, заметим, что на почве и ее полезных обитателях получение такой огромной дозы удобрения сказывается негативно. По крайней мере, часто пользоваться этим методом точно не стоит. Намного безопаснее опрыскивание плодового дерева одним из современных фунгицидов с классом опасности не выше 3.

Химические средства для борьбы с паршой

При выборе фунгицидов важно обращать внимание не на название, а на действующее вещество. Чтобы у возбудителя парши не было шансов выработать иммунитет к какому-либо веществу, лучше иметь в своем арсенале несколько средств с разным составом.

Медный и железный купорос

Для уничтожения спор парши опытные огородники рекомендуют чередовать опрыскивания медным и железным купоросом.

К примеру, весной до появления почек, когда температура воздуха поднялась до 5-10°С обрабатываем деревья медным купоросом. Разводим синий прошок из расчета 300 грамм на 10 литров воды. Получается трехпроцентный раствор. На каждую яблоню понадобится 2-5 литров такого раствора.

Осенью после того, как яблоня сбросит листья, будем применять железный купорос. Его разведем в концентрации 5%. То есть 500 грамм на 10 литров воды. Полученной жидкостью опрыскиваем крону и приствольные круги.

Медный и железный купорос в таких концентрациях применяют ТОЛЬКО по голым веткам, после листопада или до образования почек. При попадании на листья растворы могут вызвать их ожог.

Бордоская смесь

Смесь сульфата меди и извести, о которой мы говорили выше, применяется не только для профилактики, но и для борьбы с паршой. Первое опрыскивание проводят в начале весны до распускания почек. В этом случае используется 3% смесь (300 грамм медного купороса + 400 грамм извести на 10 литров воды). Для второго опрыскивания – во время появления бутонов – используют уже 1% бордоскую смесь. Раствор такой концентрации можно применять и для последующих обработок, вплоть до формирования плодов. Интервал опрыскиваний – 2 недели.

Хорус

Действующее вещество ципродинил. Препарат системного действия сохраняет активность в почве и на растениях до 28 дней. “Хорус” работает даже в прохладную погоду (3-10°С) и не смывается дождем. Опрыскивания проводят дважды: в начале распускания почек (в фазе «зеленого конуса») и в конце цветения (примерно через 10 дней).

Строби

Действующее вещество крезоксим-метил. Препарат системного действия продолжает свою работу в течение 35 дней после обработки. Для лечения парши 2 миллилитра фунгицида растворяют в 10 литрах воды. За сезон проводят до 3 обработок с интервалом в 2 недели. Расход препарата: примерно 1 литр раствора на каждый метр высоты дерева. Обычно «Строби» используют совместно с фунгицидами с другими действующими веществами.

Скор (аналоги – Хранитель и Раёк)

Действующее вещество дифеноконазол. За сезон допускается две обработки: до и после цветения с интервалом две недели. Для борьбы с паршой одну ампулу (2 мл) препарата растворяют в 10 литрах воды. Расходуют от 2 до 5 литров раствора на дерево. Действие препарата сохраняется до 20 дней.

Биопрепараты против парши

Бактофит

“Бактофит” производится на основе штамма ИПМ-215 культуры Bacillus subtilis и выпускается в виде концентрата. Эффективен даже при широком распространении инфекции. Опрыскивания производят с интервалом 8-9 дней от четырех до семи раз за сезон. Препарат сохраняет действие в течение 7-20 дней.

Фитолавин

Действующее вещество фитобактериомицин. По сути “Фитолавин” – это антибиотик системного и контактного действия. Для опрыскивания 20 миллилитров препарата растворяют в 10 литрах воды. На каждое дерево потребуется примерно 5 литров раствора. За сезон рекомендуют 4 обработки с интервалом в 15 дней, начиная с периода образования бутонов.

Фитоспорин-М и Циркон

На 10 литров воды потребуется 5 грамм “Фитоспорина-М” и 1 мл “Циркона”. Этот “микс” противодействует парше и одновременно повышает иммунитет яблони. Поскольку данные препараты безопасны для человека и насекомых и не накапливаются в плодах, смесь можно применять на протяжении всего сезона. Интервал опрыскиваний – 2 недели.

Чтобы раствор лучше прилипал к листовым пластинам, в него можно добавить немножко жидкого мыла.

Гамаир

“Гамаиром” яблоню от парши обрабатывают 3 раза за сезон: во время бутонизации, сразу после цветения и в период формирования плодов, пока яблочки размером с лесной орех. Для приготовления рабочего раствора 10 таблеток “Гамаира” растворяют в 10 л воды. Норма расхода: 2-5 литров на дерево.

Агат-25К

Биопрепарат “АГАТ-25К” создан на основе метаболитов штамма бактерий Pseudomonas aureofaciens H16. Его применяют точно так же, как и “Гамаир” – трижды за дачный сезон. Разводят биофунгицид из расчета 1,2 грамма на 6 л воды. В зависимости от высоты яблони на каждое дерево потребуется от 2 до 6 литров.

Как победить паршу яблони народными средствами

Народные рецепты могут помочь в неблагоприятный для грибка год, когда поражение слабо выражено. При сильном распространении инфекции их применение, скорее всего, не принесет желанного результата. Тем не менее, мы про такие варианты борьбы тоже расскажем. На всякий случай.

Опрыскивание солевым раствором издавна считается хорошим средством от парши яблонь. Обработку рекомендуют проводить осенью, после сброса листьев. Для этого 500 грамм соли растворяют в 10 литрах воды. Однако не будем забывать, что частое применение обычной соли может стать губительным для почвы.

Горчица

Если у вас нет аллергии на горчицу, она может стать вашим оружием против вредоносного грибка. Для этого 4 столовые ложки сухого горчичного порошка смешивают с небольшим количеством воды. Полученную взвесь вливают в 10 литровое ведро с водой. Первый раз яблони опрыскивают сразу после цветения, второй раз – через 2 недели. Чтобы горчица лучше прилипла к листьям, обработку желательно проводить после дождя.

Марганцовка

Ярко-розовый раствор марганцовки – одно из любимых обеззараживающих средств дачников. Против парши его тоже используют. Весной до цветения опрыскивают яблони и почву под ними ярко-розовым раствором перманганата калия, летом переходят на бледно-розовый, а осенью возвращаются к ярко-розовому. Проводят опрыскивания каждые 10-15 дней.

Настой хвоща

Для приготовления настоя понадобится примерно килограмм измельченного свежего хвоща на 10 литров воды. Растения заливают водой и оставляют настаиваться на 12 часов. Затем настой доводят до кипения, остужают и процеживают. Для опрыскивания настой хвоща разбавляют водой 1:5.

Обработку этим настоем можно проводить еженедельно в течение всего сезона до видимого результата. Хвощ эффективнее “работает” на солнце, поэтому лучше всего применять его настой в дневные часы.

Схема обработки яблонь от парши

К сожалению, патогены живучи. И умеют приспосабливаться к веществам, которыми мы их угощаем. Вот почему огородники обычно используют не одно средство, а несколько, в комплексе. Чередуют разные по составу химические и биологические препараты с обработкой удобрениями. Вот один из вариантов комплексного лечения парши на дачном участке.

Первую обработку проводим осенью, после листопада, когда температура воздуха еще плюсовая (желательно не ниже 4°С). Опрыскиваем яблоню и приствольный круг концентрированным раствором мочевины, о котором мы говорили выше. Тем самым в значительной степени снижаем численность зимующих форм грибка.

Второе опрыскивание приходится на весну. До распускания почек, по голым веткам проводим обработку 3% бордоской жидкостью или медным купоросом. Приствольный круг тоже опрыскиваем. На этот раз мы стараемся уничтожить тех, кому удалось перезимовать.

После цветения самое время для последнего, контрольного этапа. Если часть спор каким-то образом уцелела, и грибку удалось проникнуть в листья, лечение одним из системных препаратов остановит его развитие. Используем любой препарат с дифеноконазолом, например “Скор”.

Делаем выводы. Ассортимент средств и методов лечения парши богат, и избавиться от этой болячки можно. Важно запомнить базовые принципы борьбы:

  • убирать опад,
  • подкармливать, но не перекармливать яблони,
  • чередовать препараты с разным действующим веществом,
  • применять несколько мер в комплексе;
  • защищать себя при работе с фунгицидами, даже биологическими.
Читайте также:  Гусеница: как бороться с вредителем
Ссылка на основную публикацию