Защиту сада от мышевидных грызунов надо начинать с осени

Как защитить плодовые деревья от мышей и зайцев зимой

Защита плодовых деревьев (в особенности, молодых саженцев яблони и груши) от голодных грызунов – одна из первостепенных задач садовода в предзимний период. Увы, повреждения коры, нанесенные зайцами и мышами, бывают очень серьезными. Случается, что они становятся причиной преждевременной гибели дерева. Чтобы не оплакивать весной свои насаждения, приходится заранее принимать меры против ушастых и хвостатых.

Сегодня говорим о том, как на зиму защитить яблони и груши от грызунов. Поздняя осень и начало зимы – самое время решать эту проблему.

Как защитить молодые саженцы от зайцев и мышей

Мыши и зайцы – самые распространенные грызуны-вредители средней полосы. Зимой, в голодное время им приходится питаться корой деревьев. И, как назло, самая вкусная кора у плодовых деревьев из нашего сада – груш да яблонь. Зайцы могут обглодать всю кору до метра в высоту, а мыши действуют снизу – у прикорневой зоны (а могут и корни повредить). Выбор средств защиты от грызунов велик. Вот только не все они одинаково хорошо работают против всех.

Какой метод окажется самым эффективным на вашем участке, зависит от его близости к лесу, численности грызунов на прилежащих территориях, ваших возможностей приезжать на дачу зимой и т.п. Иногда вполне достаточно примитивного отпугивания блестящей мишурой. А кому-то, чтобы отвадить зверушек от саженцев, приходится потрудиться.

Итак, что у нас есть в защитном арсенале против мышей и зайцев?

  • отпугивание с помощью самодельных приспособлений или ультразвуковых приборов;
  • обработка стволов деревьев специальными смесями;
  • утрамбовка снега вокруг деревьев;
  • мульчирование приствольных кругов с едкими пропитками;
  • оборачивание стволов;
  • использование отравы и капканов.

Отпугивание – гуманный метод борьбы с грызунами

Известно, что мышам не по нраву резкие запахи. Часто садоводы высаживают кинзу (кориандр) под яблонями и оставляют сухие стебли с семенами зимовать в приствольных кругах. Другие обвязывают стволы сухой полынью. Третьи развешивают на нижних ветках открытые пластиковые бутылки с нафталином. Недостаток пахучих отпугивателей в том, что любой запах имеет свойство выветриваться. Тем, кто не готов каждую неделю подкладывать в емкости свежие шарики нафталина, лучше найти другой способ.

Зайцев пугают движение, громкие звуки и шорохи. Поэтому кто-то защищается, развешивая на ветках большие черные пакеты, шуршащие на ветру. С такой же целью нижние ветки яблонь и груш “украшают” картонными черными кружками на ниточках. Небольшие (около пятнадцати сантиметров в диаметре) кружки будут двигаться под действием ветра, пугая лопоухих “пришельцев”. По такому же принципу работают новогодняя мишура или яркие (лучше всего красные) тряпочки на ветках. Для усиления эффекта ткань пропитывают березовым дегтем.

Распугают зайцев и жестяные банки на проволоке, которые гремят, ударяясь друг от друга.

Специальные ультразвуковые устройства против грызунов тоже отпугивают на отлично. Но для их бесперебойной работы приходится часто менять батарейки. Способ, конечно, эффективный, но затратный и требующий регулярных поездок на дачу.

Побелка или обработка стволов для защиты от мышей и зайцев


Обмазывание деревьев и саженцев специальными смесями (осеннюю побелку) можно считать вспомогательным средством. Как правило, сначала ствол и скелетные ветки обрабатывают, а затем обматывают для усиления защиты. Что используют садоводы для защитной побелки деревьев:

  • На пол-литра подсолнечного масла 2 миллилитра “Креолина”. Такая смесь не только защищает от грызунов – креолин губителен для яиц клопов, клещей и бабочек. Помимо защитных функций, масляная побелка бережет кору от холода и залечивает мелкие повреждения.
  • На пол-литра растительного масла полтора килограмма хозяйственного мыла, 200 миллилитров скипидара и 150 грамм нафталина;
  • Водно-дисперсионная побелка ВД — КЧ–577. Для большего эффекта в краску рекомендуют добавлять камфорное масло;
  • Готовая побелка с медным купоросом из магазина;
  • Свежий коровий навоз и глина в пропорции 1:1 разводятся водой до консистенции густой сметаны. Вместо глины можно использовать свежегашеную известь (в том же соотношении). В готовую смесь для запаха добавляют столовую ложку скипидара или карболовой кислоты;
  • На 10 литров воды 2-3 килограмма глины и 50 грамм “Креолина” или “Лизола”;
  • Канифольный лак (на 100 грамм этилового спирта 80 грамм канифоли);
  • 1 ведро коровяка, 1 килограмм готовой побелки, 50 грамм березового дегтя разводят водой до консистенции густой сметаны.

Утрамбовка снега

Дополнительная мера против мышиных посягательств на кору наших саженцев – регулярная утрамбовка снега вокруг плодовых деревьев. Мыши устраивают ходы под снежным покровом, плотно притоптанный снег усложнит им задачу. Правда, на сто процентов это не спасет. Но если вы периодически появляетесь на участке в зимнее время, хорошенько уплотнить снег не помешает. Опять же и для яблонь полезно – плотный снег тает медленнее, за счет чего весной больше влаги впитается в почву.

Мульчирование с едкими пропитками


Один из методов борьбы с грызунами сочетает в себе укрытие от мороза и отпугивание незваных гостей.
Приствольные круги деревьев мульчируют опилками, которые пропитывают одним из следующих растворов:

  • На 10 литров воды 50 грамм “Креолина” или “Лизола”;
  • На 10 литров воды 1 столовая ложка березового дегтя.

Минус этого способа очевиден: со временем едкий отпугивающий запах слабеет. Поэтому мульчирование желательно комбинировать с каким-то другим способом, например с обмоткой ствола.

Чем обернуть плодовые деревья, чтобы их не грызли зайцы и мыши

Этот вариант защиты наиболее эффективен как от зайцев, так и от мышей. Садоводы оборачивают ствол плотными материалами, которые натурально не по зубам грызуну. Необходимо обмотать ствол и скелетные ветви яблони или груши не менее, чем на 1,5 метра в высоту. Любую обмотку осенью плотно закрепляют у прикорневой зоны, а весной с появлением первых проталин снимают.

Непригодные синтетические колготки – спасение от грызунов


Верный, испытанный сотнями огородников метод – обмотка яблонь и груш старыми капроновыми колготками. Работает безотказно и не требует финансовых затрат. А если колготки предварительно еще в керосине вымочить, ни одна мышь рядом не проскочет.

Лутрасил (спанбонд) и аналоги

Отличный вариант для оборачивания стволов и нижних веток, в особенности молодых саженцев. Помимо защиты от зубастых вредителей, укрывной материал бережет кору от мороза, пропуская при этом воздух и солнечные лучи.

Пожалуй, единственный недостаток этого материала в том, что он не бесплатен. Но, по крайне мере, не запредельно дорог.

Мелкоячеистая сетка от зайцев


Пластиковая или металлическая сетка с мелкими ячейками служит непреодолимым барьером для грызунов. Ее устанавливают высотой до метра, при этом на штык лопаты сетку углубляют в землю (голодный заяц может ведь и подкоп устроить). При работе с сеткой главное – действовать осторожно, чтобы не повредить корни.

Пластиковые бутылки в качестве защитного укрытия


“Очумелые ручки” наших огородников могут сотворить чудо из обычной пластиковой бутылки. Представьте себе, защиту от грызунов из нее тоже делают. Бутылки разрезают вдоль и надевают на ствол, закрепляя проволокой. Пластик не должен плотно прилегать к стволу, иначе под ним может скапливаться конденсат. Первую бутылку максимально заглубляют в почву.

Обрезки пластиковых труб

Молодые, не разветвленные саженцы можно упрятать в метровые пластиковые трубы подходящего диаметра. Их желательно углубить в почву на штык лопаты – и ни один грызун до вашей яблоньки не доберется.

Садовый бинт


Садовый бинт по большому счету тот же спанбонд. Но он создан специально для защиты деревьев от всевозможных неблагоприятных факторов, включая грызунов и других вредителей, холод, агрессивное солнце или перепады температур. Материал дышащий, пропускающий свет и воду. Им просто бинтуют дерево снизу вверх, и дело сделано. Стоят бинты недорого, поэтому во всех отношениях бинт – отличный вариант!

Рубероид и пленка

Эти материалы хороши своей плотностью. Но они воздухонепроницаемы, поэтому при резких скачках температуры под укрытием может образоваться ненужная влага. Из-за нее кора разбухает и трескается. Поэтому пленку с рубероидом используют в последнюю очередь, и первым слоем под них наматывают мягкую ткань или мешковину. А весной стараются снять пораньше.

Лапник


Ветви хвойных деревьев (или лапник) издавна применяются в качестве спасительной преграды и от зайцев, и от холодов. Под хвоей на коре плодового дерева не будет никаких опрелостей. Правильнее привязывать лапник к стволу в несколько слоев в виде пирамиды, то есть иголками вниз. Процедура трудоемкая, да и елок на весь сад не напасешься. Поэтому сейчас мало кто на практике использует этот способ.

Вообще материалов для оборачивания деревьев много. Наряду с вышеперечисленными используются мешки из-под сахара и удобрений, полиэтиленовые овощные сетки, стекловолокно. Промышленность тоже не дремлет. В магазинах можно найти специальные многоразовые полимерные защиты с вентиляционными отверстиями и готовыми креплениями.

Ядовитые приманки и капканы

Убийство зверьков с помощью капканов или отравы – это крайняя мера, на которую не каждый сможет решиться. Ядовитые приманки рядом с плодовыми деревьями и около нор расставляют, преимущественно, для мышей. Самая простая самодельная смесь такова:

  • цемент;
  • мука;
  • строительный гипс;
  • сахар.

Все компоненты смешивают в равных частях и добавляют несколько капель подсолнечного масла, на которое легко приманить мышь. Опять же в садовых магазинах ассортимент ядовитых препаратов от крыс и мышей довольно богат. Есть из чего выбрать.

Итак, в нашем распоряжении достаточно способов, чтобы предотвратить поедание коры грызунами. Чтобы защита была эффективной и работала по всем фронтам, рекомендуют совмещать два или три различных метода. К примеру, попробуйте осенью обмотать ствол, плюс зимой притаптывайте снег.

В заключение, стоит упомянуть еще один важный момент. Если одолели зайцы, в первую очередь позаботьтесь о качественном ограждении участка по всему периметру. Высокий забор с небольшими просветами перекроет лопоухим дорогу к вашим саженцам. Да и от ветра огород защитит.

Зимний сад: защита древесных пород от грызунов

Близится зима, а значит, наступает голодное время для грызунов не впадающих в спячку, и продолжающих вести активный образ жизни в это непростое для сада время. Грызуны могут не появляться в саду годами, а в одну не прекрасную зиму вдруг погубить все деревья.

Обнаружив однажды на стволе дерева следы укусов грызунов, стоит принимать немедленные, радикальные меры, искать защиту от вредителей. Становится ясно, что нашествия непрошеных гостей будут неоднократными и могут привести к весьма неблагоприятным последствиям. Ущерб от грызунов может выразиться всего лишь одной ранкой, а может стать поеданием всего ствола, обгрызанием его как карандаша.

Защита древесных пород от грызунов

Опытный садовод знает, что зимой защита деревьев от грызунов должна быть хорошо продумана.

Зайцы и мыши, водяные полёвки и дикие кролики наносят колоссальный вред садовым деревьям зимой, обгрызая у них кору. Обгрызая древесную кору по кругу немного выше уровня снежного покрова, они оставляют ствол практически голым, что в дальнейшем приводит к гибели дерева, так как кора является проводником влаги и питательных веществ. Особенно они предпочитают яблони, груши, меньше любят вишни и сливы.

Защита древесных пород от грызунов

Особенно активными и голодными грызуны бывают в феврале и марте. В первую очередь они повреждают яблони и иргу, гораздо реже трогают абрикосы, сливы, вишни, потому что у косточковых деревьев кора горчит. Грушу грызуны тоже не особенно жалуют. Мышь обычно подгрызает дерево, пробираясь под снегом. Водяная полёвка может сильно повредить корневую шейку яблони. Дикий кролик, как и заяц, губит кору яблони.

Многие хозяева садов считают, что кору их молодых плодовых деревьев поедают домовые мыши. Однако чаще всего виновным является другой вредитель – полёвка обыкновенная. Этот грызун внешне очень похож на всем хорошо знакомую домашнюю мышь, отсюда и заблуждения. В летнее время этот грызун практически не подходит к человеческому жилью, но, как только приближается пора заготовок на зиму, полёвка сразу же спешит во фруктовый сад и огород.

С наступлением зимы в снежном покрове сада появляются тоннели, через которые голодные вредители и подбираются к коре плодовых деревьев, а затем поедают её. Иногда они сгрызают всю кору сплошной полосой снизу вверх с одной стороны ствола дерева. Но чаще всего встречаются более опасные повреждения, когда кора выедается кольцом.

Кора плодового дерева не только защищает его от болезней и вредителей, но и способствует передвижению питательных веществ и воды, поэтому уцелевшая хоть с одной стороны ствола она хоть как-то может справляться со своей работой, а вот при круговом повреждении.

Методы защиты деревьев от грызунов

Ограждение и обмотка

Если зайцы и мыши стали частыми гостями приусадебного участка, деревья нужно максимально защитить от периодических набегов и атак. Это можно сделать, предварительно оградив ствол каждого дерева или побега сеткой из металлической проволоки. Для этой цели лучше всего подойдёт мелкая сетка высотой около 120 см. Желательно закопать её в почву на 30 см.

Можно использовать для защиты деревьев мягкую пластиковую сетку. Она не нарушает светопроницаемость и циркуляцию воздуха. Отрезав сетку по размеру дерева, оборачиваем её вокруг ствола, а сверху закрепляем проволокой либо верёвкой. Перед первыми заморозками можно также обернуть стволы полиэтиленом или рубероидом.Однако при наступлении оттепели не стоит затягивать со снятием таких защитных обёрток, чтобы избежать перегревания.

Если вы не уверены, что сможете вовремя снять полиэтилен или рубероид, воспользуйтесь лучше натуральной мешковиной из-под сахара. Она отлично пропускает воздух и весной можно не волноваться о том, что материал перегреется, образовав слишком резкий перепад температуры. Можно использовать пластиковые сетки-мешки (из-под картошки или лука). Обмотайте ими стволы деревьев толщиной в несколько сантиметров и высотой не менее 1 м.

Самым распространенным и дешевым средством защиты сада от мышей и зайцев является осенняя обвязка стволов и низких скелетных веток еловыми или можжевеловыми ветками (высотой не менее 80 см), располагать иглами вниз. Затем нужно обвязать еловые ветки верёвками, чтобы они не рассыпались. Можно обернуть стволы поверх лапника полиэтиленовой плёнкой. В этом случае плёнка не будет мешать дереву дышать, но защитит от грызунов. Также поверх лапника можно сделать загородку из пластиковой либо металлической сетки, которую желательно заглубить в землю на 25–35 см.

Защита древесных пород от грызунов

Для этих же целей подходят вырезанные отплодоносившие ветви малины, камыш. Нельзя обвязывать штамбы дерева соломой, т.к. она сама по себе привлекает мышей.

Обвязывают деревья перед наступлением устойчивых заморозков. Главное при этом позаботиться о нижней части штамба, для чего от шейки дерева неглубоко отгребают землю, чтобы обвязка оказалась чуть ниже остального уровня почвы, сверху землю подгребают.

Обвязка дерева для защиты от мышей предотвратит и солнечные ожоги коры.

Примерно в апреле устойчивые морозы прекращаются и необходимость в обвязки отпадает. Освобождать деревья от любой обвязки следует в пасмурные (даже дождливые) дни вечером. Если сделать это в солнечную погоду, может произойти ожог коры и усыхание побегов (например, у роз). Лучше всего снимать обвязку постепенно: сначала ослабить ее на пару дней, потом снять и прислонить к стволу дерева с южной стороны и лишь через несколько дней, когда дерево адаптируется, удалить обвязку совсем.

Защита древесных пород от грызунов

Хорошим способом защиты стволов яблони от грызунов в зимнее время служат обыкновенные капроновые колготки. Ими также обматываются штамбы деревьев. Поскольку кора дерева не преет под капроном в отличие от полиэтилена, нет необходимости снимать обмотку из колготок при первых признаках оттепели. Несомненным преимуществом такого метода является безопасность использования и дополнительная защита от весенних солнечных ожогов. Обматывать деревья колготками можно задолго до начала холодов. Недостаток метода лишь один − дороговизна. Если в саду немного деревьев, то, возможно, вы сможете найти достаточное количество старых колготок. Если же деревьев много, то можно обмотать колготками молодые саженцы, а для защиты старых яблонь использовать какой-либо другой способ.

Обычно мыши и зайцы не подгрызают стволы старых деревьев, так как слишком толстый слой отмершей огрубевшей коры их не привлекает, грызуны ищут нежную пищу. Вместо колготок можно использовать специальный нетканый материал, стоимость которого гораздо дешевле. Ствол дерева обматывается по спирали в несколько слоёв. Нетканый материал оградит яблони не только от грызунов, но и от резких перепадов температуры.

Читайте также:  Кабачок Зебра

Если домашние питомцы отсутствуют, по всему саду можно разложить специальные отравленные приманки.

Приманки

Раскладывание приманок, содержащих в своём составе яды, является эффективным способом. Например, известными эффективным ядохимикатом против мышей и крыс является «Эфа». Благодаря свойствам действующего вещества последнего поколения для получения смертельной дозы грызунам хватит однократного или двукратного поедания приманки. 5–10 г (1–2 ч. л.) приманки Эфа высыпать на картон или полиэтилен и разложить как в норы грызунов, так и на поверхности почвы вблизи стволов деревьев. Приманку нужно добавлять по мере её поедания. Гибель грызунов наступает через несколько дней с момента поедания приманки.

Приманки можно сделать и самостоятельно

Например, смешав в равных частях сахар, муку и алебастр или цемент. А если добавить в эту смесь капельку подсолнечного масла, то она станет особенно желанной для мышей. Однако приманки придётся время от времени обновлять.

Народные способы

Привязанные к дереву пучки мяты или добавление в обмазку мятного масла является эффективным средством от всех грызунов, включая мышей и крыс. Мята имеет резкий запах и поэтому грызуны её не переносят.

Аналогичным действием обладает развешанная на стволе трава бузины или багульника болотного.

Отпугивающие средства

По своей природе зайцы очень боязливые животные, поэтому удачным средством для их отпугивания станут обыкновенные большие чёрные полиэтиленовые пакеты. Их нужно развесить рядом с деревьями или на нижние ветви. Создавая шелест при каждом порыве ветра, пакеты послужат уместной имитацией пугала в борьбе с непрошеными грызунами.

Можно развесить на нижних ветках деревьев чёрные кружочки из картона диаметром около 150 мм (2–3 штуки на дерево). Они сильно отличаются на фоне снега и при движении ветра отпугивают своим движением.

Можно вырезать из жестяных банок из-под газированных напитков ленты и скрутить их по спирали. Затем развесить на нижние ветки деревьев таким образом, чтобы при дуновении ветра они ударялись друг о друга.

Альтернативный вариант − яркие тканые ленты (желательно красного цвета). Можно повесить на нижних ветках пластиковые бутылки с отверстиями, положив в них таблетки нафталина. Его едкий запах отпугнёт грызунов. В течение зимнего периода желательно несколько раз обновить таблетки.

Обмазка и опрыскивание

Надёжным и проверенным средством против зайцев является обмазывание штамбов смесью из глины и свежего коровяка в пропорции 1:1. Смесь надо развести водой до сметанообразного состояния, а для усиления эффекта можно добавить столовую ложку карболовой кислоты.

Также коровяк можно смешать со свежегашеной известью в тех же пропорциях. Довести до густого состояния путём добавления воды и нанести смесь на стволы. Отпугивают грызунов специальные побелочные материалы, например, водно-дисперсионная краска ВД–КЧ–577 (ГОСТ 28196–89). Понадобится 30 г краски на 1 кв. м для молодого дерева, 150 г − для плодоносящего. Наносят на ствол яблони в один слой кистью или пневматическим распылителем. Время высыхания – 1 час.

Не нравится мышам и медный купорос. Им обрабатывают деревья поздней осенью. Кроме того, медный купорос защищает от грибковых заболеваний. На 10 л воды нужно 100 г препарата.

Защита древесных пород от грызунов

Приступать к этой процедуре рекомендуется в безветренный день в ноябре, когда листья уже опали. Если ваш сад состоит из молодых деревьев возрастом до 6 лет, то понадобится до 2 л раствора медного купороса на один фруктовый саженец и до 10 л на взрослую плодоносящую яблоню. Поскольку этот раствор является агрессивным препаратом, разводить его нужно вдали от животных, и при этом следить, чтобы остатки не попадали в колодцы и другие источники водоснабжения. После работы следует вымыть руки и лицо с мылом, прополоскать рот.

Когда земля начнёт подмерзать, можно обработать деревья из пульверизатора однопроцентным раствором бордоской жидкости. Её запах неприятен грызунам, поэтому к участку они вряд ли подойдут. Кроме того, уничтожатся личинки и куколки зимующих насекомых-вредителей. Для приготовления 10 л бордоской жидкости нужно растворить 100 г медного купороса в стеклянной посуде в небольшом количестве тёплой воды. Затем добавить холодной воды, чтобы получилось 5 л. В другой таре заранее погасить 150 г негашёной извести 5 л воды, после чего известковое молочко процедить. В холодный раствор известкового молочка нужно влить раствор медного купороса и тщательно перемешать. Правильно приготовленная бордоская жидкость будет голубого цвета и без хлопьев.

Обработку деревьев раствором бордоской жидкости рекомендуется осуществлять в ноябре в безветренную погоду. Опрыскивать яблони нужно равномерно от основы ствола к верхним побегам кроны. Засыхая, жидкость придаёт деревьям светло-голубой цвет. На взрослое дерево понадобится 8 л жидкости, а на молодое – 2–3 л. Можно обмазать ветви яблони салом или смесью рыбьего жира с нафталином (8:1). Такие обработки нужно повторять после каждого вновь выпавшего снега.

Отличным методом защиты от грызунов является раскладывание под кроны деревьев опилок, заранее пропитанных креолином или лизолом. Отпугивающий химический состав необходимо развести из расчёта 50 г на 10 л воды и обильно смочить им опилки. В течение зимы процедуру нужно повторять 3–4 раза. Такой раствор можно также смешивать с 2–3 кг глины и обрабатывать им штамбы.

Мышам трудно пробираться через слежавшийся снег, поэтому можно утаптывать его у стволов плодовых деревьев.

Технология этого метода такова: как только выпадает достаточно много снега, а это примерно 18 см, можно заняться вытаптыванием. Снег прессуется для того, чтобы создать преграду на пути мыши, которая роет свой тоннель в поисках наживы.

Отаптывать следует возле каждого дерева и так, чтобы не оставалось слоёв рыхлого снега. В противном случае все попытки защитить сад будут тщетными. Грызун с лёгкостью доберётся до ствола в условиях рыхлого, плохо притоптанного снега. Отоптав снег один раз, важно продолжать следить за его состоянием на протяжении всего снежного периода. Ведь дерево может пошатываться от ветров, и создавать свободное пространство вокруг своего ствола, в которое может забраться грызун.

От зайцев сад эффективно защищают высокие заборы.

Прививка “Мостиком”

Если все же грызуны добрались до дерева, и обгрызли кору по кругу, для спасения от такой напасти можно сделать прививку “Мостиком”

Такой способ поддержать жизнедеятельность дерева не так уж и сложен, как принято считать, но всё же он требует обладания некоторыми специальными знаниями и навыками.

Принцип применения такого метода: для начала срезается с такой же породы дерева черенок (часть побега с прошлого года, т. е. однолетнего), его помещают под слой коры, размещённый над повреждённым участком и под ним. Прикреплённый черенок туго привязывают к стволу, и со временем он врастает в кору дерева. Таким образом, сооружается своеобразный мостик, посредством которого происходит движение воды и прочих жизненно важных для дерева веществ, невзирая на поражённые участки покрова. Но у такого метода есть множество нюансов, с которыми садоводу обязательно следует ознакомиться:

♦ ни в коем случае нельзя делать прививку сразу же зимой, как только укус был обнаружен. Следует дождаться времени начала сокодвижения. До этого момента, дабы предотвратить процесс иссушения древесины, можно защитить кору смазкой из глины и коровяка, покрытой мешковиной. Когда приходит время прививки, глина легко отделяется от ствола, а на её место вставляются черенки;

♦ прививать можно, только когда кора на стволе свободно отделяется от древесины. А это, как правило, случается только лишь под конец весны. Чтобы понять, что процесс сокодвижения запущен, необходимо надрезать кору в любом месте ветки дерева. Если она будет легко отделяться – можно приступать к прививке;

♦ для прививки понадобятся побеги, заготовленные заранее, ещё с осени, после того, как с деревьев опадут листья. Если осенью хозяин не успел или не предвидел необходимость в черенках, он может заготовить их ранней весной, примерно в середине марта, с первой оттепелью, до того, как почки на деревьях начнут набухать. Хранить побеги следует так, чтобы они не проросли раньше времени.

Защитите Ваш сад и он отблагодарит Вас хорошим урожаем.

Защиту сада от мышевидных грызунов надо начинать с осени

Бывает, что ещё в начале осени на грядках встречается обгрызенная морковка или репа. А многие замечают пригнувшихся для охоты кошек или яростное раскапывание земли собакой. Это тревожные сигналы, говорящие о появлении на участке мышевидных грызунов, на которых так реагируют домашние животные. Как уберечь сад от мышей, рассказывает Нина ЕФИМОВА, кандидат сельскохозяйственных наук.

В средней полосе наиболее распространены мышь-полёвка обыкновенная и водяная полёвка (водяная крыса).

Полевая мышь серенькая, маленькая, с малозаметными норками на поверхности (2—3 см в диаметре). Но сами норы в земле вместительные, с целым лабиринтом ходов и складами пищи, заготовленными на зиму. Мышиные норы бывают хорошо заметны только когда их много

В отличие от обычных полёвок, водяные делают не только норы, которые в 2—3 раза крупнее мышиных, но и оставляют холмики земли, которую выбрасывают при рытье нор. Такие холмики часто путают с кротовинами. Но между ними есть четкое различие: у водяной полевки нора расположена или в центре холмика, или рядом (на фото внизу, слева), а у кротов её не видно, т. к. она расположена под холмиком выброшенной наружу земли (фото справа):

Кроты вообще-то относятся к числу полезных животных, так как питаются личинками различных вредителей. Ущерб они наносят только механическими повреждениями огородных посадок, когда в поисках пищи прокладывают подземные ходы и делают кротовины-холмы. Их можно отпугивать резкими запахами, шумовыми или вибрационными эффектами или, если ущерб велик, отлавливать с помощью специальных кротоловок. Не следует путать полевых мышей и с мышкой-землеройкой, имеющей вытянутую мордочку в виде хоботка.

Это тоже полезное животное, питающееся вредными личинками и насекомыми.

Осенью мыши-полёвки мигрируют с полей и лесов на соседние дачные участки, где пищи для них гораздо больше и ассортимент разнообразнее. Сначала они съедают все наиболее доступные и ещё не перегнившие растительные остатки, семена опавших плодов, оставленные до весны петрушку, луковицы тюльпанов, лилий и т. п. (кроме нарциссов, содержащих ядовитые вещества). Лакомством для мышей являются клубни топинамбура, которые они уничтожают напрочь. Но часто это остаётся незамеченным, т. к. сохраняется оболочка клубней с глазками (как у очисток картофеля), которые весной прорастают, образуя новые заросли, привлекающие мышей и крыс.

Для садовых культур нашествие мышей — настоящее бедствие. В первую очередь они обгрызают кору стволов и корней яблони, но потом не брезгуют ничем, повреждая и грушу, и косточковые культуры и даже труднодоступные колючие стволики малины, розы, многих декоративных или ягодных кустарников (фото слева) и даже молодые посадки туи (фото справа):

Особую опасность представляют мыши в питомниках.

При массовых погрызах весь посадочный материал бывает практически уничтожен, т. к. кольцевые повреждения коры приводят к последующей гибели растений. Необходимо отметить, что особое предпочтение мыши отдают саженцам и деревьям на карликовых подвоях, т. к. кора у них толще, чем у семенных подвоев. Именно кору, а не древесину они обгрызают.

Мышевидные грызуны очень прожорливы, за год одна мышь пожирает до 11 кг растительной пищи. Они также и очень плодовиты. За вегетационный период одна самка может дать до 5—7 помётов, в каждом из которых от 4 до 8 мышат. Живут они в земле в норах на глубине 30—40 см. К осени мышата взрослеют и уже способны давать собственное потомство. Таким образом, размножаясь в геометрической прогрессии, мыши наносят ощутимый урон на садовых участках. К тому же они ещё и разносчиками опасных для человека инфекционных заболеваний (туляремии, сальмонеллёза), причём заразиться ими можно от случайного контакта с выделениями грызунов или шерстью на земле, а также на овощах и фруктах. Поэтому необходимо постоянно заботиться о защите своего участка от нашествия мышевидных грызунов. И особенно важно не допустить их распространения с осени.

Мышей и крыс могут привлекать общая захламленность участков, в т. ч. соседних, разбросанные остатки овощей и плодов, а особенно наиболее ценный корм для предстоящей перезимовки — семена. Это связано с их высокой калорийностью, содержанием в них жиров и других питательных веществ, способствующих благоприятной перезимовке и самих семян, и поедающих их мышей. Поэтому в питомниках они уничтожают осенние посевы семечковых, косточковых, орехоплодных культур и для борьбы с ними применяют или специальное протравливание семян, или химические затравки рядом.

Часто рекомендуют отпугивать грызунов посадками мяты перечной, пижмы, полыни, чернокорня, бузины чёрной, запах которых будто бы мыши не переносят. Но мне приходилось видеть их норы и среди стеблей и корней мяты,

и рядом с другими названными растениями. Не всегда надёжно и обматывание стволов синтетическими тканями, чулками, глянцевой бумагой в несколько слоев и т. п. Когда мышей и особенно крыс много, они раздирают все обвязки в клочья и получают свободный доступ к нужной им коре.

Часто рекомендуют обёртывать стволы и нижние ветки распоротыми полипропиленовыми мешками из-под сахара, мотивируя тем, что «мыши не глупые, чтобы грызть синтетику». Но они её и не грызут, а лишь прогрызают необходимое для входа отверстие и затем орудуют в комфортных условиях внутри таких обёртываний (на фото слева). Более эффективна защита стволиков специальной мелкоячеистой сеткой, которая есть в продаже ( на фото справа ):

А вот использование еловых веток не всегда осуществимо, да и нельзя их заготавливать в лесу без специального разрешения.

По имеющимся фактам не помогают часто рекомендуемые в публикациях различные побелки

с пахучими или ядовитыми добавками. Пахучесть на воздухе испаряется и ядовитость исчезает. А такие «изобретения» как обмазывание стволов нигролом или коровяком с бинтованием поверх обмазки плёнкой, приводят к ожогам и выпреванию коры. Но эти факты не исключают некоторые вполне разумные рекомендации. Например, существуют испытанный годами способ использования резко пахнущей мази Вишневского, разведённой в воде, для обмазывания луковиц тюльпанов, лилий и других цветочных культур перед посадкой. Очевидно, в земле запах долго сохраняется, а сама мазь не повреждает оболочку луковиц.

Для истребления часто рекомендуют пищевые приманки с добавлением в них гипса, алебастра или цемента и рядом поставленной воды. Они основаны на том, что мышь их съест, попьёт водички, цемент внутри затвердеет — и конец. Но в полевых условиях такие приманки затвердеют раньше, чем привлекут к себе внимание. Поэтому они могут быть эффективными только в очень сухом помещении.

Зимой мыши «работают», перемещаясь по земле под снегом. На поверхность они не выходят (срабатывает инстинкт самосохранения): на белом фоне они сразу заметны для хищников. А в рыхлом снегу орудуют по всей его толще, поэтому стволики могут быть объедены на всю высоту снегового покрова. Например, эти саженцы (11), упакованные в мешок из крафт-бумаги и закопанные в снегу в наклонном положении, сильно пострадали в условиях многоснежной зимы 2012—13 гг. Часто рекомендуют утаптывать снег вокруг стволов, чтобы он заледенел и не дал мышам пробиться к цели. Но это возможно только в оттепель и эффективным будет лишь постоянное утаптывание, а не разовое. В данном случае

именно заледеневшее основание помогло сохранить кору снизу, а выше утаптывания кора повреждена.

Я не сторонница, а скорее противница использования различных химических средств в саду, но иногда без них не обойтись. Представляете, как бывает обидно, если у таких прекрасных, зимостойких деревьев, что видно по их блестящей коре без малейшего изъяна,

вдруг оказывается обгрызенной нижняя часть стволов из-за отсутствия или неправильного применения защиты от мышевидных грызунов. Поэтому необходимо признать, что наиболее эффективным средством борьбы с ними являются ядовитые химические затравки. На профессиональном языке их именуют родентицидами, но в обиходе проще называть ядохимикатами. Их продают сейчас много, только выбирать надо те, которые пригодны для полевых условий, а не для помещений. К ним относятся, например Клерат, Шторм, Форет. Они бывают в виде зерновых приманок, гранул или восковых брикетов. Затравки раскладывают в начале зимы перед выпадением устойчивого снега (или раскопав его до земли) в местах защищаемых объектов (возле саженцев, деревьев, посадок тюльпанов) на расстоянии 3—5 м от каждой приманочной точки. Дозировку указывают в инструкциях по применению, обычно не менее 6—8 г на точку.

Читайте также:  Бельвалия гиацинтовая (Bellevalia hyacinthoides) — описание, выращивание, фото

Необходимо обязательно соблюдать все меры предосторожности, указанные в прилагаемой инструкции по использованию ядохимикатов. Но относитесь к ним вдумчиво, не формально. Например, часто пишут, что надо найти мышиные норы и в них насыпать эти затравки. Но ведь они размокнут от дождей или тающего снега и не будут съедены мышами. Кроме того, вся отрава останется в земле, на которой мы выращиваем овощи, ягоды и плоды, да и птицы или домашние животные могут отравиться.

Аналогичные последствия бывают, когда затравки раскладывают в бумажных кулёчках. Поэтому любые приманки надо помещать, например, в жестяные банки, как из-под сгущёнки, и класть их на землю чуть наклонно, чтобы вода внутрь не проникала. А сверху поставить любую «крышу» (тяжёлую кастрюлю, ящик или иной предмет) таким образом, чтобы и для мыши был свободный доступ, и банка с содержимым уцелела. А весной всё это будет легко убрать, и если яд остался неиспользованным — сжечь его. Так мы защитим нашу землю и себя от вредных веществ, а посаженные цветы и деревья будут радовать своей красотой и хорошими урожаями.

Нина ЕФИМОВА, кандидат сельскохозяйственных наук.
Фото автора.

Защита деревьев от грызунов зимой

Наступает зима, пожалуй, самый сложный период в жизни растений. Как правило, садоводы боятся сильных морозов. Но, как известно, не только они несут опасность. Мыши-полевки, крысы, зайцы наносят, порой, огромнейший ущерб, обгладывая деревья в саду.

Если недалеко от вашего участка находится лес, то зайцы спокойно могут заходить к вам «на огонек» в поисках пищи. А мыши вообще обитают везде. Поэтому защитить садовые деревья, в особенности, плодовые культуры, от пришествия грызунов – важная задача каждого садовода, ведь лучше предотвратить, чем лечить.

Чем же любят лакомиться грызуны?

Грызуны активизируются, когда ударяют сильные морозы и выпадает снег. Для них начинается тяжелый период – пропитание найти все труднее, и они с удовольствием начинают хозяйничать на наших участках.

Зайцы – любители коры деревьев, поскольку имеют к ней свободный доступ (фото 1). Особенно предпочитают нежную, тонкую кору молодых яблонь и груши, а также сливы, вишни.

Мыши-полевки и крысы всеядны: они поедают и кору деревьев, и почки, но обычно подгрызают низ деревьев (фото 2), зачастую прямо до корневой шейки. Если не получается подобраться к плодовым деревьям, могут полакомиться и декоративными кустарниками: розой, жимолостью, жасмином – в общем, всем, что попадется.

Фото 1 – Зайцы объели кору Фото 2 – Мыши объели кору

Как же бороться с прожорливыми грызунами?

Первое, о чем нужно сказать: если у вас рядом находится лес или открытое поле, то участок рекомендуется огородить высоким забором и углубить его на глубину не менее 30 см, чтобы грызуны не пробрались ни сверху, ни через подземные ходы снизу.

Итак, способов защитить деревья от непрошенных гостей немало. Расскажем о наиболее популярных и действенных из них:

1. Обвязывание стволов лапником. Старый проверенный способ, который хорошо защищает от зайцев. Принцип действия – хвоя колит носы, зайцы отступают, и дерево остается нетронутым.

Лапник хорош тем, что дерево проветривается и таким образом не запреет и не загниет. Обычно используются сосновые, еловые либо можжевеловые ветки. Лучше выбирать еловые – колючки у них более острые и мелкие и торчат в разные стороны (фото 3).

Под деревом необходимо подкопать землю, чтобы заглубить ветки. Ведь мыши легко делают подкопы, чтоб проникнуть к стволу дерева под землей.

Далее снизу вверх окутываем ствол, располагая ветви иголками вниз и привязывая их веревками. Каждое дерево необходимо обвязать на высоту хотя бы полуметра, поскольку зайцы тянутся за корой, вставая на задние лапы.

В результате получается своеобразная еловая шубка. После обвязывания ствола необходимо накидать под дерево землю и хорошо утрамбовать ее.

Фото 3 – Обвязывание ствола лапником

2. Укутывание рулонным материалом. Отлично подойдет для участков, на которых много плодовых деревьев, поскольку занимает немного времени. Помимо защиты от грызунов, материалы станут защитой и от солнечных ожогов.
В настоящее время существует множество современных материалов. Вот некоторые из них:

Сетка из пластика. Казалось бы, мыши и зайцы могут прогрызть пластмассу и добраться до заветного лакомого кусочка. Но нет – грызунам не нравится вкус пластмассы, они пробуют пластик на зуб и уходят. Поэтому сетка – очень хороший барьер на пути грызунов к растениям, к тому же не нарушает циркуляцию воздуха (фото 4).

Обернуть стволы деревьев сеткой для защиты от грызунов очень легко. Причем заморозков можно не дожидаться, ведь сетчатый материал не является преградой для ухода за растениями, и через сетку свободно проходит солнце и влага.

Фото 4 – Защита ствола пластиковой сеткой

Садовый бинт. Очень простой практичный способ – бинт легко разматывается и наматывается на ствол. Важно, что изготовлен он из специального дышащего материала, под которым дерево не преет. Бинт прекрасно всю зиму держится на дереве, защищая от грызунов.

Наматывать бинт необходимо снизу вверх по спирали внахлест в несколько слоев до максимально возможного уровня снега. Предварительно нужно отгрести почву от основания дерева, чтобы заглубить бинт в почву. После заглубления почву надо обратно подсыпать и притоптать (фото 5).

Для повышения эффективности можно добавить на бинт несколько капель жидкости от грызунов – Дегтя, Пугача либо Креолина.

Весной, как только начнет оттаивать снег, бинт с деревьев необходимо снимать, чтобы избежать подпревания. А для защиты растений от грызунов в весенний период используются растворы: Деготь, Пугач, Креолин.

Важно! Избегайте прямого контакта растворов со стволом.

Фото 5 – Обматывание ствола садовым бинтом

3. Побелка стволов. Обычно побелка используется для защиты от солнца. Однако, в продаже сейчас есть побелки, в состав которых добавлены вещества, отпугивающие грызунов и зайцев.

Обычно белят деревья, начиная с 3-4-летнего возраста, когда кора уже одревеснеет (фото 6). Такой защиты им вполне достаточно. Однако, опытные садоводы отмечают больший эффект от побелки, если в нее добавить стружку дегтярного мыла. Также хороший результат дает добавление в побелку окиси цинка (соединения цинка применяются как яд для грызунов).

Фото 6 – Побелка ствола для защиты от грызунов

Где купить средства защиты от грызунов

Приобрести все названные средства защиты от грызунов вы можете в магазинах от питомника растений «Сибирский сад»:

  • «Мой сад», г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 9.
  • «Дачный мир», с. Куртуково, ул. Зорькина, 58А.

Как видно, способов избежать поедания деревьев грызунами достаточно много. Поэтому пробуйте и выбирайте, который сработает у вас. Можно использовать и несколько способов сразу.

Желаем, чтобы ваши деревья перезимовали благополучно!

Защиту сада от мышевидных грызунов надо начинать с осени

Мыши и крысы обитают бок о бок с людьми, доставляя при этом массу неприятностей самому человеку и его имуществу. Особенно актуальной становиться эта проблема для дачников с приходом осени и периодом сбора урожая.

Борьба с грызунами на даче заставляет нас экспериментировать, искать новые, более эффективные варианты решения проблемы, так как традиционные способы уже практически не действуют. Рассмотрим современные методы борьбы с мышами и крысами, а также остановимся на стандартных и народных способах, проверенных годами.

Содержание

  1. Вред от крыс и мышей: потеря урожая и риск инфицирования
  2. Профилактика появления грызунов на даче
  3. Методы борьбы с мышами и крысами на даче
    • механические способы борьбывидео
    • химическая атака – борьба с помощью ядоввидео
    • современные средства – эффективная борьба с грызунамивидео
    • народные методы избавления от мышей и крыс
  4. Защита приусадебного участка от мышевидных грызунов
  5. Меры безопасности при борьбе с грызунами

Вред от крыс и мышей: потеря урожая и риск инфицирования

Среди всех грызунов, мыши и крысы наиболее адаптированы к сожительству с человеком. Вот только для человека, такое соседство – малоприятно.

Мыши и крысы – опасные и серьезные вредители. Они поедают урожай, надгрызают корни и плоды растений, засоряют зерновые в сараях и ангарах, плодятся практически в любом месте, и что самое неприятное – являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний (чума, бешенство, сальмонеллез).

Грызуны представляют реальную опасность для молодых саженцев, побегов, клубней, хранившихся луковиц и укореняющихся черенков, оставленных до весны в погребе или тепличке. Пробравшись и размножившись в месте хранения, они могут лишить дачника посадочного материала.

Кроме огородных культур, мыши и крысы наносят серьезный вред садовым деревьям, подъедая их древесные побеги и крону на полуметровую высоту. Водяные крысы, которые на зиму перебираются на сухие участки, прокладывают подземные ходы и перегрызают корни деревьев и кустарников.

В конце лета – начале осени мыши обустраивают свои гнезда повсюду: в копне травы, на чердаках, под забором, в дачных домиках. Если вовремя не предпринять меры борьбы с грызунами они начнут очень быстро размножаться, совершенно потеряют чувство страха, и практически будут разгуливать по столу в доме или дачному дворику.

Профилактика появления грызунов на даче

Сразу надо отметить, что 100%-ных профилактических методов, обеспечивающих полную защиту дачного домика и участка от грызунов, не существует, но есть конкретные рекомендации, которые помогут снизить вероятность появления и дальнейшего размножения крыс и мышей:

  • по возможности, участок для дачи лучше выбирать подальше от полей – это убережет от постоянной осенней миграции грызунов в сад и дом;
  • осенью все грядки надо максимально очистить от растительных остатков (мелкие корнеплоды, капустные кочерыги, оставшаяся свекла и морковь, открытые компостные кучи могут стать для грызунов отличными «зимними столовыми»);
  • следует помнить, что кроме дома и сада, грызуны могут обосноваться и в гараже (возможно, полакомиться там будет и нечем, но вот подпортить проводку и нужные вещи они успеют), поэтому в этом помещения желательно разместить отпугиватель;
  • не стоит в качестве профилактики раскладывать в саду отраву: появятся мыши или нет – еще неизвестно, а вот птицы или домашние питомцы вполне могут отравиться;
  • дачный домик надо содержать в чистоте – не захламлять его ненужными вещами и не оставлять продуктов питания.

Методы борьбы с мышами и крысами на даче

Механические способы борьбы

Механические способы борьбы с грызунами включают применение всевозможных ловушек и капканов. Можно использовать готовые покупные ловушки или сделать их своими руками.

Ловушки и капканы помогут в борьбе с грызунами в доме, в ограниченном пространстве, при условии, что количество мышей не большое. На садовом участке они будут малоэффективны.

В последе время все более популярными становятся клеевые ловушки – совершенно безопасный способ отлова мышей для домашних питомцев и самих жильцов. Принцип действия ловушки базируется на применении липкой массы, безопасной для людей. Мышь или крыса, попав в такую ловушку, не сможет из нее выбраться и убежать – она прилипнет.

Устанавливать клеевые ловушки надо под мебелью, оборудованием или вдоль стен. Саму ловушку лучше положить на газету или кусок бумаги, чтоб не испортить клеем напольное покрытие. Плотность установки – одна ловушка на 20 кв.м. В центре ловушки надо поместить приманку (около 20 грамм сыра, семечек).

Клеевые ловушки малоэффективны во влажных и пыльных помещениях

Стоимость «липкой ловушки» небольшая, но она предназначена для одноразового применения, в то время, как обыкновенные мышеловки можно использовать многократно.

Химическая атака – борьба с помощью ядов

Химический метод борьбы с мышами и крысами предусматривает использование отравляющих веществ. При этом важно правильно выбрать яд и разместить его в местах, безопасных для людей и домашних питомцев.

Крысиную и мышиную отраву можно разделить на несколько групп:

  • неорганические яды;
  • органические яды (антикоагулянты и прочие виды отравы).

В состав неорганических ядов в основном входят соединения кальция, алюминия, цинка. Для умерщвления мышей или крыс потребуется большая дозировка.

Эта группа ядов наиболее опасна и токсична для окружающей среды, поэтому в последнее время ими пользуются не так часто. Обычно к ним прибегают, если грызуны уже имеют иммунитет перед другими видами отравы.

Органические яды менее опасны для окружающей среды и людей. На крыс и мышей они действуют постепенно.

Антикоагулянты в организме грызунов блокируют механизм свертывания крови, что приводит к кровоизлиянию и гибели мышей и крыс. Основные действующие вещества в органических ядах это бродифакум, варфарин, бромоиндандиона и производные индандиона (этилфенанцин, трифенацин). Широко известный органический яд – «Крысид» вызывает остановку дыхания у грызунов.

Антикоугулянты считаются весьма эффективными в борьбе с домашними грызунами. Однако нередки случаи, когда у крыс и мышей образуется иммунитет и к этой отраве.

Выпускаются яды в форме гелей, порошков, паст, водных растворах и т.д. Их часто включают в состав приманок.

Современные средства – эффективная борьба с грызунами

Ультразвуковой отпугиватель – наиболее современный метод борьбы с грызунами, который поможет избавиться от нежеланного соседства в доме, вывести крыс из подвала и сохранить проводку. С его помощью можно обезопасить конструкцию каркасного или деревянного дома от порчи крысами и мышами.

Этот метод считается самым гуманным, так как животные не погибают, а просто покидают жилище или участок, на котором находится ультразвуковой отпугиватель.

Принцип действия прибора основан на использовании ультразвуковых волн, которые не воспринимаются человеком и домашними питомцами. Для крыс и мышей этот звук, как сигнал об опасности. Чувствительны к ультразвуковым отпугивателям домашние крысы и хомячки.

Прибор не создает помех и сбоев в работе бытовой технике

При борьбе с грызунами ультразвоком надо правильно установить прибор:

  • в доме устройство размещают поближе к вентиляционным отсекам и возможным проходам мышей;
  • на садовом участке надо использовать несколько приборов, желательно, чтоб они были предназначены для размещения в верхних слоях почвы (вибрация ультрозвукового устройства еще сильнее отпугнет грызунов);
  • прибор нельзя располагать возле нагревательных элементов (батарей, каминов);
  • при промерзании и затоплении почвы устройство надо извлечь;
  • ворсистые толстые ковры в доме поглощают ультразвук.

Результат действия ультрозвукового прибора становится заметным через 2-4 недели. Однако надо учитывать, что новорожденные мышата и крысята глухие в течение первых двух недель жизни, поэтому устройство надо устанавливать, как минимум, на шесть недель.

Народные методы избавления от мышей и крыс

Многие дачники продолжают пользоваться рецептами дедушек и бабушек, ведя охоту за надоедливыми грызунами. Некоторые из них действительно помогают избавиться от крыс и мышей. Приведем самые распространенные методы борьбы с грызунами народными средствами:

  1. Так называемый «грязный способ» заключается в рассыпании по полу погреба, подвала древесной золы (на 5-10 кв.м. – ведро золы). Щелочная среда золы травмирует лапки грызунов, они начинают ее слизывать, а это вызывает раздражение внутренних органов мышей и крыс. Со временем мыши вынуждены перебираться в другие места.
  2. Можно смешать пшеничную муку со строительным гипсом в соотношении 1:1. Приманка обладает привычным запахом и не отпугивает грызунов. Возле разложенной приманки обязательно надо поставить маленькие емкости с водой. Жидкость, мука и гипс, попав в желудок мышей, застывают и животное погибает.
  3. Для защиты нежилых помещений на дачном участке (гараж, склад) можно воспользоваться керосином или формалином – грызуны не переносят их запах. Такую обработку можно провести в погребе перед закладкой овощей на зиму. Главное – не переборщить с количеством «парфюмерных» веществ.
  4. Мыши не переносят запах лесной и перечной мяты. Листья и стебли растений можно разложить под шкафами и в возможных местах нахождения грызунов.
  5. В кладовой можно разложить ветки бузины с гроздями ягод.

Самый популярный народный способ борьбы с мышами – это завести в доме кота. Но тут, уж как повезет с котом – одни представители кошачьих по своей природе охотники, и за день могут поймать несколько мышей, а другие – безнадежные лентяи, и заставить их гоняться за добычею не получится.

Читайте также:  Вейгела: уход осенью, подготовка к зиме

Защита приусадебного участка от мышевидных грызунов

Наиболее вредоносными для сада и огорода мышевидными грызунами являются полевка обыкновенная и общественная, а также домовая и курганчиковая мышь.

В борьбе с мышевидными грызунами на дачном участке можно применять следующие методы:

  1. Обязательно проводить раннюю обработку почвы, своевременно удалять сорняки с участка и собирать урожай.
  2. Осенью под деревьями можно разложить отравленные приманки, которые обязательно должны находиться в укрытии, чтоб птицы не смогли к ним пробраться. Например, отраву можно поместить в отрез пластиковой трубы или резинового шланга.
  3. Вокруг ствола деревьев некоторые садоводы устанавливают металлическую сетку, тонкую жесть или гибкие пластинки, которые защитят растения от грызунов.

Если все же грызуны добрались до деревьев и хорошенько подпортили их крону, то дерево необходимо «подлечить». Для этого применяют растворы прополиса или обматывают поврежденный участок запрополисованным пчеловодным холстом, а сверху накрывают полиэтиленом. Такая обработка позволяет заметно восстановить состояние коры в течение одного сезона.

Меры безопасности при борьбе с грызунами

Затеяв охоту против мышей и крыс, необходимо придерживаться элементарных правил безопасности:

  • раскладывать отраву надо в защитных перчатках, а после процедуры – помыть руки;
  • отрава должна находится в местах, недоступных для детей и домашних животных;
  • возле яда не должны находиться никакие пищевые продукты;
  • в доме, где есть дети лучше использовать «щадящие» ловушки, например – клеевые.

Борьбу с грызунами человечество ведет не одно столетие. Появляются новые технологии и усовершенствуются традиционные способы избавления от крыс и мышей, однако эта борьба ведется с переменным успехом, а ее результаты во многом зависят от профилактики и своевременных мероприятий.

Защиту сада от мышевидных грызунов надо начинать с осени

Многолетний опыт показывает, что огромные потери урожая колосовых культур от мышевидных грызунов происходят в хозяйствах, где опаздывают с проведением истребительных работ в осенний период. Ежегодно осенью на сельскохозяйственных угодьях наблюдается подъем численность мышевидных грызунов.

Основными местами поселения мышевидных грызунов являются поля многолетних трав, задерненные целинные участки (лесополосы, обочины дорог), а также посевы озимых зерновых культур. Все мышевидные грызуны копают в земле норы, устраивают в них гнезда, чтобы укрыться от неблагоприятных условий погоды, спрятаться от хищников, выкормить в гнезде потомство.

Гнезда устраивают на различной глубине – от 5 до 25 см, в зависимости от сезона и температуры почвы. Шарообразное гнездо выстилают расщепленной травой, листьями, иногда мхом. Зимой гнезда располагают под снегом на поверхности почвы, чаще в местах с большим снежным покровом. Весной после таяния снега видны покинутые гнезда и многочисленные дорожки.

Агротехнические мероприятия важны

Мышевидные грызуны отличаются исключительной прожорливостью. Это объясняется тем, что им нужно много затрачивать энергии на поддержание температуры тела. При голодании на холоде полевки теряют за 8 часов 10-18 % своего веса. В сутки они поедают луговой травы в 2-3 раза больше веса своего тела. Основным кормом являются зеленые, наиболее сочные части растений, преимущественно злаковых. В период созревания хлебов они питаются зернами.

Размножаться полевка обыкновенная может круглогодично, однако зимнее размножение происходит только в случае хорошей обеспеченности кормом в скирдах, ометах и зернохранилищах.

Беременность у полевок длится 18-20 дней. Самка выкармливает детенышей в течение 12-15 дней, после чего они переходят на самостоятельное существование.

Половозрелость наступает в возрасте 20-30 дней. В популяции обыкновенной полевки обычно встречаются три возрастные группы, имеющие различный вес: молодые – 10 г, среднего возраста – 10-30 г, тяжеловесные – более 30 г.

Количество пометов чаще всего бывает 6-9 в год, при благоприятных условиях увеличивается на 1-3. Срок жизни полевок невелик. Живут полевки парами. Самец обогревает детенышей во время их развития.

В семейных группах действуют механизм инцест-табу, ограничивающий вероятность спариваний между родственными особями.

Простой подсчет:
– одна самка Х 8 пометов Х 8 детенышей = 64 особи
– 64 особи: на половой коэффициент 0,5 = 32 особи, через 60 дней Х 64= 2048 экз.
– популяция от одной самки за сезон может составлять 1 048 576 особей

Вымирание грызунов нередко связано с недостаточной терморегуляцией тела (большая отдача тепла при испарении воды). Полевки очень чувствительны к охлаждению и намоканию.

Даже небольшое понижение температуры (до 9-10° С) в сырую погоду вызывает у них окоченение. К массовой гибели приводят осенние дожди, чередующиеся с похолоданием, сильные морозы без снега, неустойчивая весна с гололедом, заливание нор весной снеговой водой, ливневые дожди летом.

При неблагоприятных условиях начинаются эпизоотии и гибель грызунов, утративших жизнеспособность. Птицы (сова, лунь, сыч, канюк) и хищники (ласка, хорь, лисица) сокращают численность грызунов, особенно, когда они сосредоточиваются на небольших участках в местах резервации. Огромное значение в гибели грызунов имеют проводимые ежегодно агротехнические и истребительные мероприятия.

Вред круглый год

Мышевидные грызуны вредят круглый год. Особенно большой вред наносят зерновым культурам с посева и до уборки. Высеянные семена выкапывают и поедают, позднее повреждают молодые стебли и листья.

Особенно сильно вредят в период созревания озимых и яровых зерновых культур. Обычно подгрызают соломину у основания, стебель валится, обгрызают колос и вылущивают из него зерна. На местах кормежки остаются пустые колосья, труха, огрызки соломы; часть колосьев уносят в норы. При численности на 1 га около 100 полевок потери урожая зерна достигают 50 %.

Ометы соломы и стога сена служат убежищем для грызунов в осенне-зимний период. Заготовленный на зиму фураж сильно портится, приобретает мышиный запах, плохо поедается скотом.

В годы с большим снежным покровом на озимых посевах полевки делают многочисленные ходы под снегом, поедают листья и сочные стебли, оставляя от растений лишь небольшие пенечки. Весной после таяния снега, поврежденные растения отстают в росте и снижают урожайность.

Значительный вред наносят полевки осенью, зимой и ранней весной многолетним травам – клеверу и люцерне; почва здесь бывает сильно изрыта, корневая система повреждена, стебли и листья съедены.

В хранилищах в осенне-зимний период мышевидные грызуны поедают картофель и корнеплоды – свеклу, морковь.

Кроме того, мышевидные грызуны являются носителями и распространителями опасных для человека и животных инфекционных болезней: туляремии, бруцеллеза, чумы, ящура и др.

Своевременные обследования

Для составления прогноза численности мышевидных грызунов необходимо установить заселенность угодий, плотность поселений, среднее и максимальное число на 1 га колоний и нор (всех и из них жилых). Для выявления интенсивности размножения грызунов требуется определить процент размножающихся самок, среднее число эмбрионов, соотношение молодых и взрослых особей в популяции, соотношение самок и самцов.

При этом необходимо иметь и данные о состоянии экологической среды: климатические условия (снежный покров, глубина промерзания почвы, сроки наступления весны, лета, зимы, количество осадков), критические температуры, наличие кормовой базы, качество уборки урожая, пожнивная обработка почвы (лущение, зяблевая вспашка), объем и эффективность оперативных мероприятий в борьбе с грызунами.

В течение года проводят два обследования: 1) ранневесеннее для выявления состояния популяций и численности грызунов перед началом их интенсивного размножения, а также для выявления площадей, подлежащих обработке; 2) осеннее для установления целесообразности проведения профилактических работ и получения необходимых данных для составления прогноза.

Как бороться?

В снижении численности мышевидных грызунов решающее значение имеют агротехнические мероприятия. Своевременная и без потерь уборка хлебов с обязательным удалением соломы с полей лишает грызунов корма в осенний период. Борьба с сорняками, особенно с крупностебельпыми, на целинных землях, в постоянных очагах размножения лишает грызунов укрытия от птиц и хищников.

Глубокая вспашка служит надежным истребительным мероприятием против мышевидных грызунов, особенно полевок. При вспашке гибнет весь непрозревший молодняк, гибнет более половины молодняка в возрасте 12-15 дней и взрослые полевки. Пахота разрушает норы, выворачивает гнезда, уничтожает кормовую базу для полевок. На вспаханном массиве облегчаются условия охоты за грызунами для хищников и особенно для птиц (грач, ворона и др.).

Для снижения численности грызунов в посевах сельскохозяйственных культур особое внимание обратим на родентицидные концентраты на основе антикоагулянтов второго поколения, которые начали выходить на рынок в 2009 г. Концентраты с д.в. бродифакум и бромадиолон более токсичны для вредных грызунов. Подобные препараты имеют гликолевую основу и растворимы в воде: ими легче пропитать содержащие влагу продукты (овощи, замоченное и обсушенное зерно, либо запаренное, чтобы исключить прорастание).

Приманку с антикоагулянтами второго поколения готовят из расчета 20 мл концентрата на 1 кг приманки, и ее нежелательно применять в дождливую погоду (эффективность может быть потеряна из-за смывания водой).

При проведении осенне-зимних родентицидных обработок возможно применение сухого зерна пшеницы, которое в эти сроки грызуны берут достаточно хорошо. Замачивание или запаривание зерна с последующим обсушиванием проводят при необходимости улучшить поедаемость (чаще весной или летом). Зерновую приманку разбрасывают по колониям пешие рабочие или с машин в местах, удаленных от ферм, поселков, мест скопления дичи, на расстояние не менее 1 км.

На каждую жилую колонию разбрасывают 5-10 г приманки. В зависимости от числа колоний расходуют на 1 га 0,1-2 кг приманки. Засыпать зерновую приманку в жилые норы разрешается повсеместно, за исключением участков, прилегающих к птицефермам.

В теплые сезоны для грызунов привлекательны влажные приманки из овощей: картофеля, моркови и др. Сочные отравленные приманки могут быть использованы повсеместно. Измельченную массу взвешивают, смачивают водой (5-8% от ее веса), перемешивают, после чего снова перемешивают с родентицидом. Приготовленную приманку раскладывают в жилые норы полевок по 5-10 г. Сочная приманка хорошо поедается в жаркую погоду (А.А. Яковлев).

Большая часть препаратов на основе д.в. бродифакум и бромадиолон представлена готовыми к применению родентицидными приманками. Их применение, исключающее операции с токсичными концентратами, повышает безопасность работников. Кроме того гранулы и брикеты не содержат зерна, способного прорастать, и не будут засорять защищаемые посевы.

Для большинства нецелевых диких млекопитающих и птиц готовые родентициды не ассоциируются с кормом и поэтому не представляют угрозы. Готовые приманки обладают разной устойчивостью к влаге.

Этикетки не содержат характеристик влагоустойчивости, для ее проверки приманки можно выдержать одни сутки во влажной ткани и оценить по степеням: 1 – почти без изменений, 2 – незначительное набухание, 3 – набухание вдвое и выше, 4 – полное размокание.

Приманки 3-й и 4-й степени влагоустойчивости не подойдут для обработки в дождь. Обычно легче размокают гранулы, а твердые брикеты и белковые капсулы более устойчивы.

Для того чтобы добиться хорошей эффективности обработок необходимо выполнять все требования по приготовлению приманок. Приманочная основа для грызунов не должна содержать грязи, плохо поедаемых компонентов (кукуруза), имеющих оболочку (овес, подсолнечник), которая не поедается грызунами. Зверьки очищают зерновки от чешуй, на которых остается нанесенный препарат.

Приготовленные приманки нуждаются в добавках, улучшающих поедаемость. Это, в первую очередь, подсолнечное масло хорошего качества (3% от массы любой приманки), которое добавляют в приманку спустя 5-8 часов после нанесения препарата на зерно.

При использовании пшеницы нужно помнить, что замачивание ее в течение 8-10 часов существенно улучшает поедаемость. Использовать приманку на замоченном зерне целесообразно при температуре выше 10 оС, при температуре воздуха 5-10 оС и ниже применяют сухие приманки.

Ни один из зарегистрированных препаратов не универсален: надо учитывать многие факторы, обеспечивающие сохранность и привлекательность приманки, ее эффективность. Важен вид грызунов, состояние популяции, условия проведения обработки (погода, состояние защищаемой культуры, или особенности хранения и вид подлежащих защите запасов).

Как защитить сад от прожорливых мышей в осенне-зимний период

В опустевшем саду маленькие серенькие мышки ведут довольно активный образ жизни. Осенью и зимой они едят все , на что натыкаются по пути, — корни , семена трав , зерна злаков. Зимой прокапывают ходы под снегом , объедают кору у основания молодых деревьев. Сады страдают от зверского аппетита этой мелюзги каждый год. Садоводы придумали массу способов отбить у мышек аппетит. Среди них есть достаточно жесткие меры борьбы с грызунами , но есть и вполне гуманные. Мы попытались их классифицировать , и вот что получилось.

Коварные смеси

Начнем со старинных народных ( и более чем немилосердных) способов уничтожения мышей. Растертую в порошок негашеную известь смешивают с равным количеством сахара. Другой рецепт — в смесь из равного количества гипса и муки добавляют несколько капель подсолнечного масла и скатывают из нее небольшие шарики. Рецепт еще одной губительной смеси: стекло толченое , каша пшеничная , жир животный. Или: асбест и сухое молоко. Смеси рассыпают в местах обитания мышей. Попадая в желудок , любое из упомянутых «угощений» вызывает гибель грызунов.

Отравленные приманки

В качестве истребительных мер садоводы используют отравленные приманки , приобрести которые можно в специализированных магазинах. С осени их раскладывают под деревьями , но обязательно под укрытия , чтобы их не склевали птицы. Как спрятать так , чтобы нашли только мыши? Например , разложить под деревьями куски резиновых шлангов , куда и поместить приманку.

Пластиковые ловушки

Это обыкновенные пластиковые бутылки. Ловушки из них примитивные , но очень действенные. Всего-то и надо — открутить пробку ( можно слегка увеличить входное отверстие), налить немножко подсолнечного масла , вкопать так , чтобы горлышко находилось на уровне земли. Мышки , почуяв запах масла , которое они любят , забираются в бутылку , а обратно им не выкарабкаться.

Механические способы

Больше всего распространены способы механической защиты , иными словами , обмотка стволов и скелетных ветвей различными материалами. Здесь используют хвойные ветки , капрон , пластиковые бутылки без дна , рубероид. Один садовод поделился таким опытом: «Обматываю стволы молодых деревьев несколькими слоями газет и склеиваю скотчем. Мыши не догадываются , что под этим скрыто». Кому-то помогает совершенно простое средство: когда установятся холода , облепить стволы деревьев и скелетные ветви мокрым снегом , он замерзнет и создаст непреодолимую преграду для мышей.

Практикуют также вкапывание вокруг стволов мелкой металлической сетки , гибкого пластика , тонкой жести и т. д.

Механические способы защиты достаточно эффективны , но если зима выдается метельная , снежная , часть кроны дерева уходит под снег , и тогда незащищенные ветки становятся легкой добычей грызунов.

Отпугивающие средства

Многие садоводы с успехом применяют вещества с резким запахом , который отпугивает грызунов под снегом. Здесь в ходу нитрафен , креозот , нафталин , деготь , мазь Вишневского и даже солярка. В последние годы стал особенно популярен креолин: им пропитывают опилки и раскладывают их под деревьями , оставляют на стволе и ветках смоченные этим веществом тряпки. Креолин добавляют в известь при осенней побелке. Под укрытие винограда кладут поролон , смоченный смесью креолина с дегтем. Опытным путем проверили такой способ: побелка стволов раствором глины с креолином и перцем. Некоторые садоводы обрызгивают креолином снег вокруг деревьев.

В качестве отпугивающего средства применяют и растения , запахи которых мыши не выносят. Например , багульник болотный и чернокорень лекарственный. Один садовод под войлочную вишню посеял чернокорень. А он — двулетник , ежегодно самосевом возобновляется , и уже лет десять мыши эту вишню не трогают. Но понятно , что посевные мероприятия теперь будут возможны только весной.

Чистый сад

Сад должен уходить в зиму чистым , ухоженным. Траву , сорняки и опавшую листву следует убирать или заделывать в почву. Это лишит грызунов условий , благоприятных для жизни и размножения , разрушит привычные для них пути передвижения , места кормления. А в заросших и неубранных садах вероятность повреждения растений мышами многократно возрастает , особенно если скошенная газонная трава и травы-сидераты остаются на месте в качестве дополнительной мульчи.

Хотя некоторые садоводы считают , что надо создавать своеобразные столовые для грызунов в виде ямы , куда помещать растительные остатки , пищевые отходы и другую мышиную пищу , что отвлечет мышей от плодовых деревьев.

Еще один похожий совет: оставлять срезанные ветки деревьев в определенных местах сада , это тоже отвлекает мышей от плодовых деревьев.

Ссылка на основную публикацию