Как вырастить ранетку дома

Выращиваем яблоню из семечка в домашних условиях – практическое руководство

По утверждениям генетиков из семечка яблони определенного сорта не всегда вырастает плодоносящее дерево с такими же сортовыми плодами. Растение может вырасти “диким”: декоративным с красивыми, но невкусными и мелкими яблоками. А чтобы узнать, что же разовьется из семечек, нужно ждать 5-12 лет. О технологии выращивания яблони из семечка для самых любознательных есть много советов опытных садоводов, которые мы объединили на нашей страничке.

Глядя на шоколадно-коричневые каплевидные семена из яблока, любители вкусных плодов задаются вопросом, можно ли вырастить яблоню из семечка, поскольку эту культуру не размножают с помощью корневых отводков. Те садоводы, которые переходят от размышлений к делу, на собственном опыте убеждаются, что при выполнении всех правил выращивания, можно получить хорошо плодоносящее дерево. Правда, для этого нужно потратить много усилий, терпения и времени.

Яблони из семечек – плюсы и минусы выращивания

  • яблоня будет сильной выносливой и зимостойкой;
  • может плодоносить до 40 лет жизни;
  • однолетний росток может служить в качестве подвоя для благородного сорта;
  • росток из семечки можно прививать к взрослому дереву с 80%-ным положительным результатом;
  • из сильных ростков может получиться совершено новый сорт с хорошим вкусом и ароматом.

  • предстоит длительная и кропотливая работа;
  • нужно высаживать много семечек и затем проводить отбор слабых ростков;
  • может получиться дичка с горьковато-кислыми или несъедобными яблоками.

Важно! Выращивание яблони из семечка требует отбора семян из плодов тех сортов деревьев, которые уже приспособлены к климату региона и морозоустойчивы, тогда новое растение будет еще крепче материнского.

Подвой, к которому прививают росток семечка, выбирают из низкорослого сорта, например, используют: Московскую грушовку, Серебряное копытце, Усладу для более легкого ухаживания за деревом и сбора урожая.

Как выбрать лучшие семечки

До того, как вырастить яблоню из семечка в домашних условиях, выбирают лучшие плоды, отбраковывая неспелые и недоразвитые, и оставляя спелые, крупные и вкусные. Полноценными косточки будут в тех плодах, которые растут в местах с лучшими условиями для оплодотворения цветков – на периферии кроны с лучшей освещенностью.

Посевной материал также должен быть качественным: темно-коричневого цвета, правильной, хорошо наполненной формы. Лучше всего всходят семена, собранные в последних числах августа – начале сентября.

Как подготовить к проращиванию

Чтобы вырастить яблоню из семечка в домашних условиях, нужно использовать свежие семена, а не те, что хранятся несколько лет. Перед посадкой выполнить следующие работы для посевного материала:

  1. Промыть

Достают семечки из разрезанного яблока и помещают в ситечко для промывания в теплой проточной воде для удаления веществ, мешающих семенам всходить. Можно промывать их в емкости в течение 3-х минут, постоянно перемешивая деревянной лопаточкой.

  1. Замочить

В емкость с семенами наливают чистую воду комнатной температуры в небольшом количестве, ставят в теплое место и дают им набухнуть в течение 3-4 дней. Через трое суток в воду добавляют несколько капель стимулятора роста, например Эпина.

  1. Закалить

После набухания семенного материала, его выкладывают во влажный песок или опилки со мхом, или в торфяную смесь. В любом случае добавляют активированный уголь, чтобы не образовывалась плесень. Все помещают в погреб или в нижний отдел холодильника для прохождения стратификации. Выдерживают при температуре +4°С не менее 3-х месяцев, периодически просматривают и изымают семечки с плесенью, а также увлажняют подсохшую смесь.

Некоторые садоводы проводят стратификацию промытых семян прямо в открытом грунте за 20-25 дней до наступления заморозков. Помещают семечки рядами на глубину 2 см, отступая от каждого ряда 10-20 см, а от каждой семечки – 2,5-3 см. До нового теплого сезона они в земле набухнут, закалятся и дружно взойдут. Побеги приспособятся к высаживанию весной на новое место.

Как ухаживать за ростком

После процесса стратификации в холодильнике или погребе выращивание яблони из семян продолжается в горшках, ящиках или контейнерах, оснащенных отверстиями, посредством которых будет отводиться излишняя влага. На дно емкостей в качестве дренажа помещают керамзит, гальку или кусочки битого кирпича. Затем засыпается почвенная смесь, которую готовят так: 10 кг черноземного плодородного грунта смешивают с суперфосфатом (30 г), золой (200 г) и сульфатом калия (20 г).

Высаживают в небольшие горшки по 2-3 семечка, чтобы потом выбрать сильный росток, а в ящики или контейнеры – рядами с таким же интервалом, как при закаливании в открытом грунте. Далее проводят следующие работы:

  • посевы обильно, но аккуратно поливают, не допуская размывания слоя грунта над посадочным материалом;

  • горшки и ящики ставят на подоконник южного окна для хорошего освещения;
  • периодически землю в емкостях увлажняют;
  • после появления второй пары листьев на сеянцах проводят прореживание в рядах, оставляя между ними до 7-8 см за счет выбраковки всходов, имеющих признаки яблони-дички и ослабленных;
  • после подрастания мощных побегов, их нужно высадить на постоянное место.
  • Важно! Дичка отличается от сортового дерева мелкими листьями с интенсивным ярко-зеленым окрасом и тонкими колючками на стебельке. На сортовом саженце шипы отсутствуют, а листовая пластина будет более крупной, изогнутой и часто опущенной.

    Выбор участка для посадки ростков

    До того, как вырастить саженец яблони из семечка на постоянном месте, посевной материал пересаживают трижды:

    • после стратификации – в горшок или ящик для получения центрального корня (стержневого);
    • после роста в горшке или ящиках в течение 12 месяцев их пересаживают в более просторную емкость, при этом подрезают стержневой корень или сгибают его под прямым углом;

  • третью высадку проводят в еще большую емкость.
  • Саженцы из семечек являются очень хрупким и нежным материалом, поэтому их так часто пересаживают и содержат в домашних условиях первые 4 года. За это время хорошо разовьется корневая система. Если нет возможности длительно содержать растения в доме, то их высаживают в грунт и создают для них оптимальные условия для жизни: защищают от холода, ветра и мороза, вредителей и болезней, а также животных, которые могут просто съесть молодой побег. Чтобы этого не случилось, вокруг саженцев делают ограждения, а зимой укрывают разными материалами.

    Подкармливать саженцы первого года нужно правильно:

      в грунт вносят настой перегноя в качестве органического удобрения;

  • запрещается вносить активную органику: свежий навоз или птичий помет – это вызовет ожоги на нежном растении и может стать причиной бактериальной инфекции.
  • В конце лета яблоневому посадочному материалу требуются калийно-фосфорные подкормки. Они помогут лучше вызреть древесине и приостановить наращивание зеленой массы. Вносят на каждый квадратный метр 15-20 г хлористого калия и 30-40 г суперфосфата.

    Переносят на постоянное место растение из дома в средине апреля вплоть до конца мая или в первой половине сентября. Выбирают для него место, которое ярко освещается лучами солнца, подальше от других деревьев. Если деревца изначально находились в открытом грунте, то их пересаживают в течение всего сезона: весна – средина осени, при условии акклиматизации до заморозков. Если похолодание наступило рано, то высадку откладывают до следующей весны.

    Перед посадкой грунт перемешивают с перегноем, золой и минеральными удобрениями. Все ростки хорошо поливают и не дают сорнякам прорастать рядом с ними, чтобы не усугублять рост и исключить нехватку питания и влаги. До того, как сформируется крепкая и здоровая корневая система, саженцы поливают один раз в 7-10 дней, а при засухе – 2 раза.

    При использовании саженца в качестве подвоя, его выкапывают из земли в октябре, обрывают все листья и обрезают ствол от основания на высоту до 20 см. Это замедлит дальнейший рост маленького деревца, но активизирует формирование мочковатых корней. Хранят такой подвой до весны в погребе или подвале, где не будет минусовых температур.

    В качестве привоя выбирают побеги яблонь, которые устойчивы к температурным катаклизмам, болезням и имеют качественные и вкусные плоды.

    Колоновидная и интерьерная яблоня из семечка

    Из семечек часто выращивают колоновидные яблони, используя плоды сортов, которые приспособлены к местным погодным условиям. Например, лучшими колоновидными яблонями являются: Васюган, Медок, Президент, Ожерелье Московское или Останкино. Этапы выращивания такие же, как освещено выше. Ростки из семечек используют в качестве привоя на карликовый подвой.

    Интерьерную яблоню для офиса или жилой комнаты выращивают в кадке, которая стесняет корневую систему, и саженец не сможет достигнуть размеров садовой яблони. Высота его составит 1,5-3 метра, поэтому возможно потребуется пересадка растения в более просторный и высокий горшок или кадку.

    Поскольку яблоня – это растение, сбрасывающее листья, в стадии покоя ее убирают зимовать в прохладный погреб, но без минусовых температур. Садовод, который вырастит для себя домашнее растение из семечек и будет снимать с него урожай, может гордиться своей работой. Залогом успеха будет служить терпение, целеустремленность, забота и внимание к живому организму – растению, которое сумеет отблагодарить своего хозяина вкусным яблоками.

    Вырастить яблоню из черенка можно по-разному

    Получение качественного сортового посадочного материала является одним из важных аспектов культивации яблонь. Существует много различных способов и методов выращивания саженцев. Поможем садоводу разобраться в этом непростом вопросе, ознакомим с наиболее продуктивными и доступными вариантами размножения яблонь черенками.

    Черенкование яблони: можно ли вырастить яблоню из черенка

    Ответ на этот частый вопрос однозначный — да, можно. Причём это практически единственный способ размножения яблони. Правда, существует ещё возможность вырастить её из семечка, но это довольно кропотливый способ, требующий значительных временных затрат. При нём не сохраняются сортовые особенности и широкого распространения он не нашёл. Основной целью черенкования является получение саженцев для размножения.

    Существуют два метода получения саженца яблони из черенка — прививка на подвой (так называют растение, к которому приращивают почку либо черенок другого растения) и укоренение черенка без прививки. Подробно раскроем суть второго метода.

    Сроки размножения укоренением черенков

    Все способы получения саженцев из черенков методом укоренения без прививки предполагают получение готового растения к осени. В зависимости от способа процесс может начинаться в конце зимы или весной. Более конкретные сроки будут указаны ниже при описании способов укоренения.

    Размножение яблони укоренением черенков

    Этот метод используют в двух основных случаях:

    • Для выращивания подвоев с целью дальнейшего получения саженцев путём прививки.
    • Для получения корнесобственных саженцев.

    Метод состоит из следующих этапов:

    1. Заготовка черенков.
    2. Хранение их (при необходимости).
    3. Укоренение.
    4. Высадка в грунт.

    Размножение яблони одревесневшими черенками

    Одревесневшие черенки укореняют обычно весной, а заготавливают в конце декабря — начале января. Для этого выбирают одно- или двухлетние одревесневшие побеги, расположенные в средней части кроны с южной либо юго-восточной стороны дерева. Они должны быть абсолютно здоровыми, без признаков болезней и повреждений. Далее возможны два варианта:

    Метод стимуляции процессов концентрирования в будущих черенках гормональных ростовых веществ

    Он отличается высоким процентом приживаемости — по сведениям из различных источников, составляет не ниже 70%. Заключается метод в следующем:

    1. Веточки надламывают без повреждения коры либо с частичным повреждением. Длинные веточки можно надламывать в нескольких местах с интервалом 15—20 см.
    2. Места надломов следует зафиксировать путём наложения повязки из пластыря, изоленты либо другого подходящего материала. В таком виде черенки оставляют до весны, при этом к травмированным местам будут направляться ростовые вещества для срастания переломов.

    Места надломов следует зафиксировать путём наложения повязки из пластыря, изоленты либо другого походящего материала

    Для укоренения помещают черенки в непрозрачные ёмкости (хорошо подходят двухлитровые бутылки из тёмного пластика с обрезанной горловиной), на дно которых укладывают пористую губку толщиной 1—1,5 см и наливают талую либо дождевую воду до уровня 5—7 см

    Когда размер корешков достигнет 5—7 см (обычно на это уходит две недели), черенки высаживают в грунт

    Каллусом в биологии растений называют клетки, которые образуются на раневой поверхности растения. Каллусная ткань в результате деления пограничных с раной клеток образует опробковевшие участки — в результате зарастают раны, срастаются прививки и т. д.

    Укоренение одревесневших черенков в домашних условиях

    Из выбранных — как это было описано выше — веточек нарезают черенки длиной 10—15 см с двумя — тремя междоузлиями и помещают их для хранения в контейнер с влажным песком (черенки должны быть засыпаны полностью). Температура воздуха не должна превышать +2 °C. Приступают к укоренению в конце февраля — начале марта. Для этого:

    1. Подготавливают подходящие ёмкости (ящики, контейнеры, горшки и т. п.), которые заполняют питательной почвой на глубину 15—20 см. Такую почву нужно заготовить с осени путём смешивания чернозёма, торфа, перегноя и речного песка, взятых в равных долях. А также можно использовать любой покупной грунт с нейтральной кислотно-щелочной реакцией (pH 6,5—7,0).
    2. Достают черенки и освежают их срезы.
    3. Верхние срезы покрывают садовым варом.
    4. Нижние концы черенков опускают на несколько часов в раствор укоренителя (Гетероауксин, Корневин, Циркон и т. п.).
    5. Высаживают черенки в почву на глубину 5—7 см (на отрезке ниже уровня почвы почек быть не должно, а если они есть, то предварительно их удаляют) с интервалом 5—10 см.

    Высаживают черенки в почву на глубину 5—7 см с интервалом 5—10 см

    Описанный способ можно усовершенствовать интересным путём. Перед помещением черенка в ящик с питательной почвой втыкают его нижний конец в обычную сырую картофелину (с неё предварительно удаляют все глазки). Затем нижнюю часть черенка вместе с картофелиной закапывают в почву. Дальнейшие действия остаются прежними. По некоторым свидетельствам такой приём повышает укореняемость черенков и у них образуются более хорошие корни.

    Достоинства и недостатки способов размножения яблони укоренением одревесневших черенков

    К достоинствам можно отнести следующие особенности метода:

    • Сохранение сортовых особенностей донора. Черенки можно брать как от корнесобственных, так и от привитых яблонь.
    • Возможность размножения яблони в любом её возрасте.
    • Черенки легко сохранить, их можно переслать на любые расстояния без особых затрат (в отличие от транспортировки готовых саженцев).

    Единственным недостатком метода по сравнению с размножением корневыми черенками является больший срок укоренения и получения готового саженца.

    Размножение яблони зелёными черенками

    Этот метод не обеспечивает высокого уровня приживаемости — по разным данным, он составляет от 30 до 60%. Но поскольку заготовить зелёные черенки можно в довольно больших количествах, причём совершенно бесплатно, то всегда можно получить в результате нужное количество саженцев. Другим достоинством метода является сохранение сортовых особенностей донора. К недостаткам можно отнести несколько хлопотный уход и более длительный срок получения готового саженца — он составляет два года. Из-за этих недостатков метод на практике применяют нечасто. Для желающих его опробовать опишем подробно. Приступать к процедуре следует с начала мая до конца июля, но чем раньше — тем лучше.

    1. Непосредственно перед посадкой, желательно ранним утром, нарезают зелёные веточки текущего прироста.
    2. Из каждой веточки в зависимости от её длины можно вырезать один или несколько черенков. На каждом из них должно быть по три почки. При этом соблюдают следующие правила:
      • Нижний срез делают прямо под почкой, а нижний лист удаляют.
      • Верхний срез делают на 0,5—1 см выше почки.
      • С целью уменьшения испарения влаги оставшиеся два листа укорачивают наполовину.
    3. В невысокий ящик насыпают слой питательной почвы толщиной 5—7 см, а над ним — влажный песок слоем 4—5 см.
    4. Заготовленные черенки втыкают в песок на глубину 1—2 см. Расстояние между черенками выдерживают в пределах 4—5 см.

    Зелёные черенки втыкают в почву на глубину 1—2 см с интервалом 4—5 см

    Видео: как правильно укоренять зелёные черенки

    Выращивание саженцев яблони из корневых черенков

    Корневыми черенками можно размножить яблоню любого сорта. Важно лишь то, чтобы она была корнесобственная. Если же взять черенки от привитой яблони, то в результате мы получим несортовой саженец, который можно использовать лишь в качестве подвоя для прививки на него культурного сорта. Второе условие для получения положительного результата — яблоня-донор должна быть молодой (не старше 5—7 лет), так как с возрастом способность её к образованию корневой поросли резко снижается. Заготавливают черенки осенью путём нарезки частей корней диаметром 5—10 мм и длиной 10—15 см, не забывая при этом помечать их концы, которые были ближе к стволу. До весны черенки сохраняют под слоем песка в погребе при температуре не выше +5 °C. А также можно прикопать черенки в саду. Для этого в неподтопляемом месте роют небольшую канавку, на дно которой насыпают слой опилок. Уложенные черенки сверху также засыпают опилками и присыпают землёй. Если зимы в регионе холодные и малоснежные, то место прикопки дополнительно утепляют подручными материалами — лапником, сухими листьями, опилками и т. п. Нелишним будет в месте хранения положить отравленные приманки для мышей.

    К посадке приступают ранней весной с началом набухания почек. Технология следующая:

    1. За 10—15 дней до предполагаемой даты посадки помещают черенки наклонно в ящик с опилками так, чтобы часть, которая была ближе к стволу, оказалась засыпанной, а вторая часть была направлена вверх и слегка выступала над опилками.
    2. Опилки хорошо увлажняют и ставят ящик в тёплое помещение (+20—25 °C).
    3. Через некоторое время на черенках образуются почки, после чего начинается рост поросли. Когда зачатки порослевых побегов достигнут 1 см, их высаживают в грунт. Обычно это происходит за 2—3 недели.
    4. Сажают черенки наклонно либо вертикально в бороздки с интервалом 5—6 см на такую глубину, чтобы они выступали из земли на 1,5—2 см.
    5. Бороздку поливают и мульчируют.
    6. После появления всходов ухаживают за ними также, как и за обычными сеянцами (поливают, рыхлят, пропалывают, притеняют и т. д.).

    Через некоторое время после посадки корневых черенков появляются всходы

    Основным достоинством метода является более короткий срок получения саженца, чем при укоренении одревесневшего (а тем более зелёного) черенка. Но ещё быстрее (и с тем же результатом по качеству) можно получить саженец, использовав в его качестве корневой побег (поросль). Недостатки метода:

    • Невозможность размножения привитых деревьев.
    • Невозможность размножения старых деревьев.

    Выращивание саженцев из корневых отводков

    Весной вокруг штамба насыпают почву слоем 20 см и в течение сезона постоянно поливают. На следующий год от присыпанного участка штамба отрастают корешки с веточками поросли, которые отрезают и используют для размножения. Конечно же, этот способ применим только для корнесобственных яблонь.

    На следующий год после присыпки штамба от него отрастают корешки с веточками поросли, которые отрезают и используют для размножения

    Видео: получение саженцев яблони из корневых отводков

    Укоренение черенков на дереве (воздушные отводки)

    Довольно интересный метод выращивания корней прямо на дереве. Для целей этого метода в мае — июне выбирают наиболее сильные ветви с хорошим приростом. Далее поступают так:

    1. Находят молодой побег текущего года и ниже места начала его роста на прошлогодней одревесневшей части снимают кору кольцом шириной 1—3 см.
    2. Место среза коры увлажняют раствором Корневина, что будет способствовать более быстрому образованию корней.
    3. На расстоянии 10—15 см выше надреза ослепляют все почки и делают несколько надрезов коры.
    4. На ветку одевают узкий полиэтиленовый рукав — пакет с обрезанным дном — диаметром 10—15 см. Нижний его конец закрепляют изолентой ниже кольцевого среза на 7—10 см. После чего пакет заполняют на высоту ослеплённых почек сырыми перепревшими опилками или влажным мхом и добавить немного перегноя. Увлажнить субстрат добавлением примерно 200—300 мл воды — талой либо дождевой — и закрепить верхний конец пакета изолентой. Вместо пакета (либо вместе с ним) можно использовать разрезанную пластиковую бутылку подходящего размера.

    Конструкцию для укоренения врздушных отводков делают из подручных материалов

    Этот старинный метод хоть и не получил широкого распространения, но практически не имеет недостатков и может быть рекомендован к применению.

    Видео: укоренение воздушных отводков яблони

    Размножение яблони укоренением черенков только на первый взгляд кажется сложным. Внимательно изучив инструкции получения саженцев из одревесневших, зелёных или корневых черенков, садовод найдёт для себя наиболее подходящий метод для конкретной ситуации.

    Яблоня Ранетка: особенности сорта и ухода

    ЦветКрасные , Желтые , Зеленые , Белые
    Сезон созреванияОсенние
    Размер яблокМелкие
    ВкусКислый , Кисло-сладкий
    Тип кроныВысокое дерево
    ЛежкостьНизкая лежкость
    ПрименениеНа переработку
    ЗимостойкостьВысокая зимостойкость
    Возраст плодоношенияДо 5 лет

    История происхождения и регионы произрастания

    Регионы произрастания
    • Иркутская область.
    • Тыва.
    • Хакасия.
    • Красноярский край.
    • Забайкальский край.
    • Алтай.
    • Новосибирская область.
    • Тюменская область (включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа).
    • Омская область.
    • Томская область.
    • Кемеровская область.
    Происхождение

    Доподлинно происхождение сорта неизвестно, так как проследить все его «перипетии» просто невозможно. Есть точные сведения, что в город Минусинск (Сибирь) сорт был завезен известным российским «зачинателем российского садоводства» Никифоровым Михаилом Гавриловичем приблизительно в начале девяностых годов девятнадцатого века. Именно он придумал метод присыпания низкорослого стланцевого дерева песком на зиму.

    Устойчивое к морозу деревце сразу же распространилось по всему Дальнему Востоку и Сибири. Причем местными селекционерами оно зачастую использовалось в качестве исходного материала для выведения новых подсортов.

    Кроме того, ранетка стала главным подвоем для выращивания любых яблонь в этом суровом краю и до наших дней применяется для формирования устойчивого к низким температурам скелетообразователя. Сорт был долгое время на «испытательном сроке» и только в 1947 году был внесен в Государственный реестр и районирован. Легко культивируется в любом районе нашей страны.

    Описание сорта яблони Ранетка

    Этот сорт большие хозяйства предпочитают не выращивают в промышленных масштабах, да и в магазинах встречаются такие яблоки редко. Однако каждый садовод и даже человек, далекий от этого, знает, что такое Ранетка, или хотя бы раз в жизни пробовал это кислое, но такое ароматное и полезное яблочко. Дерево обильно плодоносит, чрезвычайно устойчиво к низким температурам, а главное, успевает дать урожай за короткий промежуток времени. Именно потому оно так популярно в северной части нашей страны.

    Яблоки: цвет, размер и вес

    Ранетки – преимущественно мелкие и очень мелкие яблоки, едва достигающие по весу 10-15 граммов. Чаще всего они имеют округлую, овальную или слегка приплюснутую форму на тонких и длинных плодоножках. По сути, это не один сорт, я собирательное название для нескольких гибридов, потому внешний вид плодов может довольно сильно разниться. Однако преимущественно они красного, малинового или карминного оттенка, но бывают и желтыми с красным покровным румянцем. Кожица плотная, даже несколько твердая, толстая. Химический состав можно охарактеризовать следующими показателями на 100 граммов:

    • Р-активные соединения (катехины) – 886 миллиграммов.
    • Дубильные вещества – 554 миллиграмма.
    • Витамин С (аскорбиновая кислота) – 28 миллиграммов.
    • Сумма сахаров (фруктоза) – 12.8%.
    • Пектины (клетчатка) – 7.7%.
    • Титруемые кислоты – 2.5%.

    Ранетки настолько богаты пектинами, способными выводить радионуклиды, тяжелые металлы и другие опасные химические соединения, что рекомендованы для употребления в районах поражения при авариях или на вредных производствах. Количество биологически-активных веществ в этих яблоках в десятки раз превышают содержание в других сортах.

    Мякоть плодов преимущественно белая, с легким розовым или желтым оттенком, может иметь мраморные красные полоски. В большинстве случаев она кислая, терпкая, бывает слегка сладковатой, но в то же время сочная и хрустящая. Согласно дегустационной оценке яблоки по внешнему виду «тянут» всего на 4 балла, а по вкусу и того меньше – на 3.3 из 5 возможных. Впрочем, это яблоки, как говорят, «на любителя», зато из них получается очень вкусное варенье, компоты, джемы.

    Яблоня Ранетка: характеристики

    Крона и корневая система

    Деревья Ранетки очень сильнорослые и могут с легкостью достигать 7-8 метров в высоту, что значительно осложняет уход и сбор урожая. Потому садоводы охотно ограничивают их рост при помощи обрезки. Крона у них в основном овальная или широкоовальная, в зрелом возрасте может становиться раскидистой. Иногда занимает площадь до 5-6 метров в диаметре. Крона на ветках чаще бывает коричневой или красно-коричневой, гладкой, без опушки.

    Листья Ранеток довольно крупные, овальные, с более широким основанием и зауженным кончиком. Они темно-зеленого или яркого цвета, гладкие, кожистые, достаточно плотные. Корневая система яблони довольно разветвленная, хорошо углубленная, у вегетативного подвоя имеется центральный стержень.

    Урожайность и опыление

    Чаще всего поспевание яблок у разных подвидов Ранеток происходит уже в конце августа, благодаря этому сорт рекомендован для выращивания в северных регионах с коротким летом. Однако бывает, что сроки затягиваются до середины сентября.

    Урожайность тоже напрямую зависит от конкретного подсорта. Некоторые деревья могут давать всего 10-15 килограммов ароматных яблок, а другие преподносят по 80-100.

    Сорт считается частично самоплодным. Это означает, что урожай яблок вы получите даже в том случае, если в округе нет других яблонь, сочетающихся по срокам цветения для перекрестного опыления. Однако если таковые имеются, то урожайность повышается на 50-75%, что очень чувствительно. Также неплохо, когда высадки размещены неподалеку от пасеки, хотя мощный аромат цветущих яблонь привлекает насекомых-опылителей даже издалека.

    Зимостойкость и устойчивость к болезням

    Благодаря происхождению от сибирских сортов, Ранетка имеет высокую устойчивость к низким температурам. Обычный дичок, который является ее прямым предком, может без утраты завязей выдерживать морозы до -47°С, точно также, как и его многочисленные «потомки». Причем длительность зимнего периода обычно никак не отражается на урожайности, как бывает с гибридными сортами яблонь.

    В период формирования и созревания плодов обрабатывать Ранетки какими-либо химикатами не рекомендуется. Они могут остаться не только на поверхности яблок, но и проникнуть глубоко в их мякоть. Употреблять их в таком случае будет нельзя.

    Никаким особым иммунитетом к обычным грибковым инфекциям дерево не обладает. Ранетка подвержена мучнистой росе и парше, как и другие виды. Однако своевременные превентивные меры оказывают весьма существенное влияние и деревья тогда болеют нечасто. К примеру, летом не помешает обрабатывать деревья бордской жидкостью, а трещины и повреждения коры замазывать садовым варом и медным купоросом.

    Подвиды и подвои

    Выращивают эти яблони на самых разных подвоях, скрещивая с самыми неожиданными вариантами, но чаще всего с китайками. Самым коротким сроком жизни отличается Ранетка на карликовом подвое, зато плодоношение у нее самое большое. На стланцевых подвоях сорт выращивается и может вполне хорошо плодоносить даже на Крайнем Севере, а вот вегетативный подразумевает более умеренные климатические условия.

    ПодвидыОписание
    Красная колоновиднаяПодсорт с плодоношением уже не второй год после высадки в открытый грунт выведен благовещенскими селекционерами. Яблоки у него ребристые, очень мелкие, растут целыми гроздьями, имеют ярко-красный оттенок кожицы и кремовый – мякоти.
    Золотая колоновиднаяЕще один вариант колоновидной яблони, когда у растения практически отсутствуют боковые скелетные ответвления или они совсем незначительны. Выведен знаменитым селекционером Мичуриным при скрещивании с сортами Золотая китайка и Белый налив. Плодоношение начинается на 3-4 год, яблоки мелкие (до 8-10 граммов) имеют ярко-желтый оттенок кожицы и белоснежную сочную мякоть. Во вкусе чувствуются характерные медовые нотки.
    Ягодная сибирскаяУ этого сорта могут быть плоды разных оттенков от бледно-розового до ярко-оранжевого и карминно-красного, но можно встретить и бордовые. Отличить подсорт можно по гроздьям крошечных плодов, больше напоминающим рябину. Вес таких яблок едва достигает 5 граммов, они терпкие и кислые на вкус.
    Наливная уральскаяТакой вариант отличается более крупными яблоками до 15-30 граммов весом. Это гибрид Ранетки красной и Папировки, потому плоды в основном желтые с красным или розовым покровным румянцем. Плодоношение обычно начинается уже с 2 года, а сами яблоки поддаются хранению до 2-3 месяцев без особых ухищрений. Вкус кисло-сладкий, что необычно для сорта.
    Дикая сибирскаяНесмотря на название, это селекционный сорт, который выводился на Новосибирской помологической станции. Это компактное и весьма морозоустойчивое дерево, способное выдержать даже самые суровые условия произрастания. Поспевают сочные кисло-сладкие плоды уже к началу августа, но храниться могут недолго, потому требуют практически мгновенной переработки (за 2-5 дней). Плодоношение очень обильное, деревья практически усыпаны плодами.
    МедоваяСильнорослый гибрид, который больше подходит для выращивания в Центральных и Центрально-Черноземных областях. Плодоносит довольно крупными, как для Ранетки яблоками, весом до 35-40 граммов, сладковато-медового вкуса. Созревают плоды к концу августа, а потом быстро осыпаются с веток, потому нужно пристально следить, чтобы не пропустить момент сбора.
    ЕрмолаеваЭтот под сорт получил название по фамилии селекционера, который вывел его в Красноярском крае. Дерево среднерослое, всего до 4-5 метров, плоды на нем желтые с крупным штриховым красным румянцем, кисло-сладкого вкуса. С одного растения можно снять около 15 килограммов яблок уже не третий год после высадки.

    Особенности выращивания Ранета

    Посадка

    Основные особенности
    • Ранетки хорошо растут как на солнечных, так и на затененных участках, тем более, что в большинстве случаев (исключая карликовый и стланцевый подвой) деревья сами вскоре перерастут все остальные виды.
    • Не желательно, чтобы дерево было на сквозняке – это единственное правило, которое нельзя нарушать.
    • Почва должна быть плодородной, любой кислотности, но лучше в сторону уменьшения, чем увеличения. Хорошо приживаются яблони в черноземе, удобренном суглинке и даже песке.
    • Копают ямы, глубиной до 70 сантиметров и такого же диаметра. Заготавливать их можно заранее за 2-3 недели или даже с осени. На дно засыпают почву, смешанную с удобрениями, заливают водой, дают постоять.
    • Перед посадкой саженцы окунают в «болото», сделанное из грунта и воды, но предварительно отрезают секатором все поврежденные, подгнившие или высохшие корешки.
    • Сразу же в ямы вкапывают колья для подвязки, которые можно будет удалить через 2-4 года.
    • Саженец устанавливают на слой дренажа (гравий, вермикулит, битый кирпич), присыпают землей, проливают небольшим количеством воды, чтобы не осталось никаких воздушных пузырей. Продолжают чередовать слои до самой поверхности.
    • Корневая шейка дерева должна выступать над поверхностью почвы не менее, чем на 5-7 сантиметров, иначе все свойства подвоя будут полностью нивелированы.
    • Располагать деревья нужно, в зависимости от выбранного подсорта. То есть если высота предполагаемого дерева будет 3 метра, то столько же оставляйте до следующего.
    • Сверху не помешает мульчировать почву при помощи рубленной соломы, травы или перегноя.
    Сроки высадки

    Ранетки настолько устойчивы и неприхотливы, что нет никакой разницы, весной или осенью садить их в открытый грунт. Главное делать это весной до распускания почек, а осенью – уже после окончательного завершения листопада и сокодвижения, но не менее, чем за месяц до начала морозов.

    Защита от мороза и грызунов

    Несмотря на высокую устойчивость, не помешает обеспечить саженцам-первогодкам защиту от низких температур, чтобы гарантировать их выживаемость. Для этого стволы обкладывают соломенными снопами, еловым лапником, обматывают поролоном или капроновыми колготками.

    Чтобы сберечь их от голодных грызунов, что зимой перебираются поближе к человеческим жилищам, можно смазать стволы топленым салом, солидолом или специальными химическими составами. Насекомых отпугивают побелка известью с осени, а также обработка инсектицидами.

    Уход за деревьями

    Рыхление почвы, полив: правильная агротехника

    Ранетка любит, когда почва в ее прикорневой зоне находится под «черным паром», то есть вскопана. Причем, чем взрослее яблоня, тем шире ее пристволовой круг. Для двух- или трехгодок достаточно и полутора метра, а вот взрослое дерево требует уже 3-5 метров. Непосредственно возле ствола глубина рыхления составляет 10-12 сантиметров, но уже дальше метра можно копать на 20-25 сантиметров.

    В специальном поливе деревья не нуждаются, но от дополнительного увлажнения отказываться не стоит, в особенности в засушливый период. С Ранетками хорошо придерживаться так называемого правила 10 дней. Оно гласит, что если осадков нет декаду, то нужно начинать поливать яблони, но, если за следующий период дождь выпадет, тогда полив можно прекратить и снова отсчитывать ровно 10 суток.

    Обрезка: простое формирование кроны

    Большинство подвидов Ранетки, если его никак не контролировать, могут вырасти до 7-8 метров, что значительно осложнит уход за ними, а также сбор урожая. Причем производить формирующие манипуляции можно только ранней весной, пока не началось движение сока. Потому придется повозиться, убирая на треть высоту штамба и всех прилегающих скелетных ветвей, которые вы решили оставить.

    Регулярно нужно убирать все ветви, что направлены вглубь кроны, чрезмерно ее загущивают, подсохли, имеют следы заболеваний или повреждений. Места срезов обрабатывают водоэмульсионной краской или садовым варом. Для омоложения у 20-30-летних яблонь убирают по 2-3 возрастных побега, оставляя при этом «волчки» – хорошо развитые жировые ветви.

    Размножение яблони черенками

    Размножение яблонь черенками не слишком популярно среди владельцев дачных участков, поскольку существуют другие, более простые и эффективные способы получения посадочного материала. Тем не менее, такой метод в некоторых случаях может пригодиться садоводам. Поэтому мы решили рассказать о его специфике и возможностях.

    Особенности укоренения черенков яблонь

    Яблоня относится к трудноукореняющимся культурам. Из черенков диких парадизок, дусенов или родственных им сортов-подвоев получается приличное количество саженцев, но культурные («домашние») разновидности укореняются и приживаются плохо. Поэтому такой метод размножения в индивидуальных хозяйствах используют лишь в тех случаях, когда нужно вырастить именно корнесобственные экземпляры особенно ценных и интересных яблонь.

    Способы вегетативного размножения яблонь могут быть разными. Наряду с прививками используются укоренение черенков и выращивание саженцев с помощью отводков. В отличие от сеянцев, молодые растения, полученные вегетативным путем, полностью сохраняют качества материнских экземпляров.

    Для получения саженцев используют молодые побеги, срезанные летом с вегетирующих растений, а также части веток, снятых в холодное время года с яблонь, находящихся в состоянии покоя. Различия в приемах, применяемых для укоренения черенков и дальнейшего доращивания юных деревьев, связаны с характеристиками исходного материала.

    «Зеленое» (летнее) черенкование

    Летом и весной для размножения яблонь черенками используются побеги текущего года, только начинающие одревесневать. В климатических условиях средней полосы их можно нарезать с конца мая до начала июля.

    Порядок действий таков:

    1. Зеленые побеги длиной 25-30 см нарезают прямо перед посадкой. Желательно выбрать для этого пасмурный, не очень жаркий день и начать работу ранним утром. Лучший материал получают от хорошо облиственных веток, расположенных в верхней части кроны взрослой яблони.
    2. У веточек удаляют верхушки, а оставшиеся части разделяют на посадочные черенки, каждый из которых должен иметь три почки.
    3. Внизу черенок срезают косо под почкой, нижние листья удаляют. Верхний срез должен находиться над почкой и быть горизонтальным. Его обычно замазывают садовым варом, чтобы минимизировать потери влаги. С аналогичной целью оставшиеся на черенке листовые пластинки укорачивают наполовину.
    4. Подготовленные черенки погружают нижними частями в емкость с раствором любого препарата, активизирующего корнеобразование («Циркона», «Гетероауксина», янтарной кислоты и пр.) примерно на 12 часов.
    5. В емкость (ящик, коробку), имеющую дренажные отверстия, насыпают питательный грунт слоем 5-7 см, а затем мелкий, прокаленный, хорошо увлажненный песок (еще 5 см). Черенки погружают в песок вертикально на глубину 1-2 см, размещая так, чтобы они не могли соприкасаться остатками листьев.
    6. Ящик устанавливают в саду, в полутени. Над ним сооружают мини-парничок из пленки, укрепленной на дугах. Конструкция должна плотно закрываться.
    7. В первые месяц-полтора парничок проветривают не чаще двух раз в неделю по 10 минут, одновременно опрыскивая грунт. Постепенно время проветривания увеличивают, почву периодически рыхлят, увлажняют и мульчируют.
    8. В сентябре череночник разбирают. Те молодые растения, которые смогли сформировать корневую систему, высаживают в грядку-«школку» и обязательно укрывают на зиму. В течение следующего теплого сезона саженцы доращивают, и на третью весну после черенкования они считаются готовыми для пересадки на постоянное место.

    Метод удобен тем, что для его реализации всегда имеется достаточное количество материала. При наличии взрослых деревьев нужных сортов зеленые черенки можно получать в любом количестве. Недостаток способа заключается в невысокой эффективности: выход саженцев сортовых яблонь в условиях приусадебного хозяйства не превышает 25-30%. Это объясняется главным образом тем, что в мини-парничках сложно поддерживать необходимые показатели температуры и влажности.

    Подспорьем для владельцев приусадебных участков может стать приспособление, разработанное В. И. Деменко.

    Василий Иванович Деменко – российский ученый, профессор МСХА им К. А. Тимирязева, автор множества научных работ, учебно-методических материалов и изобретений. В 2018 году им запатентован новый способ размножения садовых растений зелеными черенками, позволяющий существенно увеличить выход посадочного материала плодовых и декоративных культур (в том числе и тех, которые считаются трудноукореняющимися).

    Суть изобретения в том, что необходимая влажность внутри череночника поддерживается при помощи пористой прослойки, расположенной под емкостями с питательным грунтом. Чтобы сделать мини-парничок, ящик, установленный в саду, выстилают целлофановой пленкой, на которую укладывают толстый (15-20 см) слой минеральной ваты, щедро пролитый водой. На вату устанавливают кассеты или стаканы, имеющие дренажные отверстия и наполненные грунтом. После посадки в емкости подготовленных черенков над ящиком возводят герметичное пленочное укрытие. Над череночником делают тент для защиты от прямых солнечных лучей. При плавном повышении температуры воздух внутри сооружения насыщается влагой, испаряющейся из пористой «подложки», а грунт равномерно впитывает воду через отверстия в индивидуальных емкостях. Растения находятся в среде с оптимальными показателями влажности, что ускоряет и упрощает укоренение.

    Испытания приспособления, созданного Деменко, показали, что большинство садовых культур в нем успешно формируют корневую систему, и выход здоровых саженцев получается достаточно высоким. Устройство несложно в изготовлении и эксплуатации (уход сводится почти исключительно к проветриванию череночника); материалы для его постройки недороги и доступны для любого дачника.

    Размножение яблонь одревесневшими черенками

    Материал заготавливают в конце декабря. Для получения саженцев необходимо выбрать здоровые одно-двухлетние ветки, расположенные на южной или юго-восточной стороне яблони в средней зоне кроны. Их нарезают на части, имеющие по 2-3 междоузлия, причем нижние срезы должны быть сделаны на расстоянии не менее 6 см от почек. Черенки связывают в небольшие пучки, которые укладывают в ящик, пересыпая чистым, влажным песком. В таком виде материал хранится в течение 2 месяцев в прохладном месте (при температуре не выше 2 градусов тепла).

    В начале марта приступают к собственно укоренению. Для этого:

    1. Черенки освобождают от песка, освежают срезы.
    2. Верхние срезы обрабатывают садовым варом; нижние на несколько часов погружают в раствор препарата, активизирующего корнеобразование. Некоторые специалисты рекомендуют дополнительно делать неглубокие вертикальные царапины на коре рядом с нижними концами черенков.
    3. Ящики заполняют питательной почвосмесью, заготовленной осенью, или любым покупным грунтом, имеющим нейтральную реакцию (pH 6,5-7,0). Субстрат хорошо увлажняют.
    4. Черенки погружают нижними концами в грунт на глубину 5 см с небольшим наклоном на расстоянии около 10 см друг от друга. Нижние почки должны оставаться над поверхностью почвы.
    5. Емкость располагают в помещении с комнатной температурой. Над ней устраивают пленочный мини-парничок. После наступления устойчивого потепления (в конце марта –начале апреля) череночник выносят в сад.
    6. До конца лета в парничке поддерживают режим повышенной влажности, периодически рыхлят почву. В начале осени укоренившиеся черенки пересаживают в «школку» для доращивания.

    Некоторые садоводы практикуют интересный прием активизации процесса получения корнесобственных саженцев. Для более быстрого и уверенного укоренения черенки перед погружением в почвенную смесь втыкают в небольшие клубни картофеля, предварительно избавленные от «глазков». Сторонники этой процедуры утверждают, что при таком подходе черенки получают дополнительное питание, меньше теряют влагу, быстрее формируют корневую систему, поэтому размножить яблоню становится проще.

    Если дачник испытывает сложности с хранением материала, заготовленного зимой, он может воспользоваться методом «сломанной ветки». Для его реализации необходимо:

    1. В декабре-январе выбрать на яблоне тонкую, но хорошо одревесневшую ветку и надломить ее таким образом, чтобы часть коры и не менее половины древесины остались неповрежденными. Если побег длинный, можно сделать несколько таких надломов с интервалом около 20 см.
    2. В зоне надлома плотно обмотать побег пленкой, пластырем или изолентой. Зафиксировать ветку в полусогнутом положении, прикрепив ее к тонкой рейке.
    3. В середине весны снять фиксирующие и защитные повязки и разрезать ветку по местам надломов.
    4. На дно непрозрачной емкости (стакана, части пластиковой бутылки) поместить чистую губку толщиной 1-1,5 см. Налить воду (лучше талую или дистиллированную), растворив в ней пару таблеток активированного угля. Уровень жидкости не должен быть выше 5-7 см от дна. Погрузить черенки нижними срезами в стакан.

    Емкость нужно держать на подоконнике. В течение недели на срезах появятся небольшие утолщения, состоящие из каллюса (скоплений клеток, которые дерево наращивает в местах повреждения тканей для их заживления). Затем начнут расти корешки.

    Дальнейший уход за юными саженцами аналогичен тому, который рекомендован при других способах укоренения. Малыши нуждаются в регулярном увлажнении, рыхлении и мульчировании почвы, защите от прямых солнечных лучей. К осени яблоньки считаются готовыми для пересадки на постоянное место.

    Использование корневых черенков

    Корневые черенки – это извлеченные из земли части корней, которые могут дать поросль из «спящих» почек. Способ позволяет относительно быстро вырастить большое количество саженцев ценных сортов.

    Корневые черенки получают и используют следующим образом:

    1. Осенью выкапывают (для пересадки или продажи) яблони не старше 5-7 лет. Более взрослые экземпляры для корневого черенкования не подходят, так как активность образования поросли у них снижена.
    2. У каждого деревца отрезают несколько «лишних» корешков диаметром не более 1 см и нарезают их на кусочки длиной 10-15 см, не забывая пометить концы, которые изначально располагались ближе к стволу.
    3. Зимой заготовки хранят в емкости с песком в прохладном погребе. В начале весны черенки прикапывают наклонно в ящике, заполненном влажными опилками, и выдерживают при комнатной температуре до набухания почек и появления поросли. Обычно на это уходит около 3 недель.
    4. Как только побеги достигнут длины 1-1,5 см, их высаживают в открытый грунт и доращивают, ухаживая в соответствии со стандартными правилами.

    Метод получения саженцев из корневых черенков считается достаточно быстрым и продуктивным. Однако важно понимать, что таким способом можно размножать только корнесобственные сортовые яблони. При попытке взять материал от привитых экземпляров получаются саженцы подвоев, а не тех сортов, которые собирались клонировать.

    Процесс укоренения черенков яблонь может показаться слишком сложным, длительным и потому малоэффективным, но это не совсем так. После освоения нескольких простых приемов он становится вполне доступным даже для начинающих садоводов. Кроме того, получающиеся в результате корнесобственные саженцы не только сохраняют все хозяйственные качества родительских экземпляров (в отличие от деревьев, выращенных из семян), но и считаются гораздо более устойчивыми к неблагоприятным условиям выращивания, чем их «собратья», созданные с помощью прививок.

    Видео

    О различных методах размножения плодовых деревьев с помощью черенкования рассказывают специалисты и опытные садоводы в следующих видеосюжетах:



    Саженцы яблони

    Готовим семена

    Первым делом собираем семена. Если в погребе или холодильнике еще лежат осенние либо зимние яблочки со своего участка – это то, что нужно. Для размножения лучше брать самые крупные, хорошо вызревшие плоды. Их надо разрезать, извлечь семечки и тщательно промыть под краном, чтобы удалить с поверхности особые вещества-ингибиторы, которые тормозят прорастание. После этого семена нужно замочить в воде на трое суток, каждый день ее необходимо менять на свежую. В последний, третий день в воду добавляют стимулятор «Эпин» (согласно инструкции).

    Сами по себе семена яблони не прорастут: им нужна стратификация – воздействие холодом. Набухшие зернышки надо перемешать с увлажненным субстратом – смесью речного песка и вермикулитом в соотношении 1:3. Вермикулит – природный минерал, который способен удерживать в себе воду, в пять раз превышающую объем самого минерала. Для семян важно, чтобы во время стратификации они были в постоянно влажной среде.

    А еще можно добавить туда немного толченого активированного угля: он предохранит от плесени. Смесь засыпают в неглубокий цветочный горшок с дренажным отверстием и ставят в холодильник.

    Периодически надо заглядывать в горшочек: если песок высох, его нужно смочить из пульверизатора. Стратификация семян яблони длится 100 – 120 дней. Так что отправлять их в холодильник надо в конце января – начале февраля, чтобы к концу мая – первым дням июня они были готовы к посеву.

    Как посеять

    В конце мая семена нужно достать из холодильника и посеять на разводочную грядку на расстоянии 20 см друг от друга на глубину 2 см. Здесь сеянцы будут расти ближайшие два года. В это время важно их периодически поливать и пропалывать, чтобы трава их не заглушила. Осенью второго года саженцы нужно выкопать и рассадить на постоянные места. Будущей весной на них можно будет привить сортовые веточки.

    В чем выгода своих подвоев? У корнесобственных яблонь, выращенных из семян, масса преимуществ: они более морозостойкие, чем их родители, устойчивы к болезням и вредителям, а еще живут и плодоносят по 80 лет! Эти удивительные свойства отмечал еще Иван Мичурин.

    А если сеянец не привить?

    Есть интересный пример из истории садоводства. В 1908 году ученый-плодовод Василий Пашкевич описал новый сорт яблони, который он назвал Мальт красный. Дерево обнаружили в саду братьев Кузнецовых в селе Багаевка Саратовской области. Вкус и аромат у этих яблок был невероятный: позже, в советские времена, их самолетами вывозили на экспорт во Францию! Селекционеры этот сорт не выводили – он, как говорят, народного происхождения. Но ведь очевидно, что малограмотные крестьяне Поволжья слыхом не слыхивали о гибридизации и искусственном отборе – двух главных составляющих селекции. Так как же появился этот чудесный сорт? Да очень просто. Ели братья Кузнецовы яблоки в своем саду да тут же огрызки на землю и бросали. Из семян выросли деревца. А поскольку в любом саду растет несколько сортов яблонь, они переопыляются. И их потомство обычно не похоже на родителей. Бывает хуже, а бывает – в разы превосходит папу с мамой! Так, видимо, и произошло с Мальтом, который теперь известен как Мальт багаевский. Так что можно провести эксперимент и оставить несколько сеянцев без прививки. Первый урожай сеянцы дают обычно на 8 – 10-й год. Если плоды с какого-то из сеянцев вам понравятся, можете себя поздравить – вы станете автором нового сорта яблонь!

    А если нет? Придется пилить и корчевать здоровое дерево? Необязательно – можно привить в его крону любимые вами сорта.

    Как вырастить яблоню из семечка в домашних условиях

    Закладывая собственный плодовый сад, дачник сталкивается с высокими ценами на саженцы плодовых деревьев. Снизить затраты можно, если применить семенное размножение деревьев. Можно ли из семечка яблока вырастить полноценно плодоносящую яблоню?

    Плюсы и минусы такого занятия

    Выращивать плодовые деревья из семян – кропотливый труд, поэтому необходимо взвесить все «за» и «против» этого занятия. Неоспоримые плюсы такой посадки:

    • низкая или нулевая стоимость семян (их можно собрать с любых понравившихся яблок);
    • ростки яблони, взошедшие из семян, хорошо адаптированы к климату и почве местности, где выращиваются;
    • садовод полностью контролирует ход выращивания;
    • семенной посев дает много посадочного материала, излишки которого можно продать.

    Мечта садовода – обильный урожай

    Существуют и минусы, которые заставляют некоторых дачников отказываться от этой затеи:

    • долгий период ожидания от посева до получения урожая;
    • яблоня из косточки может не повторить родительскую форму по сортовым признакам.

    Если у садовода вдоволь свободного времени и большой участок на даче, семенное размножение яблонь позволит сэкономить средства и вырастить хороший плодовый сад.

    Будет ли культура плодоносить

    Деревья, полученные из семечек, обязательно вступят в плодоношение. Но срок сбора урожая зависит от генетики конкретного сеянца, и может составлять от 7 до 15 лет от посева. Заранее предсказать начало плодоношения невозможно оттого, что в семени заложены признаки не только материнской, но отцовской формы растений.

    Важно! Чтобы получить урожай яблок как можно раньше, садоводы прививают на сеянцы веточки с понравившихся деревьев.

    Яблоня хорошо переносит прививку

    Какие семечки подойдут и как их выбрать

    Для сбора посевного материала годятся только полностью вызревшие плоды, без признаков болезней и не поврежденные вредителями. Лучше брать яблоки с деревьев, растущих в садах у соседей. Тогда растения будут лучше адаптированы к местному климату.

    Важно! Годные к посеву яблочные семена – темно-коричневого цвета, полновесные и твердые. На остром кончике должна виднеться зеленоватая точка.

    Выбирая сорта яблонь, следует отдавать предпочтение тем, которые наиболее полно передают свои качества потомству именно через семена. Это хорошо известные, старые сорта:

    • Антоновка обыкновенная;
    • Мускатное;
    • Медовое;
    • Китайка;
    • Ананасное белое.

    Современные гибриды дадут потомство с большим количеством сортовых признаков.

    На заметку! Извлеченное из плода семя лучше посадить сразу, тогда всхожесть будет высокая. Если такой возможности нет, посевной материал тщательно просушивают, ссыпают в тканевые или бумажные мешочки и хранят в сухом, темном и прохладном месте не больше 1 года.

    А можно ли из семечка покупного яблока

    Крупные, красивые и сладкие магазинные яблоки вызывают острое желание посадить такое дерево у себя дома. Ради эксперимента попробовать стоит, но результат может быть и неудачным – если понравившийся сорт предназначен для юга, в средней полосе он не выживет. Собирать с магазинных плодов семена яблони местных сортов можно.

    Оптимальные сроки посадки

    Большинство опытных садоводов высевают семена яблонь под зиму для проведения естественной стратификации (обработки холодом). Это позволяет на 40 % увеличить всхожесть и получить крепкие ростки. В зависимости от климата региона, к посеву приступают в октябре – ноябре.

    На заметку! Семена опускают в землю, когда дневная температура воздуха опустится до +5 градусов, а ночью будут случаться заморозки.

    Как вырастить яблоню из семечка в домашних условиях, если подзимний посев недоступен? На помощь приходит обычный холодильник. Завернутые во влажную тряпочку семена выдерживают не менее месяца при температуре +5 градусов. В марте проводят сев дома, в горшочки или рассадные ящики.

    Подготовка оптимальной почвы и высадка семян

    Яблони любят расти в рыхлой, плодородной, нейтральной или слабо подкисленной почве. Рассадный субстрат готовят из таких ингредиентов, как:

    • лесная рассыпчатая земля, взятая из-под дуба или липы;
    • перегной (коровий перепревший навоз или компост 3-летней выдержки);
    • крупный песок или перлит;
    • некислый торф или мох сфагнум.

    Все компоненты берут в равных долях, удобрения на этапе посева добавлять не нужно.

    Грядку для посева размещают на ровной площадке, на открытом солнечном месте. Место не должно весной находиться на месте скопления талой воды. Грунт перекапывают, удаляя корни сорняков и внося необходимые компоненты.

    Яблочные семечки высевают в бороздки

    Пошаговый посев яблони под зиму:

    1. На разровненной поверхности почвы проделывают бороздки глубиной 2-2,5 см. Их дно посыпают сухим песком, смешанным с древесной золой. Это позволит предохранить посевы от гнили.
    2. Семена раскладывают на расстоянии 3 см друг от друга.
    3. Присыпают бороздки песком или почвой.

    Если зима выдалась малоснежная, грядку необходимо утеплить опавшими листьями, опилками или соломой. Укрытие снимают весной.

    Важно! Объем семян необходимо брать с запасом, так как всхожесть составит 60-70 %.

    Инструкция по посеву яблони весной в домашних условиях:

    1. Перед стратификацией семечки нужно выдержать в воде с добавлением препарата Эпин в течение суток. Это повысит всхожесть.
    2. В холодильнике посевной материал держат в сыром песке или опилках, влажной тряпочке, месяц – полтора.
    3. В марте семена погружают в подготовленный грунт на глубину 2 см. Высота горшка должна составлять 8-10 см, наличие дренажных отверстий обязательно.

    Рассадные емкости до появления ростков держат в светлом и теплом помещении. Время от времени грунт увлажняют из опрыскивателя.

    Технология выращивания яблони из семени

    Росток яблони появляется в течение месяца после посева. Он крепкий, имеет 2 семядольки и вскоре раскрывает настоящие заостренные листочки.

    Для полноценного развития сеянцев окружающая среда должна быть такой:

    • яркий рассеянный свет на протяжении 14-16 ч.;
    • температура воздуха +20… +22 градуса;
    • умеренная влажность почвы;
    • отсутствие сквозняков.

    Эти условия можно соблюсти, если поместить ящики с рассадой на восточное окно, застекленный утепленный балкон или в теплицу.

    Сеянцам должно хватать света и тепла

    Уход за сеянцами яблони

    Уход за рассадой заключается в поливе теплой и мягкой (дождевой, талой, отстоянной) водой 1-2 раза в неделю. Излишек влаги может привести к загниванию корешков.

    Посеянные в общие ящики сеянцы рекомендуется пикировать по отдельным стаканам, когда у них появится 6-8 настоящих листов. Корешок при пересадке не прищипывают. Подходящий объем тары – не менее 1 л.

    Важно! При пикировке следует провести калибровку растений – удалить дички. Они выглядят более мелкими, имеют яркую окраску листвы и колючки на стволике.

    При наступлении теплой погоды горшочки с рассадой можно вынести в сад. Чтобы нежные сеянцы не сгорели на солнце, их помещают в тень от кроны деревьев. Растущие в грунте яблони поливают и пропалывают, не тревожа корневую систему до следующей весны.

    Дальнейший уход от всходов до готового саженца

    В горшочке сеянец должен оставаться до 3-летнего возраста. За это время его дважды переваливают в новый горшок большего диаметра.

    В возрасте 2 лет можно провести прививку сеянца любым подходящим сортом. Чаще используют метод прививки «в расщеп». Проводят данную процедуру в начале лета (конец мая – начало июня).

    Подкормки молодой поросли проводят дважды в год: весной вносят азотные удобрения, в августе – фосфорно-калийные. Начинающим удобно использовать готовые комплексные минеральные составы: ОМУ, Фертика.

    На заметку! Растущие в грунте яблоньки рекомендуется пересаживать в контейнеры или на постоянное место не раньше 1-2 лет. Более поздняя пересадка грозит повреждением корневой системы.

    Зимовать сеянцы можно оставлять в саду, утеплив их агротканью, опилками.

    Пересадка сеянца

    Сажать яблони на выбранное для дальнейшего выращивания место рекомендуется в мае или в августе – сентябре.

    1. Для саженцев копают яму глубиной 40-50 см и с такой же шириной.
    2. На дно насыпают щебень или керамзит для дренажа, затем насыпают плодородной почвы до половины ямы.
    3. Саженец располагают по центру, обязательно вбив по сторонам 2 опоры.
    4. Почвой засыпают корни, не засыпая корневую шейку и место прививки, если она есть.
    5. Деревце обильно поливают.
    6. Почву мульчируют сеном, древесной щепой.

    Правильная схема расположения саженца

    С какими трудностями можно столкнуться

    При посеве яблони под зиму может быть низкая всхожесть из-за подтопления участка весной, вымерзания, поедания семян мышами. Поэтому сеять необходимо с запасом.

    При выращивании дома сеянцы часто вытягиваются из-за нехватки света и излишка тепла. Для рассады стоит приобрести специальные фитолампы для подсветки.

    Дополнительная информация. Не привитые сеянцы могут начать плодоношение только через 8-10 лет. Имея нужные навыки, лучше перепривить деревца.

    Зная, как вырастить яблоню из семечка, садовод может без материальных затрат получить плодовый сад на своем участке.

    Описание и разновидности яблок сорта ранетки, как выглядят и когда созревают

    Разновидность яблок ранетки является неприхотливой культурой, широко выращиваемой на дачах огородников стран СНГ. Плоды пользуются спросом независимо от сезона. Существует множество видов ранеток, около 13. Чтобы успешно вырастить яблоню, стоит ознакомиться со всеми ее особенностями.

    • 1 История селекции и характеристика яблони Ранетки
      • 1.1 Ареал выращивания
      • 1.2 Внешние параметры дерева
      • 1.3 Длительность жизни дерева
      • 1.4 Сорта опылители
      • 1.5 Цветень и плодоношение
      • 1.6 Вкусовые качества и сфера применения урожая
      • 1.7 Сбор плодов, урожайность
      • 1.8 Зимостойкость и подверженность болезням
    • 2 Как посадить Ранетку на участке
      • 2.1 Сроки
      • 2.2 Схема размещения саженцев
      • 2.3 Подготовка участка
      • 2.4 Технология высадки деревца
    • 3 Как ухаживать за яблоней
      • 3.1 Полив и подкормка
      • 3.2 Уход за приствольным кругом
      • 3.3 Формирование кущи
      • 3.4 Профилактические обработки от заболеваний и вредителей
      • 3.5 Зимовка
    • 4 Самые популярные сорта с описанием
      • 4.1 Колоновидная
      • 4.2 Янтарная
      • 4.3 Карликовая
      • 4.4 Сибирячка
      • 4.5 Пурпуровая
      • 4.6 Лалетино
      • 4.7 Красная
      • 4.8 Долго
      • 4.9 Добрыня
      • 4.10 Золотая
      • 4.11 Ермолаева
      • 4.12 Медовая
      • 4.13 Дикая сибирская

    История селекции и характеристика яблони Ранетки

    Сорт яблоневого дерева Ранет был выведен методом скрещивания Сибирской ягоды и других разновидностей, широко распространенных в европейской части России, или сливолистной яблони. Вид появился в 1937 году, с тех пор, обрел популярность даже на Севере страны.

    Ареал выращивания

    Яблоневые деревья ранетки выращивают в европейских регионах России, но плодоносят они везде, кроме Крайнего Севера. Садоводы предпочитают культивировать Ранет за счет его высокой урожайности, нетребовательности в уходе. Благодаря последнему пункту, фруктовое дерево могут выращивать и просто любители садоводства, приезжающие на дачу по выходным. Культура благополучно адаптируется к новым условиям обитания, нетребовательна к почве.

    Внешние параметры дерева

    Деревья требуют большого пространства, крона у них раскидистая. Ширина кущи составляет 1-4 метра, зависимо от конкретного сорта. В высоту яблони достигают 4-5 метров. Во время цветения, бутоны раскрываются белыми и сиреневыми лепестками, выглядят как цветущий шар. Дерево служит декором сада.

    Длительность жизни дерева

    Яблоня Ранет может жить 10-15 лет при условии должного ухода, оптимальных климатических обстоятельств. Плодоносит в течение всего срока жизни, вкусовые качества яблок не утрачиваются.

    Сорта опылители

    Рядом с яблоней Ранет можно не высаживать дополнительно опылители. Когда на дереве появляются цветки, наступает цветень и у других. Рядом должны находиться другие яблони, этого будет достаточно. Зацветет ранетка в конце весны или начале июня, но многое зависит от климата. Цветение длится 10 дней, потом, на ветках формируются завязи.

    Цветень и плодоношение

    Плоды на деревьях созревают на второй год. В первый вегетационный период, яблоки вырастают не больше 15 граммов. Они слегка терпкие на вкус, с кислинкой, полностью поспевают в конце сентября. Если были заморозки, это не отразится на качестве плодов. Почти все виды обладают характерным терпким привкусом.

    Вкусовые качества и сфера применения урожая

    Яблочки Ранет пригодны для использования в пищу свежие или для переработки. Из плодов готовят вкусные джемы, варенья, компоты, фреши. Количество биологически активных элементов в 10 раз превышает аналогичные показатели других разновидностей. Их постоянное употребление влечет за собой выведения из организма тяжелых металлов. В составе плодов присутствует 12% сахара, пектина – 1.5%.

    Диетологи и доктора советуют потреблять ранетки людям с такими заболеваниями:

    • воспалительные процессы любой этиологии;
    • зашлакованность;
    • слабый иммунитет.

    Яблоки поспевают на дереве почти одновременно.

    Сбор плодов, урожайность

    Уборкой яблок занимаются в конце августа или первых числах сентября. С 1 деревца собирают 50-100 кг. Плодоносят яблони до января. В теплых регионах, собирают урожай дольше, чем в холодных областях. Это обусловлено ранней весной, поздними заморозками.

    Зимостойкость и подверженность болезням

    Яблони ранетки выдерживают морозы до -47 градусов. Когда зима выдалась холодной, они становятся еще слаще. Сибирские корни помогают деревцу спокойно реагировать на резкие температурные перепады.

    Иммунитет у ранеток слабый, деревья плохо борются с заболеваниями и вредными жуками. Уход играет важную роль, от него зависит мощность защитных свойств культуры. Рекомендуется проводить профилактические обработки.

    Как посадить Ранетку на участке

    Посадка яблонь не предполагает особых нюансов, агротехника стандартная для всех культур. Место должно быть солнечным, защищенным от сквозняков. Желательно размещать яблони вдали от построек, загущенных деревьями делянок, чтобы не было тени. Почву ранетки любят плодородную, но не слишком кислую. Баланс нормализуют путем добавления золы, доломитовой муки. Грунтовые воды должны проходить на уровне минимум 2 метра от поверхности, или землю нужно дренировать.

    Сроки

    Яблони лучше высаживать в марте, до бутонизации. Иногда можно заниматься посадочными работами и осенью, после листопада.

    Схема размещения саженцев

    Высаживать рассаду следует по схеме 5*5, за счет габаритных размеров кущи. Дистанция для средне рослых деревьев должна быть 4 метра, между сильнорослыми яблонями оптимальное расстояние считается 5 метров, для карликовых – 3 метра. Ямки рыть шириной и глубиной 80 см.

    Подготовка участка

    Подготовкой лунок занимаются за неделю до высадки. Почву рыхлят, удаляют сорную траву. В землю вносят перегной, торф, золу и суперфосфат.

    Технология высадки деревца

    Для успешной посадки фруктового дерева, следует придерживаться нижеприведенных советов.

    1. Выкопать лунку 80*80*80. Вбить посередине колышек высотой 1.5 метров.
    2. Корневища сеянцев расправить, опустить в подготовленное место.
    3. Ямки присыпать почвой, чтобы корневая шейка осталась на 5 см выше поверхности, утрамбовать.
    4. Внести 2-3 ведра воды под каждый саженец.

    Чтобы молодые деревца благополучно развивались, но дно кладут питательные составы. Можно использовать перегной. Молодой саженец привязать к колышку, чтобы он рост ровно.

    Как ухаживать за яблоней

    Должный уход предполагает своевременный полив, окучивание, формирование кущи, укрытие на зиму, внесение удобрений. Периодически следует обрабатывать деревья инсектицидами и фунгицидами.

    Полив и подкормка

    Орошать деревья следует не реже 1 раза за неделю, при влажном лете. Под каждый саженец вливают по 4 литра отстоявшейся воды. В засуху, поливать деревья чаще, 5-6 ведрами жидкости, чтобы не было пересыхания корневища. Со второго года, орошения сокращают. Добавляют воду во время сильной жары или активного созревания плодов.

    Удобряют яблони ранетки соответственно срокам. За сезон делается 4 подкормки.

    1. В последних числах апреля. Желательно подпитывать деревья органикой – перегноем в количестве 6 ведер, мочевиной – 2 кг. Их вносят на приствольную окружность.
    2. Перед цветнем. В жару, пользуются жидкими удобрениями. В бочку на 150-200 литров, заполненных водой, добавляют 800 г сернокислого калия, 1 кг суперфосфата и 1 бутылку «Эффектона». Смесь настаивают 1 неделю, после, удобряют ей посадки 50 мл на ямку. Перед вноской подкормок и после, приствольную окружность поливают 5-6 ведрами воды.
    3. Во время активного плодоношения. Чтобы дерево формировало вкусные яблоки, его подкармливают раствором гумата калия 15 г, нитрофоски 1 кг, растворимых в 200 литрах воды. Добавляют 3 ведра питательного состава на одну ямку.
    4. Осенью. Яблони удобряют после сборки урожая, вносят сухие средства. Под каждое деревце добавляют 300 г суперфосфата, 300 г сернокислого калия, постепенно насыщающих грунт в дождливые периоды.

    При регулярном добавлении питательных веществ, стимулируется урожайность, улучшается вкус плодов.

    Уход за приствольным кругом

    Приствольную окружность мульчируют опилками, перегноем или лапником для сохранения тепла, влаги. Процедура помогает предотвратить атаки жуков, развитие болезней.

    Формирование кущи

    Крону обрезают через год после высадки деревца. Когда листья опали, в марте удаляют поврежденные, поломанные и сухие побеги обеззараженным секатором.

    Если яблоня старая, ликвидируют больные, высохшие или находящиеся под острым углом ветки.

    За счет обрезки, создается прочный каркас у дерева, на котором держится большое количество яблок. При отсутствии формирования кущи, растение дичает, приносит меньше плодов.

    Профилактические обработки от заболеваний и вредителей

    Первую обработку проводят до начала движения соков в деревьях. Опрыскивают их 700 г мочевины, растворенными в 10 литрах воды. После манипуляции, уничтожаются зимующие жуки. Параллельно орошают растворами для повышения устойчивости к болезням, неблагоприятной погоде. Когда на коре возникли трещины, их обрабатывают раствором 1% медного купороса.

    Зимовка

    Ствол деревьев желательно укрывать полиэтиленовой пленкой на зиму, что убережет его от грызунов. Яблоки зимостойкие, но молодые саженцы лучше оберегать от переохлаждений первые 2 года. Почву вокруг деревца мульчируют компостом, биогумусом, куриным пометом. Удобрения вносят в приствольную зону, сверху посыпают соломой толщиной в 5 см. За счет «тепловой подушки», яблони укрываются от дождевых червей, поглощающих перегной и солому.

    Самые популярные сорта с описанием

    Ниже приведены широко культивируемые разновидности яблони Ранет. Они отличаются цветом плодов, их размерами, высотой деревьев.

    Колоновидная

    Сорт считается средне спелым, приносит урожай в сентябре. Мелкие сочные яблоки насыщенного красного цвета, кисловатого привкуса. При должном уходе, собирают до 180 центнеров с 1 гектара. В течение года, яблони плодоносят дружно, нет четкой периодичности.

    Янтарная

    Разновидность известна как Янтарка алтайская. Деревья плодоносят с 4-го года, рослые, стойкие к морозам, живут до 15 лет. Плодоношение стабильное, урожайность высокая. Яблочки мелкие, весом до 10 граммов. Они отлично расходуются на переработку.

    Карликовая

    Деревья яблони Карликовой соответствуют названию, плодоносят обильно ярко-красными плодами. Среди недостатков выделяют короткий период жизни, в 2 раза меньше, чем у остальных видов. По причине большого количества созревающих яблок, ветки нужно подвязывать.

    Сибирячка

    Сорт был выведен Новосибирской селекционной лабораторией. Дерево компактное, стойко переносит морозы, обильно плодоносит. Яблоки достигают 16-18 г весом, кисло-сладкого вкуса. Цвет плодов желтый, поспевают они к августу. Из яблок готовят пюре, компоты, джемы.

    Пурпуровая

    Пурпуровая яблоня средне рослая, стойко переносит морозы, плодоносит рано и обильно на 2-й год. С 1 дерева собирают до 100 кг яблок. Сорт редко поражается паршой. Плоды репчатой формы, одноцветного пурпурного тона. Средний вес 1 яблока составляет 9 граммов. Мякоть кремовая, сочная, кисловатого вкуса и средней плотности. Поспевают плоды в начале сентября, хранятся до 2 месяцев.

    Лалетино

    Деревца компактных размеров, с округлой, негустой кущей. Преимуществом сорта является ранее созревание яблок. Первые плоды формируются через 2-3 года. Внешне они представляют собой мелкие яблочки ребристой формы с алой кожурой. Мякоть нежно-розоватая, сочная. Период сохранности плодов составляет 2 месяца, их лучше потреблять свежие. Дачники считают сорт Лалетино наиболее вкусным.

    Красная

    Разновидность плодоносит на 2-й год после высадки. Урожай собирают ежегодно, стабильно, плоды мелкие весом в 10 г. Обычно их используют на переработку. Яблоки шаровидные, ребристые. Поспевают к концу августа. Деревья зимостойкие, период жизни составляет около 8-10 лет.

    Долго

    Разновидность яблони плодоносит через 4-5 лет, урожайность составляет около 25 кг с дерева. Плоды весом в 13 граммов, с кисловатым привкусом, ароматные, мякоть сочная. Цвет яблок насыщенно-пурпурный. Созревают плоды в сентябре, хранятся около месяца. Из яблок широко готовят компоты, соки. Деревья средне выдерживают морозы, средне рослые.

    Добрыня

    Ранетки славятся высокой стойкостью к морозам, интенсивно растут. Плоды поспевают через 4 года после посадки, деревья выдерживают засуху, морозы, редко поражаются паршой. С 1 растения можно собрать 35-50 кг плодов. Яблоки кисло-сладкого вкуса, с терпким послевкусием. Поспевают к сентябрю, сберегаются без утраты вкуса до февраля. Урожай можно замораживать, так как после оттаивания, яблоки сохраняют сочность.

    Золотая

    Деревца достигают 7 метров ввысь, интенсивно плодоносят. Первый урожай собирают через 3-4 года. С 1 дерева получается 50 кг яблок весом 10-15 граммов. Зависимо от условий выращивания, урожай поспевает к июлю, длится до сентября. Плоды желтые, мякоть у них плотная. Вкус яблок кислый, с терпкими нотками, лежкость кратковременная.

    Ермолаева

    Это полу культурная, районированная разновидность, выведенная П. Ермолаевым в Краснодаре. Сроки созревания – конец августа или начало сентября, через 3 года после высадки. Куща пирамидальная, средней загущенности, высотой до 5 метров. С 1 дерева снимают до 10 кг яблок желтого оттенка с румянцем, легким голубоватым налетом. Плоды не осыпаются, но нередко заражаются паршой.

    Медовая

    Сорт славится высокими, с закругленной кущей деревьями, которые приносят стабильный урожай к концу лета. Плоды осыпаются с веток, что упрощает процесс уборки. Их вес составляет около 40 граммов. Из яблок готовят разные блюда, потребляют свежие. Плоды не хранятся, их потребляют сразу или перерабатывают.

    Дикая сибирская

    Разновидность яблони выведена в Новосибирской селекционной станции. Деревья компактные, с хорошей урожайностью, стойко переносят морозы. Яблоки желтые, весом до 18 граммов. К августу, они обретают кисло-сладкий привкус.

    Читайте также:  Как вырастить акацию серебристую (мимозу)
    Ссылка на основную публикацию